Через старые окна с деревянными рамами обычно теряется около 2/3 тепла из дома. Это очень много. Поэтому разобраться, как утеплять старые окна нужно обязательно, что бы перезимовать удачно.
Рассмотрим несколько типичных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно сделать для его спасения, как теплоизолируются деревянные оконные рамы, швы, стекла.
Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, называется сквозняк. Обычное дело — через одну оконную раму внутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, возможно с противоположной стороны дома, воздух из помещения уходит. В результате отопить всю улицу не хватает ни денег, ни сил.
Обнаружить сквозняк зимой не сложно, в том месте, где задувает холодный воздух вовнутрь будет мерзнуть подставленная часть тела. Можно это сделать и с помощью зажженной свечки.
Но зимой хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это сделать летом.
В теплое время нужно раскрыть старые деревянные рамы, провести их тщательную ревизию, добраться до наружных стекол, обнаружить щели, и принять все меры по утеплению старых окон.
В первую очередь нужно хвататься не за дерево, а за сами стекла. С течением времени деревянные рамы коробятся, замазка под стеклами отслаивается, и между стеклами и рамой возникают щели. Нужно проверить весь периметр остекления (и внутреннего и наружного) на этот счет.
Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики? Для более качественной герметизации стекол штапики лучше снять.
Но возможно они еще «как новые» и покрашенные. Тогда нужно просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.
В другой крайности, когда рамы разболтанные, чтобы утеплить старые окна, желательно снять стекла и установить их заново на новой замазке или на масляной краске.
Но такую серьезную работу далеко не все захотят делать. Ведь стекла могут быть приклеенными частично на старой замазке и без боя (разбития) обычно вынуть их из рамы мало у кого получается. Тогда воплощаем в жизнь следующую инструкцию.
Если же можете вынуть стекла из рам, то тогда можно спокойно промазать стекла по периметру новой оконной замазкой. Она без проблем продается в магазинах. И вставить стекла на свое место, используя старые штапики. И покрасить раму заново.
Одним из действенных способов устранить мелкие щели, которые трудно заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в жидком состоянии затечет в любую щелочку и тут же застынет.
Кусок обычной парафиновой свечки расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяток поплавать некоторое время, пока парафин не расплавится. Работают обязательно в толстых перчатках.
Расплавленный парафин набирается в шприц и тут же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы главное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на место….
Неплотно закрытые створки на окне — всегда источник холода. Если оконные рамы в холодное время предстоит открывать — закрывать, то их обязательно нужно уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько миллиметров и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.
Наклеить ее на лакокрасочное покрытие древесины очень легко, — нужно снять с уплотнителя защитную бумагу и прижать клейкой стороной к раме, конечно, предварительно вымытой. Таким образом устраняют сквозняки не только на окнах, но и по периметру дверей.
Беда в том, что самоклейки долго обычно не ходят – отклеиваются, особенно при частом пользовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно воспользоваться усовершенствованным силиконовым уплотнителем – долговечным и эффективным – см. видео далее, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую нужно отфрезировать по периметру рамы.
Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, мелкого, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но нужно помнить, что он, скорее всего, с краской рам образует очень стойкое соединение. И оторвать его можно будет только с верхним слоем краски.
Тем не менее, на старых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей с помощью скотча – самый распространенный метод утепления окон на зиму.
Раму нужно тщательно вымыть. Затем заделать все крупные щели ватой или тканью, так как большие сквозняки могут и не дать скотчу приклеится. Затем проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.
Проклейка скотчем, пожалуй, самый дешевый, быстрый и надежный способ устранения сквозняков по периметру старых оконных рам. Но скотч может нанести вред краске на поверхности дерева.
Старинный метод проклейки щелей где либо. Берется белая бумага полосками по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.
В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позже обмыть, стереть полностью, без особого вреда для рамы. К стеклу не клеится, поэтому щели по периметру стекла устранить таким способом не удастся. Наклейка примерно в 3 — 5 раз дольше и «мучительней» чем скотчем.
Бумага часто желтеет за зиму, и как правило, окна проклеенные бумагой смотрятся не слишком…
Более усовершенствованный метод проклейки окон на зиму — использование ткани на мыле, вместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусками марли.
