Окосячка окон и дверей в деревянном доме своими руками: Окосячка своими руками — изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Особенности окон и дверей в деревянном доме

Проблемы строительтсва в деревянном доме

Значение окосячки или для чего нужна обсада?

При монтаже окон и дверей в деревянном доме используется так называемая окосячка или обсада.
Любой сруб из бревна или бруса даёт усадку, даже дома из профилированного бруса незначительно, но осаживается со временем. Окосячка в деревянном доме не нарушает естественной усадки дома.

Оконная и дверная окосячка не деформирует и не выдавливает окна и двери, уменьшает до минимума движения и кручения проёмов.

Технология монтажа окосячки окон и дверей, конструкция проста,но эффективна, брусок 50х50(иногда бруски называют ройками), устанавливаются в предварительно вырезанный паз, он и является направляющим для вертикальной подвижки сруба, то есть брус может свободно «усаживаться» (садиться) при естественной усадке сруба дома.

Окосячка нужна для 2 целей:
1)Обеспечение беспрепятственного скольжение горизонтальной стены по вертикальному проему (окно, дверь) при усадке деревянного дома.
2)Дополнительно усилить проем, появившийся после прореза окна или двери.

Что такое окосячка в деревянном доме ?

В отличии от конструкции окон в каменных домах, установка окон и дверей в деревянном доме имеет свою специфику. Конструктивной особенностью деревянного дома является недопустимость прямого жесткого крепления оконного блока к торцам стены. Вместо этого применяют скользящее крепление окна или двери относительно торцов оконного проема. Такое решение обусловлено усадкой сруба и его последующим «поведением» в течении всего срока эксплуатации. Если крепеж сделать жестким, то окно либо раздавит, либо, в случае наличия прочной рамы, брёвна (брус) зависнут, образовав щели между венцами.

Для того чтобы этого не произошло устраивают так называемую окосячку — в готовый проем стены сначала устанавливается обсадная коробка, в которую затем вставляют окно или дверь. Окосячка (обсадная коробка) представляет собой прочную деревянную раму, собранную из толстых досок. По ширине коробку делают равной толщине стены (бревен или бруса). Для ее изготовления используется сухая древесина. Обсада устанавливается таким образом, что при усадке венцы могут свободно смещаться по вертикали, под собственным весом. Для этой цели между коробкой и верхним венцом оставляют зазор, который по мере усадки будет постепенно сокращаться.

Кроме защиты окон и дверей от деформации окосячка выполняет функцию укрепления торцов проемов, препятствует выдавливанию венцов под собственным весом. Это особенно актуально при большой высоте оконных проемов, и если речь идет о простенках между проемами. Несмотря на одинаковый принцип, варианты устройства окосячки могут быть различны.

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем. Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.
После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см. Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем. Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной. Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Советы

Что представляет собой окосячка в деревянном доме?

Деревянные постройки – дома или бани – требуют особого подхода в оконным и дверным проемам, которые склонны к усадке. Для предотвращения ее действия в проем устанавливается деревянный короб (косяк) – т. е. выполняется окосячка оконных, дверных проемов. Этот прием (его еще называют обсадой) не позволяет бревнам смещаться в горизонтальном направлении, и усадка деревянной постройки не влияет на форму и устойчивость короба.

 Применяется обсада только в деревянных (брусовых) домах недавней постройки, до 10-летнего «возраста». В среднем естественная усадка составляет 3-4%, при этом сильнее происходит усадка домов из калиброванного бревна, а менее всех – из клееного бруса. Но если окосячка деревянных домов выполнена профессионально, то при усадке постройки не будет значительных повреждений проемов, а дом обретет максимальную безопасность для семьи.

 Особенно важна обсада для предотвращения повреждения стеклопакетов. Своевременная окосячка оконных проемов позволит сохранить их форму и привлекательный внешний вид. Многие пытаются устанавливать косяки самостоятельно, но если нет определенных знаний и навыков, лучше не портить дело и сразу довериться специалисту.
 
