Окосячка в деревянном доме своими руками: Окосячка своими руками — изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Окосячка окон и дверей в деревянном доме

Довольно много людей в наше время, стремясь сэкономить деньги, самостоятельно отстраивают собственный дачный дом. Очень часто для постройки используют такой строительный материал, как деревянный брус или круглые бревна.

Однако у данного вида построек есть один большой минус – большая степень усадки. Кое-кто из новоявленных строителей эту особенность не учитывает, поэтому через год или чуть позже сильно удивляются, что в окнах их нового дома потрескались стекла или перекосило двери.

Оказывается, при установке дверей и окон необходимо было использовать специальную технологию, называемую окосячка или обсада, которая как раз решает проблему с усадкой дома, не позволяя деформировать двери и оконные рамы со стеклами.

Таким образом, окосячка или обсада  в брусовом доме – это дополнительная деревянная коробка под окно или дверь. Как правило, для ее изготовления используется деревянный брусок с сечением примерно сто на сто пятьдесят миллиметров. Для установки окон и дверейв ней выбирается четверть.

Между окном и окосячкой обязательно оставляется зазор не меньше двадцати миллиметров для прокладки утеплителя. Между обсадой и стенами, также, оставляют расстояние, равное семидесяти миллиметрам для одноэтажного строения и ста миллиметрам для двухэтажного.

Эти зазоры призваны компенсировать деформационные процессы, происходящие со стенами деревянных построек. Особенностью обсады является то, что это независимая конструкция, не прикрепленная к брусу ни гвоздями, ни саморезами. А держится она, как правило, за счет пазов, расположенных в ее боковых стенках, которые насаживаются на шипы, торчащие из торцов бруса стен.

При монтаже окосячки не рекомендуется использование в качестве герметика, так полюбившегося многим, монтажной пены, так как это слишком прочный материал, мешающий равномерной усадке, лучше приобрести такие утеплители, как льноватин или пакля.

Варианты установки обсады

Существует два основных способа установки окосячки, как правило, применяемых при самостоятельном строительстве дома:

1. Крепление обсады с помощью бруска скольжения предполагает установку бруска определенных размеров в паз, вырезанный в стене дома. Далее осуществляется прокладка утеплителя, а затем с помощью гвоздей к бруску крепится боковая стойка окосячки.

 

 

 

 

 

2. При креплении обсады с использованием шипа в ее боковых стенках вырезаются пазы, предназначенные для вставки в них шипов, выпиленных в стенах дома. Размер каждого шипа должен быть меньше размера соответствующего ему паза примерно на двадцать миллиметров.

Клееная окосячка

Особой популярностью среди, как строителей-профессионалов, так и любителей пользуется, так называемая, клееная окосячка, представляющая собой готовый материал, производящийся на заводе с учетом климатических особенностей каждой данной местности.

Благодаря современным технологиям, такой вид окосячки при установке не требует особых знаний и навыков. Кроме того, специфическими особенностями клееной обсадки являются прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям и поражению болезнями, защита от гнили или нашествия насекомых, способность выдерживать большие физические нагрузки, ровная поверхность без зазубрин и сучков, в отличии от того, как это бывает у древесины.

От обычной деревянной клееная окосячка отличается гладкостью и красивой, качественной отделкой. Если вы решили использовать при строительстве своего дома именно такой материал, при его заказе вам достаточно будет указать размеры проемов и желаемый цвет. Кроме того, ввиду простоты монтажа на установку такой окосячки вы потратите не больше одного часа.

Таким образом, не зависимо от того, какой материал будет использоваться для окосячки, сам факт ее установки должен стать правилом для тех, кто решил самостоятельно возвести дом из бруса. В этом случае Вы сможете избежать неприятных ошибок, а строительство принесет удовлетворение. Успехов и удачи!

Как вставить деревянное окно в доме своими руками правильно

В закладки ↑

Современные деревянные конструкции совсем не похожи на изделия советской строительной промышленности. Сейчас это стеклопакет, обрамлённый в хорошо высушенную и обработанную раму, выполненную из различных пород дерева. Такие изделия имеют свои плюсы и минусы.

  • Выбор конструкции ↓
  • Предварительные работы ↓
  • Демонтаж старого окна и подготовка проёма ↓
  • Процесс монтажа ↓
  • Советы и возможные ошибки ↓

Достоинства деревянных изделий:

  1. Экологичность – для изготовления используются натуральные природные материалы, не выделяющие в окружающую среду вредных выделений.
  2. Вентиляция – древесина является продуктом, в структуре которого находятся микропоры, что позволяет совершать воздухообмен с атмосферой. Окно средних размеров может обеспечить переток воздушной массы в течение суток, доходящий до 2-3м³.
  3. Теплоизоляция – древесина обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому зимой внутрь помещения будет затруднён доступ холодного воздуха, а летом защищает от высокой температуры.
  4. Шумоизоляция – древесный материал прекрасно сглаживает звуковые волны, обеспечивая тишину в помещении.
  5. Эстетичность – изделие возможно покрывать различными тонированными составами, придавая необходимые оттенки.