Тонкий поролон можно дешево приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосками старую белую простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь более приглядный вид. А весной это все нужно смыть водой. И даже использовать повторно на следующий год, в отличие от бумажных вариантов.
Заделка щелей в окнах может быть сделана и с помощью замазки. Достаточно промазать хорошенько по всей площади древесины, и замазка прочно залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.
Можно сделать замазку на основе алебастра с небольшим добавлением мела. Но она будет «вечной», после пересыхания ее нужно будет выковыривать и делать новую.
Можно сделать смываемую замазку. Берется 3 части очень мелкого просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой чуть-чуть, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.
Уплотнители под открывающиеся створки можно подобрать в соответствии с этим видео.
Что бы качественно установить резиновый или силиконовый уплотнитель на оконные рамы необходима определенная конфигурация, — специальная щель, куда будет заделано крепление уплотнителя. Как утепляют окна мастера – смотрите на видео.
Выше описаны несколько методов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили больших сюрпризов зимой. Но понятно, что это все полумеры. И старые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопрос — как утеплять окна на зиму радикально, раз и навсегда, нужно установить новые металлопластиковые или деревянные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, причем стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Только таким образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.
teplodom1.ru
На дачах и в частных домах в деревнях , со временем оконные рамыприходят в негодность проще гниют и их приходиться менять.Сейчас модно на пластиковые (дорогие и «экологически чистые» )Я сторонник природных материалов , но можно использоватьи новые технологии , например стеклопакеты , обшивка наружным сайдингом.Но полностью закупоривать себя пластиком и дышать этим «чистым»ядом который по технологии должен выстоять не менее полугода,чтобы выветрился… Будем делать деревянные рамы самостоятельно.Для изготовления оконных деревянных рам, необходим сухой брус сечением 50х60 или,Упрощенный вариант 40х60 ( раньше такие рамы делали в частных домах)Если раму хорошо защитить от затекания и хорошенько пропитатьсовременными пропитками, то она простоит 50 и более лет.Мне приходилось , анализировать дерево установленное в 1938 году,после снятия краски и строгания оно выглядело не хуже свежегоматериала , только цвет темнее. Брус необходимо приготовитьстрого прямоугольного сечения .Затем из прямоугольного сделатьрамный профиль если самый простой , классика это такой:
Это простое окно устанавливается в деревянном доме вобсаду. Если обсада выглядит неутешительно, но еще живаяи ее не собираются менять , как вариант необходимо сделатьблок с коробкой и вставить в эту обсаду. На дачах, верандахможно использовать упрощенный вариант с обкладкой .Это когда фрамуга находиться внутри рамы без четвертей иснаружи по контуру прибиты нащельники.Изготовление оконных деревянных рам , начинают из выстругиванияпрофиля будущих заготовок. Для этого необходимо из прямоугольногобруса нарезать заготовки строго по размеру будущих рам, делать это лучше наторцовочном станке. Затем необходимо сделать в вертикальных стойкахпроушины в горизонтальных шипы. Их можно делать вручную , с помощью дрелии ножовки и стамески , но сейчас таких мастеров, уже наверное не осталось.Еще можно с помощью ручного фрезера . для этого необходим определенный опыт.Самый простой способ, с помощью обычного деревообрабатывающего станкау которого имеется пила и бывают станки с возможностью фрезерованияобычным сверлом.Или с помощью двух тонких фрез установленных вместо
пилы через набор шайб.
заготовка для шипа
Заготовка для проушины делается с помощью сплошного набора
тонких фрез ,общей толщиной 12 мм.
смотрите на видео :
После того когда сделаны детали ,выбирается паз дляустановки стекла , размер стандартный 10х14 мм. Вертикальный размер10 мм , горизонтальный 14 мм куда вставляется стекло 4 мм и прибиваетсяштапик 10 мм. С противоположной стороны паза имеется скос для отводавлаги придания раме обтекаемой формы. Формирование общего профиляможно делать сразу с помощью одной фрезы на фрезерном станке .или отдельно для стекла и угловой фрезой скос , угол обычно делают45 * . Скос можно , сделать и на фугане и паз вырезать в два приематонкой циркулярной пилой. Времени займет больше но результатбудет. Проушина и шип должны соединяться немного внатяг ,шиппо размеру больше чем проушина примерно 0,5 мм тогда рама будетболее прочнее связана.