Многих заказчиков прежде всего интересует, сколько стоит окосячка. Цены напрямую зависят от количества используемого материала и толщины стен, иными словами, чем они тоньше, тем дешевле работа. Можно охарактеризовать ее стоимость в соотношении с вариантами изготовления обсадного короба:
     «В закладной брусок». Самая дешевая окосячка оконного проема или двери, монтаж которой предполагает вырезание паза на внутренней стенке проема, куда закладывается брусок квадратного сечения, к которому прикрепляется чистовая доска. Экономичность достигается благодаря низкой стоимости материалов. Правда, после монтажа окна в такой короб нужно отделывать откосы.

     «В шип». Более дорогая, но и более качественная окосячка деревянных домов и срубов. Вместо доски и бруса используется специально приготовленный брус с Т-образным сечением. Шип образуется помещением в паз ножки «Т», а ее верх используется в качестве оконного откоса.

     «В колоду». Такая окосячка в деревянном доме предусматривает выборку в боковых стенках проема шипа в форме буквы «П». Колода надевается на шип. Стоимость работы примерно одинаковая с обсадой «в шип».

Окосячка ценыПомимо защиты дверей и окон от деформации обсада укрепляет торцы проемов и не дает венцам выдавливаться под собственным весом. Это актуально, когда между проемами есть простенки, и для высоких окон.

Окосячка в деревянном доме — общие рекомендации по устранению

Обсада в деревянном доме своими руками

О строительстве собственного деревянного коттеджа мечтает множество россиян. Вы решили остеклить деревянный дом? Первый вопрос, который вы услышите от специалиста оконного рынка – « А есть ли у Вас обсада?» Что же это и зачем ее нужно делать? Как мы знаем дерево, натуральный материал, со временем имеет свойство высыхать и менять размер, деформироваться в зависимости от погодных условий, влажности и температуры.

Кроме того, в первое время после строительства, деревянный дом усаживается достаточно интенсивно. При этом могут лопнуть стеклопакеты, треснуть или перекосится рамы, заклинит створки. Окна перестанут функционировать должным образом. Зная особенности деревянного дома, нужно уберечь от нежелательного воздействия, установленные в нем, окна. Для этого и применяется окосячка или, как ее еще называют, обсада дверных и оконных проемов.
Окосячка в деревянном доме, ее значимость и конструкция.

Обсада — это специальная деревянная конструкция, используемая для последующей установки деревянных окон или дверей в доме. Рассмотрим подробнее ее значимость и основные функции. Она делает зазор между окном и верхним брусом. Необходимо обеспечивать тепловую изоляцию этого зазора. Обычно его заполняют утеплителем на основе материалов из льняных волокон или пакли.
Окосячка в деревянном доме создает прочное соединение горизонтальных бревен в районе оконного проема, укрепляет и защищает его.

Обсадная коробка организует независимый от дома монтажный оконный проем. Устанавливая ее в деревянном доме, мы получаем прочную коробку для монтажа окна, при этом она не привязана неразрывно к дому и ее можно двигать при изменении габаритных размеров дома. Она защищена от движений сруба и не подвергается давлению в процессе усадки.

Если вы не будете использовать окосячку в деревянном доме, при усадке дома двери и окна, вероятно, попросту раздавит или деформирует. Недобросовестная, некачественно выполненная работа по отделке дверных и оконных проемов также приведет к возникновению щелей, трещин и сквозняков. Поэтому нельзя недооценивать этот момент в отделке вашего дома.

Сама конструкция обсады довольно проста. В нее входят следующие составляющие: вершник, порог (подоконная доска) и две боковины. Чтоб эта конструкция не двигалась перпендикулярно стенам, в проеме окна выпиливается гребень (шип). В боковинах делаются пазы для гребня.

Окосячка в деревянном доме производится из древесины с 10-12% влажностью. Такой показатель считается наиболее оптимальным, и если его не придерживаться, могут появиться внутренние трещины. Все элементы обсады крепятся с помощью нагелей. Существует «базовая» и «чистая» окосячка деревянного дома. Базовая отделка чаще всего применяется в домах подлежащих дальнейшей обработке. Если дом состоит из красивого бруска или цилиндрованного бревна, и эту красоту не хотят скрывать, то применяют «чистую» обсаду.

Профессионально-изготовленные окосячки сделают ваш дом комфортным и максимально безопасным.

Виды и особенности обсады в деревянных домах — основные способы борьбы.

Окосячка или обсада — конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) — прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).

Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать.

Виды окосячки (обсады).

Окосячка (обсада) бывает двух видов:

    Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве — это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.

    Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.
         Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом.

    Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.

Как самостоятельно сделать лафет для окосячки мы расскажем Вам на следующей странице.

Ремонт

Проблемы с деревянными домами и их решение

О строительстве собственного коттеджа из дерева мечтает множество россиян. Однако перед тем, как начинать строительные работы, нужно продумать все детали и нюансы. Важной составляющей любого строительства является окосячка (или обсада) оконных и дверных проемов.
Для чего нужна окосячка в деревянном доме? Как известно, древесина является природным строительным материалом, которой имеет свойство со временем высыхать, менять свою форму и размер. Именно поэтому любой постройке из дерева необходимо дать время на усадку. На брусе и бревне в процессе усыхания могут появиться трещины, их может «согнуть» и «повести», что отражает на ровности стен и не может не повлиять на оконные и дверные проемы. Размеры проемов могут измениться не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости. Если не использовать обсаду в деревянном доме, то при усадке окно или дверь могут попросту раздавиться или деформироваться под давлением происходящих изменений. Недобросовестно выполненная работа по отделке оконных и дверных проемов может также привести к появлению трещин, щелей и сквозняков. Поэтом не стоит недооценивать данный момент в отделке вашего жилища.

Обсада в деревянном доме укрепляет и защищает проемы, ведь они существенно ослаблены и испытывают давление стен. Конструкция обсады по своей сути не является сложной. Она включает в себя следующие составляющие: две боковины, вершник и порог (подоконную доску). Чтобы данная конструкция не перемещалась перпендикулярно оси стен, в оконном проеме выпиливается шип (гребень). В боковых стойках обсады делаются пазы под гребень. Окосячка в деревянном доме выполняется из древесины влажностью примерно 10-12%, этот показатель считается наиболее оптимальным. В противном случае в древесине могут появиться внутренние трещины. Для обеспечения надежной теплоизоляции между окладом и стенами постройки прокладывается утеплитель.

Все элементы окосячки в деревянном доме крепятся с помощью нагелей. При этом монтаж конструкции начинается с нижнего бруса, затем устанавливаются боковые части, и в последнюю очередь – верхний брус. Над этим окладом из дерева оставляют небольшой зазор, который закрывается утеплителем. Будучи монолитной конструкцией, обсада в деревянном доме защищена от движений сруба и не будет подвергаться давлению в процессе его усадки, что надежно защитит ваши окна и двери.

Статистика Видео:  0

Отделка окон своими руками — Анжела Мари Сделано

Установка отделки окон своими руками на окна в комнате — один из самых простых, быстрых и доступных способов придать комнате красивый характер.

Я очень рада показать вам, как украсить окно красивой отделкой в ​​классическом стиле!

Мы работаем над тем, чтобы превратить нашу гостиную в уютное и стильное пространство, которое мы любим. Окна действительно могут быть отличным архитектурным фокусом в комнате, поэтому их стоит обновить!

Первоначальные окна строительного класса в нашей гостиной явно лишены какого-либо вау-фактора или характера:

Но теперь они выглядят потрясающе!

Мы уже не в первый раз занимаемся отделкой окон своими руками. В нашем последнем доме я показал , как мы обновили отделку окна , удалив старую отделку и добавив простую отделку окна в деревенском стиле. Хотя мне очень нравится этот стиль, на этот раз я хотел создать вневременной, наполненный персонажами стиль отделки окон. И я люблю это!!!

Еще одно большое различие между нашим оконным наличником в этом уроке и моим предыдущим уроком по установке оконного наличника заключается в том, что на этот раз мы полностью заменили подоконник подоконником, вырезанным по индивидуальному заказу. Подробности смотрите в руководстве и видео ниже!

Обратите внимание, этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.


Отделка окна своими руками

 

Материалы:

• (4) 1x4s @ 8ft и (1) 1×4 @ 6ft ***
• (4) 1x2s @ 8 футов и (1) 1×2 @ 6 футов
• (1) 1×6 @ 8 футов (для подоконников)
• (1) 1×3 @ 8 футов (для нижней части оконной рамы)
• (1) оконный упор @ 8 футов (для нижней части оконной рамы)
  
• 2-дюймовые гвозди
• Шпаклевка
• Грунтовка
• Окрашиваемый герметик
• Краска (я использовала Simply White от Benjamin Moore в полуглянцевом цвете)

Инструменты:

• Универсальный нож
• Фиксатор Wonderbar
• Молоток
• Торцовочная пила
• Инструмент Dremel или лобзик
• Долото (дополнительно)
• Гвоздезабивной пистолет
• Рулетка
• Кисть и валики

Примечание:  Бамбуковые жалюзи на этих фотографиях можно найти ЗДЕСЬ !