Недостатки:

  1. Древесина – это биологический материал, которому присуще изменять свои размеры под воздействием внешних факторов, – влажности, температуры.
  2. За деревянными изделиями требуется периодический уход, в виде подкраски, лакировки поверхности.
  3. Стоимость, по сравнению с пластиковой продукцией, выше на 50-100%. Это объясняется особенностью производства – «штамповать» на производственной линии полимерный материал несравненно легче, нежели обрабатывать древесину.

Оформлять светопрозрачную конструкцию лучше в специализированной фирме, которая давно работает на рынке – это показатель того, что накоплен производственный опыт, предприятие ответственно относится к своему делу и не гонит брак.

Перед заказом блоков, необходимо произвести замеры, рассчитать размеры будущей конструкции.

Требуется учесть:

  1. Проём в деревянном доме выполняется в виде прямоугольника с ровной внутренней поверхностью.
  2. Следует учесть дополнительный припуск на размер специальной конструкции – обсады (обсадной лафет, гребень или брусок). Толщина вспомогательного изделия составляет 40-60 мм
  3. Для утепляющей прокладки с каждой стороны оставляется зазор 5-10 мм, который в дальнейшем заполняется минеральным утеплителем, например, каменной ватой или лентой ПСУЛ.

Выбор конструкции

Деревянное евроокно

Окна подразделяются:

  1. Изделие, оснащённое рамой, в которой вставлено два стекла. Крепление прозрачного материала осуществляется посредством реек – штапиков. Такая конструкция до сих пор встречается во многих домах и носит просторечное название «оконный блок – столярка».
  2. Многосложная конструкция, представляющая собой соединение нескольких рам, оснащённых одним стеклом. Соединение элементов производится болтами. Такой блок лучше противостоит ветровым нагрузкам и внешней отрицательной температуре.
  3. «Деревянное евроокно» – блок, состоящий из деревянного остова и стеклопакета. Является одной из наиболее распространённых конструкций.
  4. «Финское», к «евроблоку» добавлена дополнительная рама с одним стеклом. Цель – обеспечить лучшие тепловые характеристики. Целесообразно устанавливать в районах с суровым зимним климатом.

Предварительные работы

Инструменты, необходимые для обсады

Перед началом установки нового изделия необходимо провести ряд дополнительных мероприятий:

  1. Подготовить инструмент, вспомогательные материалы.
  2. Демонтировать старую конструкцию, подготовить проём.

Для работы понадобятся:

  1. Циркулярная пила, лобзик, ножовка по дереву – будут использованы при подготовке древесной продукции.
  2. Дрель, шуруповёрт – применяются для выполнения отверстий и работы с резьбовыми метизами.
  3. Измерительные инструменты:
    • рулетка;
    • линейка;
    • столярный угольник с размером не менее 500 мм по одной стороне;
    • уровень с измерением в трёх плоскостях;
    • отвес;
    • монтировка или мощный гвоздодёр;
    • молоток, рубанок, набор отвёрток, плоскогубцы, острый нож;
    • комплект разнообразных метизов;
  4. Утепляющий материал – лента ПСУЛ, пакля, мох, лён (определяются из наличия в данной местности).
  5. Профессиональная монтажная пена и пистолет под неё (или воспользоваться бытовым вариантом заполнителя).
  6. Силиконизированный герметик под цвет деревянного изделия – понадобится для заделки мелких щелей, зазоров, образовавшихся в процессе установки.

Демонтаж старого окна и подготовка проёма

Для удаления ненужного блока применяют два основных метода:

  1. «Варварский» – при таком способе, старая конструкция полностью приходит в негодность. Рамы вынимаются из петель, коробка распиливается инструментом и выламывается посредством монтировки или гвоздодёра.
  2. «Рачительный» – предназначен для удаления блока с намерением в дальнейшем использовать его в хозяйственных целях. Также вынимаются рамы. Коробка разбирается с удалением крепёжных и соединительных элементов. По возможности, прямоугольная конструкция вынимается из проёма целиком.

Подготовка проёма заключается в удалении старых уплотнительных материалов, крепёжных элементов (гвоздей, шурупов, костылей). Поверхность зачищается от грязевых отложений, осколков древесины. Проверяются геометрические параметры прямоугольного отверстия.