Собирать рамы необходимо с помощьюкиянки (деревянный молоток) иначе испортите внешний вид ,будут вмятины. Традиционно узел скрепляют с помощью, шкантовкруглая цилиндрическая палочка забивается в просверленноесоответствующего диаметра отверстие.
Кому интересно современная сборка мебели своими рукамиСейчас иногда скрепляют саморезами , прочнее будет на шкантах.Перед забиванием шкантов , раму необходимо сжать , с помощьюструбцины , клинов или специального приспособления.Для упрочнения конструкции, соединение и шканты можносмазать водостойким клеем по дереву.Второй вариант рам, более продвинутый это ( наплывные рамы)См на фото :
наплывная рама с коробкой
Такие рамы установлены в квартирах , можно открыть и посмотретьПрофиль более сложный , но его можно упростить , не делая пазы дляуплотнительных резинок. Придется повозиться с пазами для замков,но их можно сделать с помощью дрели и сверла по дереву.Нужно только все точно разметить. Сначала делается коробка,Затем по ней вычисляется размер фрамуги с учетом наплыва ,он обычно выступает 10-12 мм .Фрамуга по контуру должна быть большепроема фрамуги. Затем фрамугу с помощью обыкновеннойциркулярной пилы, по контуру в два приема , отпилить лишнюючасть оставив наплыв. Петли « ввертыши» , устанавливаются с помощьюсверла по дереву , диаметр сверла на 1 мм меньше диаметрапетли . Сверлиться отверстие и вворачивается петля ,она сама нарезает резьбу.Остается точно разметить ответную часть замка , куда будет заходить личинка.Для этого необходимо прикрутить ручку, и при закрытой фрамуге повернутьручку с усилием , можно несколько раз , личинка оставит след на коробке.Фрамуга должна быть несколько меньше по размеру чем коробка,это необходимо для допуска , дерево имеет свойство сжиматься и расширятьсяпри изменении влажности. Чтобы фрамуга свободно открывалась и закрывалась,необходимо оставлять зазор по контуру в 2 мм. Вешать фрамугу необходимос большим зазором снизу чем сверху , под тяжестью со временем онаосядет ,если не будет зазора , перестанет открываться.Задавайте вопросы отвечу всем .
ПЛАСТИКОВЫЕ РАМЫМысль заменить привычное дерево оконных переплетов на пластик впервые пришла американцам около 30 лет назад. Было много скепсиса, но на сегодня около половины строящихся домов на Западе снабжаются высокопрочными, экологически чистыми поливинилхлоридными оконными блоками. Они не нуждаются в покраске и всегда выглядят новыми, нарядными. Их не надо утеплять на зиму и выставлять вторые рамы на лето.Через эти окна не проникают сквозняки и пыль, поскольку в них нет и не может быть щелей: пластик позволяет наиточнейшую подгонку рам до долей миллиметра, он никогда не разбухнет от влаги и не рассохнется, не покоробится на солнце. Гарантия на безукоризненное состояние ПВХ - окон дается на 15 лет.
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА ПВХЭтот материал имеет неплохие теплоизолирующие свойства, но в ПВХ-окнах они намного улучшены благодаря особому профилю сечения. В рамах и створках окон по всему периметру идут воздушные камеры. А воздух, как известно, лучший теплоизолятор.Что касается цвета, то большинство заказчиков предпочитают празднично-белый цвет переплетов. Но при желании можно выбрать из 10 основных вариантов цветного пластика, в том числе и под ценные породы дерева.Форма и размеры оконных блоков из ПВХ могут быть любыми: квадратные, прямоугольные, арочные, стрельчатые, треугольные и даже круглые, как корабельные иллюминаторы. Возможность воспроизвести любую форму окна и тип переплета особенно привлекательна для живущих в старинных, архитектурно ценных домах.Много говорилось о неэкологичности пластиков. Да, в их производстве используются тяжелые металлы в качестве катализатора. Но современная технология полностью исключает выделение пластиками токсичных веществ. В ПВХ для оконных рам есть специальные пассивирующие добавки, делающие этот материал экологически безупречным.Кого продолжает беспокоить прочность пластиковых рам - может выбрать металлопластиковые, с жестким профильным каркасом из стали. Такие конструкции сейчас наиболее распространены.
