Отделка оконных проемов: Какие сделать откосы на пластиковые окна

Отделка оконных откосов

Откос окна — это внутренняя или наружная часть оконного проема стены в которой установлено окно.
Назначение отделки откосов — закрыть стыки окна и открытые участки стены, швы монтажной пены и наружные элементы крепления рамы окна.

При монтаже нового современного окна ( его толщина 60 — 78 мм.) нет возможности перекрыть открытую часть откоса стены, оставшуюся после удаления старого окна.

На снимках ниже красной стрелкой указана зона внутреннего откоса, где была установлена старая коробка деревянного окна.
Для устранения этих зимних «мостиков холода» нужна высоко квалифицированная отделка откосов.

При замене окон практически всегда возникает вопрос о выборе материала для отделки откосов стены.

Пластиковые откосы

Пластиковые откосы из сэндвич панели это относительно новый материал для отделки проёма окна. По мнению специалистов сэндвич панели лучший материал для отделки откосов после монтажа пластиковых окон. Установка проводиться быстро, вместе с установкой окон или на следующий день, после укрепления монтажной пены.

Пластиковые откосы ( сэндвич панели ) изготовлены из схожих материалов и компонентов, что окна ПВХ. Являются продолжением окна и логическим завершением проема.

Окна после обработки проема ПВХ откосами приобретают законченный и современный вид. Кроме того, откосы ПВХ это дополнительный теплоизолятор между комнатой и улицей. Помимо того, что сама панель термоизоляционная, под ней располагается утеплитель.

Преимущества пластиковых откосов:

Недостатки пластиковых откосов:

Штукатурные откосы

Штукатурные откосы — традиционный и широко распространенный в домах способ подходит и для внутренних, и для внешних откосов в домах любого типа (кирпичных, бетонных, панельных). Это недорогой способ, поэтому очень распространенный. Основные затраты приходятся на оплату работ квалифицированных специалистов, способных создать и оформить ровные поверхности, аккуратно обрамляющие новое окно.

Самое неприятное, что может быть при установке — отделка будет продолжаться до 4 — 5 дней, потому как будет необходимость штукатурить в несколько слоев и ждать пока высохнет каждый из них.

Преимущества штукатурных откосов:

Недостатки штукатурных откосов:

Гипсокартонные откосы

Откосы из гипсокартона популярны среди покупателей за счет их низкой стоимости, но не популярны у монтажников. Это связано, в первую очередь, со сложностью монтажа. В основном откосы из гипсокартона используют в случае, если стены состоят из того же материала, и еще не проведены отделочные работы в помещении. Гипсокартон является прекрасным теплоизолятором и жестким материалом. Используется либо влагозащищенный гипсокартон, либо обычный, но со специальным влагозащитным покрытием.

Преимущества гипсокартоновых откосов:

Недостатки откосов из гипсокартона:

Между гипсокартонной обшивкой и стеной может остаться небольшое воздушное пространство, и если пространство не заполнить утеплителем — не исключено появление пятен на финишном покрытии и деформация откоса из-за возможного конденсата.

После полной отделки оконного проёма, откосы имеют гладкую, ровную поверхность и придают Вашему окну законченную форму, одновременно закрывая и изолируя холодные участки стены.

Всегда требуйте гарантию на выполненную работу по отделке оконных откосов!
Наши специалисты по отделке внутренних и наружних откосов имеют огромный опыт выполнения различных сложных работ, как в кирпичных, так и в панельных домах.

Ремонт и отделка оконных проемов в Новосибирске по низкой цене

Монтаж подоконников и откосов – это заключительный этап установки окон. От качества проведенных работ зависит не только эстетичность оконного проема, но и безопасность проживающих в квартире или доме людей, а также тепло- и шумоизолирующая способность стеклопакетов. Чтобы в окна не дуло и не проникали посторонние звуки, отделкой должны заниматься профессионалы. Попытки сделать это самостоятельно или при помощи неквалифицированных рабочих, как правило, оборачиваются плачевно: подоконники «ведет», а откосы не обеспечивают необходимую герметичность.