Процесс монтажа

Инструкция по изготовлению окосячки

Несмотря на достаточную лёгкость деревянной конструкции, работы лучше выполнять с напарником – так будет удобнее и безопаснее.

Подробная пошаговая инструкция:

  1. Выполняется «окосячка» – замкнутая по периферии специальная конструкция из древесных изделий. Предназначена компенсировать изменение линейных и объёмных размеров дома. Окосячка выполняется двумя способами:
    • Изготовлением шипа из массива проёма здания путём выпиливания его из окружающих боковых поверхностей. Метод достаточно трудоёмок и требует специальных инструментов.
    • В роли шипа может выступить закреплённый брусок, заглубленный в коробку проёма или зафиксированный накладным способом на боковых поверхностях.
  2. Далее, выполняется лафет – прямоугольная несущая коробка, с внешней стороны которой проделан паз; размеры последнего должны по ширине соответствовать шипу, по глубине быть на 5-10 мм больше.
  3. Несущая компенсационная коробка фиксируется в оконном проёме.
  4. В окосячке закрепляется посредством саморезов деревянная рама. Между этими сборными узлами предварительно был смонтирован утепляющий материал.
  5. Зазоры между стеной и деталями оконного блока заполняются мягким утеплителем – при необходимости можно зафиксировать его монтажной пеной. При линейных размерах боковой стены не более 4 метров, полиуретановый герметик вполне может заменить другие заполнители.
  6. Устанавливается подоконник. Принцип установки такой же, как и при монтаже пластиковых изделий – выравнивание посредством клиньев с последующей фиксацией на пену. Боковые стороны необходимо погрузить в смежные стены проёма на глубину 4-5 см.
  7. С внешней и внутренней сторон прикрепляются небольшие дощечки – наличники. Они выполняют декоративную и защитную функции, не допускают проникновения осадков на боковые швы. Кроме этого, с нижней внешней стороны оконного блока монтируется водоотлив, выполняемый из оцинкованного листового железа или пластика.
  8. По истечении нескольких часов, требующихся для схватывания пены, навешиваются рамы, проверяется работоспособность фурнитуры. При необходимости производится её регулировка.

Советы и возможные ошибки

  1. Основная ошибка – это отказ от использования окосячки и фиксация блока непосредственно в проём. С течением времени это проявит себя тем, что возникшие напряжения приведут к нарушению герметичности монтажа и разрушению в конечном итоге оконного блока.
  2. В случае контакта вспененного утеплителя с внешней средой, его необходимо покрыть краской, силиконовым герметиком для защиты от разрушения.
  3. В течение первых двух лет, независимо от возраста дома, необходимо периодически проверять оконный блок на предмет его состояния и работоспособности. При выявлении каких-либо отклонений, например, переклинивании створок и их плохом открывании, требуется выявлять и устранять причины этих явлений.
  4. Многие фирмы, производящие окна, имеют определённый размерный ряд на готовые изделия. Поэтому, можно уточнить эти размеры, что в конечном итоге позволит сэкономить немало финансовых средств.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Схемы подключения нескольких розеток

автор: Дейл Кокс

Домашняя страница
Отделка молдинга
Электрическая проводка
Строительство и ремонт
Ремонт стен
Покраска дома
Уборка и ремонт
видео своими руками

Перед началом электромонтажных работ проверьте требования к разрешению.
Как читать эти схемы.

Эта страница содержит несколько схем для 2 и более розеток в одной цепи. Проводка для нескольких прерывателей цепи замыкания на землю (gfci) и стандартных дуплексных розеток включена в защищенные и незащищенные устройства.

Подключение нескольких розеток в ряд

На этой схеме настенные розетки подключаются в ряд с помощью винтов клемм для передачи напряжения от одной розетки к другой. Соединение розеток вместе с помощью клемм устройства вместо сращивания косичек, как показано на следующей схеме, может создать проблему самого слабого звена. При использовании метода, показанного здесь, любая поломка или неисправность в одной розетке, вероятно, приведет к выходу из строя всех последующих розеток.

Схема подключения нескольких розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких розеток в схеме, при которой каждая розетка по отдельности подключается к источнику. Все провода соединяются в косичку, которая подключается к каждому устройству отдельно от всех остальных в ряду. Эта проводка позволяет обеспечить напряжение источника на каждой розетке независимо от других в цепи.

Схема подключения для двойных розеток

Здесь 3-жильный кабель проложен от двухполюсного автоматического выключателя, обеспечивающего независимое напряжение 120 В, к двум наборам нескольких розеток. Нейтральный провод от цепи является общим для обоих комплектов. Эта проводка обычно используется в кухонной цепи на 20 ампер, где необходимы два источника питания, например, для холодильника и микроволновой печи в одном месте.