АЛЮМИНИЕВЫЕ РАМЫЭтот вид оконных рам был нам знаком раньше и не вызывал сомнений в смысле прочности. Но ставились такие рамы исключительно в офисах и общественных зданиях. Сейчас металл по требованию заказчика могут покрыть пленкой, имитирующей дерево. Предлагаются окрашенные под вакуумом алюминиевые рамы с гарантией в 15 лет.Но теплопроводность и звукоизоляционные свойства металла оставляют желать лучшего. Потому в каркасе алюминиевых рам иногда делают пластиковые вставки. Предлагаются и деревянно-алюминиевые оконные блоки.В жилых домах алюминиевые рамы имеют наибольший успех для застекления лоджий. ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫЭти наиболее привычные нам рамы теперь тоже делают по совершенно новой технологии. В основном используются сосна, дуб, бук, орех.Готовые деревянные рамы высокого качества для ностальгически настроенных заказчиков везут к нам большей частью из Финляндии. Встречаются отличные изделия из Швеции, Испании, похуже - из Индонезии. Зато Индонезия поставляет красное дерево - лучшее дерево для рам (хорошо обрабатывается, позволяет делать точную подгонку деталей и почти не дает со временем усадки).
ГЕРМЕТИЧНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫВ современные пластиковые, металлопластиковые, алюминиевые и деревянные рамы ставят только герметичные стеклопакеты из одного, двух или трех стекол. Когда стекол два или три, такой стеклопакет часто называют вакуумным, но это не так. Если действительно создать полный вакуум между стеклами, атмосферное давление тут же их раздавит.На самом деле в замкнутом герметизированном пространстве между стеклами находится разреженный воздух или инертный газ. Они являются лучшими тепло - и звукоизоляторами, чем обычный воздух.Фурнитура для стеклопакетов пока большей частью импортная. Это, во-первых, осушитель воздуха: специальная тонкостенная металлическая рамка по периметру стекол, заполненная силика-гелем или другим влагопоглотителем. А во-вторых, это как минимум две линии резиновых уплотнений. Кроме того, готовый стеклопакет заливается силиконовым герметиком. Так что за этим окном вам всегда будет тепло и сухо. Стекла никогда не запотевают изнутри, не образуются морозные узоры (а вот этого, может быть, немного жаль, но зато в оттепель на подоконниках не будут стоять лужицы).Стекла могут быть тонированы (предлагается до 20 оттенков). Это приглушает яркий свет на солнечной стороне, а интерьер выглядит торжественнее. Есть и зеркальные полупрозрачные стекла, отражающие солнечные лучи и создающие в доме летнюю прохладу. Даже если вы при этом пользуетесь кондиционером, такие стекла дадут ощутимую экономию потребляемой им энергии.
ru-stroyka.com
Деревянные старые окна, которые отслужили свой век и уступили место пластиковым, обычно отправляются в утилизацию. Но дачникам такой материал может сгодиться для создания временной или стационарной теплицы. На заводские конструкции из поликарбоната денег хватает не всегда, а тут – бесплатный, добротный и весьма выгодный для растений материал. Стекло хорошо пропускает свет и обладает высокой прочностью. Так что ваша теплица из оконных рам устоит перед любыми осадками и пропустит внутрь большую часть ультрафиолетовых лучей, необходимых для роста растений.
Из оконных рам можно создать как временный разборный вариант мини-теплицы для выращивания рассады, так и большую стационарную конструкцию. Все зависит от культур, которые планируется там выращивать, и местного климата. Если погода летом теплая, и большинство растений хорошо выживает в открытом грунте, то есть смысл ограничиться несколькими парниками, которые после пересадки рассады отправятся в сарай до будущей весны. Но в холодном климате придется строить теплицу «на века», чтобы ни ветер, ни снег зимой ее не испортили, а весной не подмыли паводки.