Стоимость работ

Компания «Стандарт Проект» производит все виды работ, связанных с оформлением оконных проемов. Мы гарантируем высокое качество и продолжительный срок эксплуатации конструкций.

Порядок действий

Отделку проемов желательно производить непосредственно после установки оконных блоков. Это позволит избежать деформации рам и охлаждения помещения, если монтаж происходит в холодное время года.

Установка пластиковых откосов производится в несколько этапов:

• Сотрудник компании выезжает на объект и делает замеры, после чего туда доставляются материалы и инструменты.
• Стены зачищаются от лишней монтажной пены, щели герметизируются, затем монтируется профиль и, если не используются сэндвич-панели, производится дополнительное утепление при помощи минеральной ваты либо пены.
• Откосы крепятся к подготовленной поверхности, и далее в места стыка наносится силиконовый герметик и устанавливаются декоративные уголки.

Алгоритм действий по монтажу подоконников во многом аналогичен:

• Пространство под окном зачищается, герметизируется и (при необходимости) утепляется.
• На подготовленное место с легким уклоном устанавливается подоконное полотно и фиксируется саморезами и распорками. Отклонение от горизонтали необходимо, чтобы избежать в дальнейшем скопления влаги между рамой и подоконником.
• Чтобы полотно впоследствии не деформировалось и было надежно закреплено, при монтаже применяют утяжеление.

Стоимость установки оконных откосов и подоконников определяется используемыми материалами, объемом работы и рядом дополнительных параметров. Уточнить цену можно по телефону или заказав обратный звонок.

Наши выполненные

проекты

Свыше 100 реализованных проектов в Новосибирске

и Новосибирской области

Ремонте санузла (видео-отзыв)

Ремонт кухни (видео-отзыв)

Косметический ремонт, 32 м² (видео-отзыв)

Мелкие работы (видео-отзыв)

Капитальный ремонт, 92 м² (обзор)

Капитальный ремонт, 32 м² (обзор)

Санузел (обзор)

Капитальный ремонт, 48 м² (обзор)

Капитальный ремонт в новостройке (обзор)

Получите полное представление о будущем ремонте еще до его начала в течение 2 часов

По итогам встречи Вы получите:

• Предварительный вариант сметы
• Анализ планировки
• Рекомендации по оптимальному использованию пространства
• Советы по выбору материалов для отделки
• Перечень надежных поставщиков и производителей
• Расчетное время ремонтных работ

на бесплатный выезд
дизайнера

Введите имя

Введите телефон

Ваши пожелания по ремонту

Отделка оконных и дверных проемов, прочие штукатурные работы.

..

Проемы и их заполнение . Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два связующих. Короб занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается посередине его. Остальные участки толщины стены внутри и снаружи называются откосами. При заполнении оконного проема двумя коробками — летней и зимней, которые размещены внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между коробками называется демпфированным. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя жалюзи, 3, 7 — короба, 4 — слив, 5 — подшивки, 6 — боковая жалюзи, 8 — откос

Подоконная доска 1 всегда делается шире скатов (размеры указаны проектом). В нижней части подоконной доски по ее длине делают паз глубиной до 10 мм, который называют каплевидным. Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника. Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 — в виде поддона, необходимого для сбора воды, вытекающей из окон, и для предохранения ящиков 3 и 7 от гниения. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называют сливным 4.

Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в отмостке и откосах должна быть на 15-20 мм ниже уровня коробов. Поэтому для удаления раствора применяют фаску со срезом или уступом.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны составлять одну прямую вне зависимости от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Скаты делают с углом наклона, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями скатов более узким, чем между внешними. Например, расстояние коробов между скатами 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол раскрытия всех скатов внутри здания делается одинаковым. Угол рассвета измеряют угольником (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется в четверть коробки, а правила крепятся по планке (см. рис. 11, а).