Схема подключения нескольких устройств GFCI

На этой схеме несколько розеток прерывателя цепи замыкания на землю соединены вместе с помощью косичек для подключения источника. Двухжильный кабель проложен между GFCI, а горячий и нейтральный провода от источника подсоединены к клеммам линии на каждом устройстве. Клеммы нагрузки не используются, и каждое устройство обеспечивает собственную защиту в одном месте.

Подключение нескольких розеток и GFCI

Здесь розетка gfci добавлена ​​в конце ряда дуплексных розеток для защиты в одном месте. Первая розетка подключается к источнику, а от ящика к ящику идет двухжильный кабель. Все провода сращиваются косичкой у приборов для пропуска тока к соседним. Клеммы нагрузки на gfci не используются, и он не защищает другие розетки в цепи.

Подключение устройства GFCI для защиты нескольких розеток

Здесь один прерыватель цепи замыкания на землю защищает несколько дуплексных розеток, следующих за ним, что известно как многопозиционная защита. Двухжильный кабель идет от gfci ко всем последующим розеткам. Клеммы линии на gfci подключаются к источнику цепи, а клеммы нагрузки подключаются к каждой следующей розетке с помощью сращивания косичек. Благодаря этому каждая дуплексная розетка подключена напрямую к gfci.

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь»

Как исправить незаземленные розетки


Скотт Сидлер

Распространенная проблема в старых домах – наличие незаземленных розеток. Либо вы застряли со старомодными розетками с 2 контактами, которые не подходят для ваших устройств с 3 контактами, либо кто-то заменил старые розетки на розетки с 3 контактами, у которых нет провода заземления.

Розетки с тремя штырями часто выглядят как овцы в волчьей шкуре, поскольку они выглядят как современные розетки, но не имеют какой-либо защиты.

Важное предупреждение: хотя я являюсь лицензированным подрядчиком, Я НЕ ЯВЛЯЮСЬ лицензированным электриком. Поэтому, прежде чем использовать любую из этой информации, сначала проконсультируйтесь с местным электриком. К работам с электричеством нельзя относиться легкомысленно, так как вы можете стать причиной пожара или поражения электрическим током. Не выполняйте эту работу, если вы не квалифицированы.

С начала 1960-х годов большинство электротехнических норм требовало прокладки заземляющего провода ко всем розеткам и приборам, но до этого большинство проводов состояло всего из двух проводов (горячий и нейтральный).

Заземляющий провод обеспечивает альтернативный путь для электричества, которое может отклоняться от прибора или продукта, чтобы безопасно вернуться к выключателю или блоку предохранителей и выйти из здания в основное заземляющее соединение.

Электричество подобно воде тем, что всегда выбирает путь наименьшего сопротивления. Без заземленной розетки этот путь лежит либо через ваш прибор, который поджарит ваш телевизор, компьютер, микроволновую печь и т. д., либо, в худшем случае, через вас! Вы можете подумать, что устройства защиты от перенапряжений достаточно, но устройства защиты от перенапряжения работают должным образом только при подключении к заземленной розетке.

Есть два возможных способа решить проблему с незаземленными розетками, и я покажу вам оба из них.

Как починить незаземленную розетку

Идеальный способ починить незаземленную трехштырьковую розетку — установить непрерывный электрический путь обратно к главной панели. Если розетка установлена ​​в металлической коробке, и в этой металлической коробке есть металлические кабелепроводы (кабель BX) до самой панели, то вы можете заземлить розетку, приложив немного усилий.

Чтобы убедиться в правильности настройки, можно использовать недорогой электрический тестер с гибким выводом. Когда цепь находится под напряжением, прикоснитесь одним концом тестера к горячему проводу (меньшая прорезь на розетке), а одним концом тестера — к электрической коробке. Если тестер загорается, коробка заземлена. Если у вас нет света, значит, нет и земли, и этот метод вам не подойдет. Перейдите к варианту № 2 ниже.

Если тестер загорелся, то все, что вам нужно сделать, это провести оголенный медный провод от винта заземления к розетке и прикрепить его к металлической коробке. Это обеспечит заземление с помощью уже имеющегося в вашем доме оборудования.

Если ваши розетки установлены в бетонной стене, есть вероятность получения ложных показаний, но для конструкций с деревянным каркасом это хороший тест. Если вы имеете дело с бетонными стенами, вызовите электрика, чтобы все проверить, или попробуйте вариант № 2.

 

Вариант № 2. Установка GFCI

Итак, в вашем доме нет металлического кабеля, и вы не сможете таким образом получить заземленную розетку.

➜