Независимо от того, какую постройку теплицы вы выберете, оконные рамы нужно подготовить к новой функции. Весь металлический арсенал – шпингалеты, крючки, ручки и под. в теплице не понадобятся, поэтому их демонтируют.
Чтобы было удобнее фиксировать рамы к каркасу, стекла лучше вынуть и сложить в сторонке, обозначив маркером номера (чтобы потом точно вставлять в ту же раму). Так вам проще будет управляться с монтажом, да и стекло не треснет при работе. При необходимости замените потрескавшиеся рейки и ржавые штапики.
Раз окна были в употреблении, то краска в них, естественно, полущилась. Все слои лака и красок необходимо счистить, потому что дереву необходима защита от влажности. Климат теплицы неблагоприятен для древесины, и чтобы она не сгнила за год, рамы нужно обработать антисептиком.
Неплохо поверху прокрасить слоем белой краски. Солнце будет меньше нагревать каркас и сокращать срок его службы. Впрочем, для парничка это делать необязательно.
Пока рамы сохнут, займитесь самой конструкцией. Для начала можно попрактиковаться в создании мини-теплицы, а уж потом решиться на большую, неразборную.
В парниках оконные рамы служат обычно крышей, которая крепится на деревянную основу. На день крышу приоткрывают, давая рассаде проветриться. Поэтому прикиньте размер мини-теплицы так, чтобы ее ширина совпала с шириной рамы. Длину рассчитывают, исходя из количества окон, которыми будет выкладываться крыша. Чаще всего их 2-3.
Для каркаса понадобятся доски и 4 бруса. Брусья вкапывают по углам будущего парничка, а из досок сбивают щиты. Так как парник должен иметь наклонную крышу для скатывания осадков и максимального прохождения солнечных лучей, передний щит сбивают из 3 досок, задний – из 4-х, а в боковых тоже используется 4, но верхняя доска срезается углом по длине так, чтобы создать нужный переход высоты от переднего щита к заднему. Подготовленные щиты фиксируются на брусья с помощью саморезов.
Для парничка обычно фундамент не делают, но если грунт болотистый, то можно положить под низ ряд одинарного кирпича
Так как парник несложен в сборке, стекла из рам обычно не вынимают. Поэтому приступают сразу к монтажу.
Ручки закрепляют на крае каждой рамы саморезами, чтобы было легче приоткрывать одну из частей крыши для проветривания рассады
Если парника недостаточно либо климатические условия не позволяют выращивать растения в открытом грунте, можно создать более прочную конструкцию, которая не будет разбираться на зиму и прослужит 3-5 сезонов. Но стационарная теплица из старых оконных рам – самая тяжелая из всех вариантов подобных сооружений. Поэтому она требует хорошо укрепленного фундамента.
Необходимость фундамента для теплицы обусловлена также тем, что высота оконных рам не превышает 1,5 метра. Это неудобный размер для нормального передвижения внутри. Идеально, если высота стен 1,7-1,8 м, ведь ухаживают за растениями в основном женщины. Поэтому недостающие сантиметры нужно «нарастить» с помощью фундамента. Еще один плюс – дерево избавится от прямого контакта с землей, а значит, и гнить будет меньше.
Высота надземной части фундамента просчитывается исходя из общей высоты конструкции, чтобы рамы вместе с бетоном создали стенки, внутри которых можно перемещаться не нагибаясь
Самым выгодным считается ленточный фундамент из бетона. Изготавливают его следующим образом:
Некоторые хозяева обходятся без опалубки, выкладывая надземную часть фундамента брусом 15Х15 см. Чтобы получить 30 см высоты, бруски укладывают попарно, друг на друга. Таким образом понадобится 8 деревянных брусьев, которые заранее смазывают антисептиком или отработанным машинным маслом. Обвязывают между собой скобами, а края укрепляют металлическими уголками. Между брусом и бетонной частью фундамента необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида.