Рис. 49. Угол для определения угла рассвета на откосах: 1 — рейка, 2 — угол, 3 — глухой, 4 — короб, 5 — конопатка, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило

Для точной установки коробов предварительно закрепите внутренние поверхности наружных стен, расставьте отметки и маяки, а коробки установите на одинаковом расстоянии от расставленных маяков. Обычно на маяки кладут правило и отмеряют от него необходимое расстояние, ставя отметки на стенках проема. Эти этикетки прикрепляются к коробкам строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробов между ними и стеной остается зазор, который заполняется паклей. Пакля предварительно разрезается на пряди и смачивается в жидком разведенном растворе гипса. Пакля, вставленная в зазор, уплотняется деревянной или металлической затычкой, по которой ударяют кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы ящики коробки не перекручивались, перед зачеканкой зазоров между противоположными брусками ящиков ставится распорка.

Зазоры заполняют паклей не до самого края короба, но оставляют паз глубиной 20-30 мм, который заполняется раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры конопатить заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или отмосткой образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробу и стене, герметизируя заполнение зазора.

Если растворы или откосы будут густыми суспензиями раствора, гвозди завязываются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками, которые рисуются из того же раствора, которым штукатурятся стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются планками или полосками. Дверной проем имеет те же детали, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда становится плоской.

Внутренние уклоны . До начала отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала штукатурят верхний откос, вывешивая правило на измеренных углах рассвета. Правило закрепляют гвоздями, зажимами, костылями или замораживают гипсовым тестом. Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней отмостки. После снятия правила и внесения поправок приступайте к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка подрезается в последнюю очередь, до или после установки подоконника.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь нанесите на него распылитель, затем грунтовку и покрытие. Грунт делают из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние скаты и глухие откосы, оштукатуренные лесами или лестницами.

После установки и проверки правил (отвес или уровень) фиксируются. Таким образом, для отделки откосов на каждое окно приходится навешивать по три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.

Значительно ускорить отделку оконных и дверных откосов можно с помощью каркаса (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Брусья каркаса соединяются на шипах. Рамка устанавливается ровно по центру коробки и укрепляется клипсами в четырех-шести местах; угол рассвета остается прежним, и измерять его в каждом случае не нужно.

Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теза. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробу, а другая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 сделан так, чтобы снятый валиком раствор не находился на одном уровне с короб, но ниже на 15-20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию креплений и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящиках размещаются петли-тенты, в шкиве делается дополнительная круглая горловина и он свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и отсечения установочного раствора шкивы рекомендуется обвязывать с кровельной сталью.

Рис. 51. Малка для выравнивания раствора по откосу окна: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — короб; 5 — конопатка

Для выравнивания раствора мезгу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и ящику (рис. 52). Разровняв нанесенную грунтовку, приготовьте затирочный раствор, нанесите его на откосы и также немного разровняйте битой.

Рис. 52. Оштукатуривание оконных откосов: а — верх, б — боковые

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натирать рейкой. Правила удаляются только после затирки и тут же исправления неточностей и затирки усенко и фасок. На верхних склонах всегда натирают усэнки. На боковых скатах вверху оставляют небольшой отрезок острого длиной 200–300 мм, а внизу плоские или округлые фаски. На боковые склоны оставлять резкие усеньки не следует, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шланги (рис. 53) штукатурятся так же, как и откосы. Раствор разравнивают с мезгой двумя надрезами на концах. Вырезы устраивают так, чтобы между коробами и штукатуркой оставались выступы. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если ящики не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых зонах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в отмостке между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а — сквозная, б — с буртиками; 1 — капельник

Рис. 54. Мальки между оконными коробками, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносят, разглаживают, разглаживают и втирают, как обычно. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробками в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки — иронические (заглаживающие).

При устройстве нижней крышки сквозной без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуриваются на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвески устраивают на концах нижней пробки, то боковые пробки вплоть до подвесок делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, скапливающейся в нижней шторке.