***Обратите внимание, количество необходимой древесины зависит от размеров вашего окна. Я перечислил количество дерева, которое я использовал для своих двух окон высотой 60 дюймов и шириной 31 дюйм. Обязательно выбирайте прямые доски!


1. Снимите старый подоконник и накладку

Поскольку мой оригинальный подоконник был очень коротким по краям и недостаточно широким для боковой накладки, мне пришлось его снять.

Снимите старый подоконник и обрежьте его, предварительно надрезав края линии герметика канцелярским ножом или подобным инструментом.

Затем приподнимите и снимите его с помощью монтировки и молотка.

2. Создайте новый подоконник

Для нового подоконника я использовал доску 1×6, которая была достаточно глубокой для моего окна и выступала примерно на 2 1/4″ за оконную раму стены. Обязательно измерьте текущую глубину подоконника, чтобы убедиться, что 1 × 6 тоже подойдет.

Измерьте ширину оконного проема и прибавьте 10 1/2″, так как нам нужно 5 1/4″ выступа с каждой стороны. Используя торцовочную пилу, отрежьте доску 1 × 6 по размеру вашего нового подоконника. Размер моего оконного проема составляет 31″, поэтому я обрезал свою доску 1×6 до 41 1/2″ в длину.

Затем, чтобы создать L-образный вырез для подоконника, отметьте 5 1/4 дюйма с каждой стороны доски.

Затем измерьте глубину выреза старого подоконника и отметьте это измерение перпендикулярно первой отметке, чтобы получились метки для выреза в форме буквы L. Обязательно измерьте глубину с каждой стороны старого подоконника, так как она может варьироваться от одной стороны к другой.

Используйте дремель или электролобзик и вырежьте из дерева букву L, чтобы создать две кромки подоконника.

В углу нашего выреза все еще оставалось немного дерева, которое мы удалили долотом .

3. Установите новый подоконник

Установите новый подоконник на место и убедитесь, что он подходит. Ничего страшного, если между деревом и стеной будет небольшой зазор, так как небольшие зазоры будут заделаны.

Закрепите подоконник 2-дюймовыми гвоздями и гвоздезабивателем.

4. Прикрепите оконную накладку 1×4 «сделай сам» к боковым сторонам и верхней части окна.

Измерьте длину проема оконной рамы с обеих сторон. Отрежьте 1x4s по размеру для этих боковых частей. Затем установите их с левой и правой стороны окна с помощью гвоздей.

Теперь измерьте расстояние от конца левого 1х4 до конца правого 1х4 и отрежьте еще один кусок 1х4 такого же размера, чтобы получилась верхняя накладка на окно. Закрепите на месте с помощью гвоздей. Обратите внимание, нам пришлось использовать винт в стойке с правой стороны верхней доски, так как площадь стены была неровной.

5. Добавьте накладки 1×2 по бокам и сверху окна.

Повторите шаги, описанные в шаге 4, за исключением того, что сделайте замеры около 1х4. При установке 1×2 рядом с 1×4, поверните детали 1×2 на бок и закрепите гвозди через них в 1×4 вместо стены.

6. Добавьте элементы отделки основного окна

Измерьте расстояние от левого края элемента 1×2 до правого края элемента 1×2. Отрежьте 1 × 3 и стопорную часть молдинга окна до этого размера. Сначала установите 1 × 3 по центру под подоконником, затем сверху установите стопорный оконный молдинг.

Обратите внимание, мы обрезали наши базовые части слишком коротко, как вы можете видеть на фотографии ниже, но мы сделали это правильно для нашего 2-го окна.

Теперь окно полностью обрезано и должно выглядеть примерно так:

7. Зашпаклевать, зашпаклевать отверстия, загрунтовать и покрасить!

Хорошо, последний шаг! Заделайте все щели и швы. Заполните отверстия от гвоздей (и любые отверстия от деревянных сучков) легкой шпаклевкой, дайте ей высохнуть, затем слегка отшлифуйте эти пломбы, чтобы они были гладкими.