Для небольшой теплицы достаточно прокопать траншею на 30 см, засыпать ее гравием, а потом песком и на него сразу укладывать брус. Правда, такая конструкция может промерзать.
Между заливкой фундамента и монтажом каркаса должно пройти не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно устыл и освоился в земле. Поэтому просчитывайте сроки строительства теплицы из оконных рам заранее, чтобы успеть смонтировать ее к высадке рассады.
Каркас представляет собой стойки, а также верхнюю и нижнюю обвязку. Их можно выполнить двумя путями: либо из досок и брусьев, либо из металлических уголков.
Если использовать металлические уголки, то нижнюю обвязку создают на этапе заливки надземной части фундамента, чтобы сцепить металл с основой. Боковые стойки из тех же уголков сваривают или соединяют с нижней частью болтами. Верхнюю обвязку необходимо очень точно высчитать по высоте, чтобы оконные рамы не оказались выше или ниже линии каркаса.
Если использовать дерево, то вам понадобится брус 10Х10 см, который кладут на фундамент, 8 досок для обвязки (толщина – 4 см), 4 боковые стойки из бруса (5Х5 см) и промежуточные, число которых просчитывается исходя из числа рам, которые будут устанавливать. К примеру, если по длине будет установлено 4 рамы, а по ширине 2, то понадобится 3 стойки на одну сторону, 3 на другую, и одну на боковую. Со второго торца будет ставиться дверь, о которой скажем позднее.
При монтаже каркаса используют металлические уголки и саморезы.
Брусья между собой соединяют металлическими уголками, заранее насверливая отверстия под болты, и все металлические детали обрабатывают антикоррозийным составом
Ход работ:
Боковые стойки из бруса желательно монтировать с применением строительного уровня и для лучшей сохранности дерева покрыть антисептическим составом
Каркас для двускатной кровли лучше сбить на земле, а затем установить на конструкцию. Его сбивают тоже из бруса. Для центральных стояков берут дерево потолще, а стропила, конек и промежуточные стропильные ноги можно изготавливать из бруса 5Х5 см.
Каркас крыши собирать на земле удобнее, так как есть опора и ввинчивать саморезы в конек и стропила гораздо проще
При строительстве теплиц из оконных рам крышу обычно накрывают пленкой либо поликарбонатом. Оконные рамы используют реже, потому что вес конструкции получается слишком большим, да и фиксировать стекло в наклонном положении сложно. К тому же, пленку или пластик на зиму можно снять. Окна же никто не демонтирует, и зимой они будут собирать на себе шапки снега, сокращая срок службы теплицы.
Промежуточные стропильные ноги можно изготавливать не из бруса, а из узкой толстой доски. Их шаг обычно равен ширине оконных рам
Натягивать пленку лучше вдвоем, с разных сторон. Так легче проконтролировать уровень натяжения. Фиксируют полиэтилен к каркасу крыши с помощью деревянных планок и маленьких гвоздиков.
Если фронтоны кровли обить не пленкой, а дышащим материалом, вроде строительной сетки, то можно использовать оконные рамы без форточек
После того, как сделали каркас и крышу, приступают к установке оконных рам.
Каждую форточку надо снабдить не только крючком, который будет удерживать ее в закрытом состоянии, но и продумать, чтобы она не болталась в открытом виде
Последним этапом будет установка дверей в торцевой части теплицы. Если конструкция узкая, то этот торец вообще не рекомендуют зашивать рамами, потому что они просто не поместятся. Проще всего все пространство между дверной коробкой и каркасом обить пленкой.
Делается дверная коробка из бруса. Для навешивания дверного полотна можно использовать фурнитуру, вынутую из окон. Осталось засыпать пол теплицы плодородной землей, разбить грядки – и можно приступать к высадке растений.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!diz-cafe.com
Многие владельцы дачных домов с уверенностью могут сказать: установка пластиковых оконных конструкций в загородном жилье не оправдана с экономической точки зрения.
Куда лучше всем нам привычные оконные рамы из дерева. Они долговечны, красивы, изготовлены из экологически чистого материала.