В нижней слепой зоне раствор заглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму противня. При этом используются малые (рис. 55): простые 1 и с подвесом 2.

Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 — простая, 2 — с подвесами

Дверная откосы и глухие оштукатурены так же, как и оконные. Накладки боковых дверей оштукатурены известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние пробки делаются ровными без буртиков из цементного раствора и обязательно сбраживаются.

Для оштукатуривания откосов и откосов широко применяют гипсоцементно-пузцолановое вяжущее — водостойкий гипс. Это вяжущее выгодно тем, что наряду с водостойкостью имеет короткие сроки схватывания (начало через 4-5 мин и окончание через 14-16 мин с момента затворения). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.

Железоцементная штукатурка . Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и ровную водостойкую корку, штукатурку утюжат. Перед сбраживанием слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существует два пути образования железа: сухой и мокрый.

Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого в сито с отверстиями 0,5-0,7 мм насыпают мелкое сито и насыпают на него чистый цемент. Если попасть в сито, то цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его выравнивают и уплотняют срезом, штукатурным шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.

Влажное глажение любой поверхности. В первую очередь просеивают на сите цемент и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают срезом, штукатурным шпателем, стальной кельмой или кельмой до получения чистой, гладкой, без швов поверхности. Слой подсохшего теста также можно растереть на гладких поверхностях металлическими терками.

От тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при металлообработке нижних крышек, целесообразно вводить гидроизоляционные добавки к цементам, жидкому стеклу и т.п. В этом случае штукатурка становится более чем водонепроницаемой.

Наружные откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделываются так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не штукатурят, а отделывают только одни откосы, то чаще всего используют цементные растворы.

Сначала на откосы вывешиваются правила, затем наносится раствор, выравнивается и затирается. Слейте костюм из цементного раствора и покройте рубероидом. Если сливы не покрыты Сталью, то они ферментируются, и снизу делается дно для стока воды. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают растворные планки — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или специальные правила 1 с бортиками и штукатурят откос. Правила должны быть хорошо зачищены, бортики прибиты на определенном расстоянии и затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Решение 2 применяется таким образом, чтобы оно проникало по правилам. Для этого раствор должен быть максимально жидким. Заполняя пустое место, раствор образует полосу необходимой по правилам ширины.

Рис. 56. Устройство лямок: а — правило с бортиками, б — малое; правило 2 — штукатурный раствор, 3 — малка, 4 — конопатчик, 5 — стенка

Для одновременного выравнивания раствора по откосам и планкам по стенам применяют пульпу 3 (рис. 56, б) и правило, тем самым повышая производительность труда на этих операциях. Кроме того, есть возможность использовать специальный шаблон для натяжки откосов. Вытягивают откосы тоже без правил, по имеющимся ящикам. Коробки должны иметь правильную форму, и устанавливать их нужно точно. Направляющие шаблона для большей устойчивости делают их шире и длиннее. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вычерчивала точный профиль склона.

Дверные проемы отделаны так же, как и окна.

Обрезка окон в глубокой стене

Плотники привыкли устанавливать в новостройках окна американского производства. Они просто устанавливают окно вертикально и горизонтально в его грубом отверстии, прибивают оконный фланец, затем покрывают фланец герметизирующей лентой. Внутри между рамой и окном заливают пенопластом, устанавливают удлинитель и внутреннюю отделку — готово.

Евро разница

Установка европейских поворотно-откидных окон может быть немного сложнее, но есть веские причины для их выбора; высокое значение R, превосходная герметичность, исключительная простота в эксплуатации и снижение теплового моста — вот причины, по которым я выбрал их. Для собственного дома я выбрал трехкамерные пластиковые окна Intus литовского производства, которые я буду использовать в качестве примера для описания процесса обрезки этих окон в глубокой стене. Мои наружные стены имеют толщину 10 1/2 дюйма и используют конструкцию с двойными стойками, заполненную изоляцией Roxul (см. «Работа с изоляцией Roxul», 14 марта).