Затем загрунтуйте дерево. Нанесите второй слой грунтовки поверх деревянных сучков. Наконец, добавьте 2-3 слоя краски и все готово!!!

Как круто выглядит эта отделка окна своими руками?! Мне он очень нравится, он такой классический и полностью преобразил стену нашей гостиной, придав пространству столько характера и уюта! Я просто сижу на диване и смотрю на него, ха!

Я надеюсь, что это руководство по обрезке окон было легко следовать и помогло вам с вашим собственным преобразованием окна! Буду рада фото вашего проекта! Не стесняйтесь поделиться со мной на Instagram и Facebook !

 

Материалы

• 1x4s @ 8 футов
• 1×2 с @ 8 футов
• 1×6 (для подоконника)
• 1×3 (для нижней части оконной рамы)
• Оконный молдинг (для нижней части оконной рамы)
• 2-дюймовые гвозди
• Шпаклевка
• Грунтовка
• Окрашиваемый герметик
• Краска

Инструменты

• Универсальный нож
• Монтировка
• Молоток
• Торцовочная пила
• Инструмент Dremel или лобзик
• Долото (дополнительно)
• Брэд гвоздезабивной
• Рулетка
• Кисть и валики

Инструкции

1. Удалите старый подоконник и обрежьте края, используя универсальный нож, затем монтировку и молоток.
2. Создайте новый подоконник из доски 1×6, вырезанной с помощью торцовочной пилы и имеющей длину на 10,5 дюймов больше, чем старый подоконник. Используйте дремель или лобзик, чтобы обрезать края подоконника в форме буквы L, используя старый подоконник в качестве направляющей. Используйте долото, чтобы удалить лишнюю древесину.
3. Обрежьте детали 1×4 по размеру и добавьте оконную накладку 1×4 по бокам и сверху окна с помощью гвоздезабивателя.
4. Прикрепите 1×2 к бокам и верхней части накладок 1×4 с помощью гвоздей и гвоздезабивателя. Обязательно поверните детали 1 × 2 на бок и закрепите гвозди через них в 1 × 4, а не в стену.
5. Установите базовую накладку окна под новый подоконник, используя отрезанный по размеру оконный молдинг 1×3 и стопор. Закрепите штифтовыми гвоздями.
6. Загерметизируйте все швы и зазоры вокруг оконной рамы.
7. Заполните отверстия от гвоздей легкой шпаклевкой.
8. Нанесите один слой грунтовки, а затем два слоя краски на оконную раму.

Примечания

*Количество дерева, которое вам понадобится, зависит от размеров вашего окна.

Делиться заботой!

15765
акции

• Поделиться

• Электронная почта

Отделка окна своими руками —

Улучшение дома

Меня действительно удивляет то, как отделка окна влияет на общий вид моего дома. Около двух лет назад я отремонтировал спальню моего сына. В его комнате только одно окно, поэтому я решил, что его обрезать не составит большого труда. С тех пор я почти закончил все окна в моем доме. С 9футов потолков, окна добавляют столько характера и архитектурных деталей. Их обрезание притягивает взгляд вверх и заставляет комнату казаться больше. Наслаждайтесь фотографиями до и после; учебник находится под ними.

Полукруглая часть этого окна вырезана лобзиком из МДФ.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. См. мое полное заявление о раскрытии информации здесь.

ИНСТРУМЕНТЫ

• MITRE SAW
• JIGSAW
• SANDER
• Брэд Нейлер
• PRY BAR
• ГЛАВНА
• ГЛАВНА
• Деревянный наполнитель
• PURDY BAINK BUST BUST
• Деревянный наполнитель
• PURDY BAINK BUST BUST
• PURDY BAINK BUST BUST
• .
• Табурет
• Верхний кожух 1X6 Общая доска
• Боковой кожух 1X4 Общая доска
• Фартук 1X4 Общая доска
• 3/4″ МДФ, если вы вырезаете полукруглое окно. Вам нужно будет сделать шаблон из картона, чтобы обвести его на МДФ. Затем вырежьте лобзиком и отшлифуйте края.