Правда, экономным такой вариант можно назвать исключительно в том случае, если рамы для окон вашего дачного дома вы изготовите самостоятельно. Дело в том, что фабричные деревянные окна гораздо дороже, чем их пластиковые аналоги.
Деревянная рама
Оконная рама деревянная имеет рая преимуществ по сравнению со своими пластиковыми собратьями:
Опытные мастера прекрасно знают: умение работать с деревом – это истинный талант, он либо дается от природы, либо у человека полностью отсутствует. Конечно же, можно и освоить технологии изготовления деревянных изделий, но все-таки природный талант здесь гораздо важнее.
Вы точно знаете, что у вас подобные способности есть? Значит, вы абсолютно точно можете попробовать изготовить оконные рамы деревянные для дачи своими собственными руками.
И действительно, стоит ли тратить огромные деньги, заказывая готовые окна, если вы способны смастерить изделие в домашней мастерской. Тем более, ничего сверхъестественного для подобной работы вам не потребуется.
Понадобится только дерево, стандартный набор фурнитуры и определенные материалы и инструменты. И, разумеется, придется найти достаточное количество свободного времени, запастись терпением.
Узел стыковки слоев рамы
Надо сказать, окно из дерева – конструкция достаточно сложная.
Однако мастера говорят, что особых проблем в ходе изготовления возникнуть не должно.
Правда, процесс достаточно трудоемкий, но здесь уже все будет зависеть от вашего таланта, мастерства и терпения.
Помните о том, что любое окно динамично: его постоянно будем открывать и закрывать его. Для окон вам потребуются очень сложные элементы – отливы.
Поэтому, без специального оборудования для создания высококачественных, отвечающих всем современным требованиям окон вам точно не обойтись. Однако мы с вами намерены сделать оконные рамы деревянные для дачи: здесь требования менее жесткие, чем в квартирах.
Прежде, чем приступить к работе, давайте ответим на самый важный вопрос. Какие требования мы предъявляем к окнам в нашем доме?
Итак, важнейшие запросы:
После того как мы определили основные задачи, настало время приступить к выбору материала. Разумеется, это не должно быть свежесрубленное дерево: материал непременно должен быть хорошо просушен. В противном случае, оконная конструкция быстро придет в негодность.
Деревянные рамы — это красиво
Прежде, чем начинать работу, обработайте древесину специальными антисептическими средствами и морилками.
Не забудьте и о том, что материал требует тщательной обработки либо парафином, либо качественной олифой.
Приступаем к изготовлению коробки для нашего будущего окна – для этого нам потребуются бруски, размер которых, по стандарту, составляет 50*150 мм.
К коробке, в дальнейшем, будем крепить деревянные рамы. Итак, возьмите бруски и прорежьте в них пазы определенной длины и глубины. Что касается длины пазов, она составляет 130 миллиметров, а требуемая глубина – 15 миллиметров.
Одна из важнейших наших задач – сделать деревянное окно устойчивым по форме и достаточно прочным. Для этого рекомендуем вам соединять бруски вставленными в пазы шипами.
Следующий, очень важный и ответственный этап – это собственноручное изготовление деревянных рам для будущих окон. В том случае, если вы не намерены открывать окна (например, на веранде дачи, либо на террасе), то можно обойтись и вовсе без рам.
Для изготовления оконных рам из дерева потребуется специализированный рабочий инструмент. Это может быть ручной фрезерных станок или (желательно) – электрорубанок.
Работать электрическим инструментом, понятное дело, проще и быстрее. При помощи фрезера или электрического рубанка нужно будет изготовить пазы, где в дальнейшем разместятся оконные стекла.
Итак, мы практически полностью завершили подготовку всех необходимых элементов для нашей будущей оконной конструкции. Остается самая малость: правильно собрать наше деревянное окно и установить все необходимые детали.
Деревянные рамы для дома
Процесс монтажа окон из дерева происходит следующим образом:
Вот и готово новое деревянное окно. Как видите, ничего особенно сложного в этом процессе нет. Пожалуй, стоит потратить время и материалы для того, чтобы потом долгие годы наслаждаться отличными результатами своего кропотливого труда.
yegorka.com