Я не буду здесь описывать установку оконных блоков. Сходство есть у всех евроокон; основное отличие в том, что обычно нет фланца для гвоздей. Большинство производителей евроокон рекомендуют металлические монтажные кронштейны или винты через оконную раму для крепления блоков. Это обеспечивает большую гибкость при расположении окна в глубокой стене. Общая процедура хорошо задокументирована JLC (см. «Установка окон в глубокой стене», ноябрь 14), хотя и с другой маркой и на другой глубине в стене.

Протокол пассивного дома требует размещения остекления по центральной линии изоляции наружных стен. Это означало бы отодвинуть мои окна на 4 1/2 дюйма от внешней стороны — деталь, которая уязвима для воды без большого количества суетливых деталей. Кроме того, я хотел глубокие, расширяющиеся внутренние оконные колодцы, в которых можно было бы разместить комнатные растения и которые создавали бы визуальный туннель для распределения естественного света внутри дома.

Расширяющиеся оконные колодцы

Чтобы получить желаемый вид, мы закрепили окна на 3/4-дюймовых на 5-дюймовых фанерных шайбах, прикрепленных к отверстиям на внешней стороне. Черновые оконные проемы для внутренних витков были выложены на 5 1/2 дюйма шире (2 3/4 дюйма с каждой стороны), чтобы приспособиться к 30-градусному раструбу (см. Расширяющийся оконный колодец).

Чтобы разделить внутренние и внешние перекладины, я вырезал распорки размером 5 дюймов на 10 1/2 дюйма из 3/4-дюймовой фанеры и прибил их в углах сверху и снизу между перекладинами перед тем, как прикрепить крюки.

Терморазрыв

Преимущество стены с двойными стойками заключается в том, что она уменьшает многие тепловые мосты, встречающиеся в стандартной конструкции с опорами, и я хотел максимально сохранить этот разрыв с помощью детализации окна.

Я сначала заполнил пробел между распорками в верхней и нижней части окон с жесткой изоляцией толщиной 3/4 дюйма после того, как окна были установлены на место. Я также разместил жесткую изоляцию размером 1 1/2 на 2 дюйма, чтобы заполнить пустоты там, где изоляция Roxul была сдержана. Затем я вырезал и установил 1 1/2-дюймовую жесткую изоляцию поверх распорок в нижней части окон. Я держал это в 2 дюймах от внутреннего края. С каждой расклешенной стороны я надрезал под углом 3/4-дюймовую жесткую изоляцию и прикрепил ее на место, удерживая ее подальше от фанерных накладок 9. 0003 .

Мне нужно было хорошее основание для гвоздей для гипсокартона, поэтому я установил гвозди размером 1 1/2 на 2 дюйма на передний край подоконника, чтобы обеспечить хорошее основание для шурупов для внутреннего гипсокартона, и в верхней части окна, скрепленный скобами 5/8-дюймовый CDX с обрезанными концами до необходимого 30-градусного расширения.

Для расклешенных сторон я вырезал 5/8-дюймовую фанеру с параллельными 30-градусными скосами вдоль каждого длинного края и скрепил их пневматическим степлером. Я часто проверял, чтобы поддерживать постоянное раскрытие. Любая фанера, выступавшая за пределы рамы, была обработана рубанком.

Перед установкой гипсокартона я герметизировал окна, заклеив угол между оконным блоком и фанерной окантовкой с помощью всепогодной гидроизоляционной ленты 3M. Эта лента шириной 2 дюйма с прорезанной бумажной подложкой, которая позволила мне заклеить одну сторону пересечения перед тем, как снять подложку и приклеить другую сторону. Блок обрезков протолкнул ленту в места пересечения и разгладил возможные складки. И перед тем, как обшить все гипсокартоном, залил во все пустоты баночной малорасширяющейся пеной.