СНИМИТЕ СТАРЫЙ ТАБУРЕТ И ФАРТУК

1. С помощью универсального ножа отрежьте герметик по краю старого фартука и табурета. Затем проведите тонким шпателем по линии разреза, чтобы убедиться, что герметик полностью срезан.
2. С помощью монтировки снимите фартук. Совет: поместите тонкий кусок дерева или шпатель под монтировку, чтобы не повредить гипсокартон.
3. С помощью монтировки снимите старый табурет.

ВЫРЕЗАТЬ И УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ ТАБУРЕТ

1. Перенесите измерения со старого табурета на новый. Найдите центр старого табурета и отметьте линию. Затем измерьте проем окна, затем добавьте 7 дюймов для боковых досок (по 3,5 дюйма каждая), добавьте 1/2 дюйма (два откоса 1/4 дюйма) и 2 дюйма (два выступа по 1 дюйму). В основном добавьте измерение ширины окна плюс 9 1/2 дюйма. Обрежьте свой новый табурет этой длины. Найдите центр нового табурета и отметьте линию. Поместите старый табурет поверх нового табурета, выровняв центральные линии, и проведите измерение рога на каждой стороне нового табурета. Дважды проверьте размеры карандашом напротив оконного проема, а затем вырежьте боковые выемки лобзиком.
2. Насухо вставьте новый табурет в оконный проем. Внесите необходимые коррективы, проверьте уровень и прибейте табурет на место.

БОКОВАЯ ОБШИВКА

1. Измерьте расстояние от табурета до верха окна и добавьте 1/4″ для верхнего откоса. С помощью торцовочной пилы отрежьте боковую накладку и закрепите ее гвоздями. Совет: не забудьте добавить 1/4 дюйма раскрытия на внутреннем крае.
2. Повторить для другой стороны.

ВЕРХНИЙ КОРПУС

1. Измерьте расстояние от внешних краев боковых кожухов и отрежьте 1X6 по размеру. Прибейте на место.

МОЛДИНГ

1. Разрежьте молдинг короны в перевернутом виде под углом 45 градусов. Я всегда сначала режу левую сторону. Положите рулетку вдоль нижнего края короны и отметьте мерку для правой стороны. Затем переместите торцовочную пилу под углом 45 градусов к правой стороне пилы и сделайте правильный косой пропил. Затем сделайте левый и правый надрезы для возврата, отмерьте 3/4″ (толщина обычной доски) от короткой стороны короны и отрежьте прямую линию.
2. Отмерьте 1/2″ от верхней части верхней обшивки и отметьте линию с помощью уровня. Используя леску в качестве направляющей, прикрепите молдинг короны к верхнему кожуху.
3. Используя пистолет для горячего клея, поместите возвраты на концы молдинга короны.

ПОЛУКРУГЛЫЙ

1. Вырежьте полукруглый молдинг под углом 45 градусов с левой стороны. Используя длину верхней части корпуса, отметьте длину карандашом. Затем переверните половинку и обрежьте другую сторону.
2. Прикрепите полукруглую часть к нижней части верхнего кожуха так, чтобы она закрывала стык бокового кожуха.
3. Обрежьте левый возврат под углом 45 градусов. Отмерьте 3/4″ (толщина обычной доски) и вырежьте прямую линию вдоль стены. Повторите для другого возврата полураунда.
4. С помощью пистолета для горячего клея поместите возвраты на концы полукруглой части.

ФАРТУК

1. Измерьте от внешней стороны левого бокового кожуха до наружной стороны правого бокового кожуха.
2. Отрежьте фартук по этому размеру.
3. Проверка правильности установки фартука.
4. Если вы планируете установить крючки на фартуке, вам нужно будет прикрепить фартук к стойкам стены с помощью шурупов по дереву 2 1/2″. Раззенкуйте головки шурупов и наполните их шпатлевкой по дереву.

ПЕСОК, НАПОЛНИТЕЛЬ И ЗАЧЕТКА

1. Используйте наполнитель для дерева, чтобы заполнить сучки и отверстия от гвоздей.
2. Отшлифуйте все обычные доски до гладкости.
3. Протрите все доски.
4. Заделайте щели.

КРАСКА

1. Используя смесь краски и грунтовки, нанесите два слоя краски. Я использовал Behr, Snowy Pine. Если на ваших досках много сучков, вы можете сначала использовать грунтовку Zinsser Cover Stain Primer, а затем красить.