Готов к гипсокартону

Большая часть внутренней части дома была обшита 5/8-дюймовым гипсокартоном, поэтому у нас был ненужный материал, который можно было использовать вокруг окон.

Используя линейку и фрезер для гипсокартона, я разорвал гипсокартон шириной 7 дюймов от капель шириной 4 фута. Эти части были срезаны под углом на концах и привинчены к фанере в верхней части окна.

Используя скользящий Т-образный скос в нижней части окна, я проверил угол между оконными рамами и боковыми выступами, прежде чем делать разрезы. Я хотел, чтобы обе стороны совпадали. На паре окон их не было, поэтому я вырвал прокладки, чтобы сгладить несоответствие.

Для боковых расширителей я установил алмазный диск на свою переносную настольную пилу и сделал 30-градусный скос на каждом длинном крае. Прежде чем делать надрезы, я проверил ширину раструбов и обнаружил, что между раструбными сторонами существует диапазон 1/4 дюйма по ширине, поэтому я разорвал гипсокартон, чтобы он соответствовал каждой стороне. Этот дополнительный шаг значительно облегчил установку и приклеивание угловой планки.

Прежде чем измерить высоту гипсокартона на расширяющихся сторонах, я положил 3/4-дюймовый лом на грубый подоконник рядом с расширяющейся стеной. Это оставит зазор под факелом гипсокартона для моего финишного подоконника. Когда я прикрутил гипсокартон на место, я приложил уровень к внешнему углу и промазал углубления. Любой камень, выступающий за внешний угол, был обрезан с помощью Surform (см. первое фото на стр. 30).

Мы обработали внешний угол угловой отделкой Levelline Drywall Corner Trim. Этот продукт имеет коническую пластиковую сердцевину с бумажными краями. Пластиковый сердечник обеспечивает четкий угол без изгиба.

Глубокие пороги

Готовые подоконники имеют глубину 8 дюймов — достаточно для растений. Чтобы создать прочный подоконник, устойчивый к деформации, я использовал балтийскую березу с окантовкой из коричневого клена 1×2.

Как и в случае с боковыми расширителями, ширина черновых подоконников немного отличалась, поэтому я обрезал их все по ширине самого широкого подоконника и обрезал их, чтобы подогнать каждый подоконник отдельно.

Я также ожидал некоторой разницы в длине, поэтому я сделал шаблон с 12-дюймовыми обрезками для левой и правой стороны подоконника, который соответствовал углу расширения. Я положил их на подоконник, затем измерил расстояние между ними. Чтобы найти конечную длину каждого подоконника, я перенес угловатые обрезки на кусок балтийской березы, разделенные измеренным расстоянием между ними.

После обрезки подоконников по длине я временно установил подоконник на место и измерил, что мне нужно, чтобы разорвать его, чтобы он был заподлицо с гипсокартоном.

Нос нависает над расклешенными сторонами на 1 1/2 дюйма с каждой стороны. Я обрезал клен по длине, затем приложил его к балтийской березе, помня о сохранении выступа, и начертил регистрационные метки, которые позволили бы мне совместить срезы пластин.

Я использовал стандартный столярный станок, который вырезает широкие прорези для печенья № 0, № 10 и № 20. Но я решил использовать печенье Lamello #H9, которое тоньше, уже и короче, чем более типичное печенье #0. Это дало мне небольшое дополнительное пространство для маневра, чтобы помочь идеально выровнять нос по верхнему краю подоконника.

Чтобы вырезать прорези для этого размера печенья, мне нужно было приспособить упор к моему столярному станку с помощью куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы получить необходимую глубину выреза. Я использовал пять лепешек для каждого подоконника, зажав их, чтобы создать готовые сборки подоконников. После того, как клей высох, я отшлифовал их и нанес два слоя прозрачного атласного быстросохнущего полиуретана Minwax.

Установка порогов

Когда я устанавливал пороги насухо, я проверял их уровень спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости регулируя их с помощью кедровых прокладок.