Оконная рама: оконная рама | это… Что такое оконная рама?

Конструкция пластикового окна

Конструкция окна

Конструкция остекления состоит из оконной коробки (рамы) и одной или нескольких створок. Иногда вместо створок устанавливается глухое заполнение в виде стеклопакета или непрозрачной панели.

1) КОРОБКА (РАМА)

Оконная рама — несущая конструкция для оконных элементов. Рама монтируется в стеновом проеме и передает на него функциональные нагрузки.

2) СТВОРКА

Створки позволяют открывать окно для поступления уличного воздуха в помещение. Конструкция створок обеспечивает притвор с рамой, что определяет защитные свойства оконной конструкции.

СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРОК:

Форма и размеры оконной коробки соответствуют параметрам стенового проема. Конфигурация внутреннего заполнения окна определяется конструктивными ограничениями и дизайнерскими задачами.

3) ИМПОСТ

Конфигурации оконных конструкций могут состоять из различного количества сегментов — для этих целей устанавливаются импосты (перемычки), которые позволяют совмещать различные виды заполнений в одной раме или створке.

Расположение импоста в раме — определяет габариты створок или глухого заполнения.

Импост может устанавливаться в раме вертикально, горизонтально или наклонно.

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ И СОЕДИНЕНИЙ ИМПОСТОВ:

Основные элементы окна

4) ПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Оконные рама и створки изготавливаются из многокамерных профилей.

5) СТЕКЛОПАКЕТ

Герметичная конструкция из нескольких дистанционно склеенных стекол.

6) ФУРНИТУРА

Оконная фурнитура обеспечивает эффективную работу створок.

Профильная система. Оконные рамы, створки, импосты — изготавливаются из многокамерных пластиковых профилей. Изолированные внутренние воздушные камеры обеспечивают теплоизоляционные свойства окна.

Армирование. Внутри пвх профиля устанавливается стальные вкладыши — элементы для конструктивного усиления и противодействия эксплуатационным нагрузкам.

Стеклопакет. Основную площадь окна занимает стеклопакет (или другие виды заполнений). Эффективность стеклопакета обеспечивается наличием воздушных камер между стеклами и дополнительными низкоэмиссионными покрытиями.

Уплотнители. Примыкание стеклопакета с профилем и створок с рамой — осуществляется через уплотнители. Их качество и эффективность определяет изолирующие свойства конструкции остекления.

Фурнитура. Работу створок обеспечивает фурнитура, которая определяет качество притвора по всему периметру конструкции, удобство в эксплуатации и защиту от взлома.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОКНА:

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА

«Оконная компания ВЕСТА»

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы.

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Оконные технологии: Типы рам — Неметаллические рамы

Дерево

Традиционным материалом для оконных рам является древесина из-за ее доступности и простоты фрезерования в сложные формы, необходимые для изготовления окон. Древесина предпочтительнее во многих жилых помещениях из-за ее внешнего вида и традиционного места в дизайне дома. С тепловой точки зрения окна с деревянными рамами хорошо работают с коэффициентом U рамы в диапазоне от 0,3 до 0,5 БТЕ/час-кв. фут-°F. Дерево по своей природе не самый прочный материал для оконных рам из-за его подверженности гниению, но хорошо построенные и ухоженные деревянные окна могут иметь очень долгий срок службы. Краска защищает внешнюю поверхность и позволяет легко менять цветовые схемы.

Wood Clad

Вариант окна с деревянной рамой заключается в покрытии внешней поверхности рамы либо винилом, либо алюминием, что создает постоянную атмосферостойкую поверхность. Таким образом, облицованные рамы требуют меньшего ухода, сохраняя при этом привлекательную деревянную отделку внутри. В то время как виниловые и эмалированные металлические покрытия обеспечивают гораздо более длительную защиту деревянных рам, они, как правило, доступны в ограниченном количестве цветов.

Винил

Винил, также известный как поливинилхлорид (ПВХ), представляет собой универсальный пластик с хорошими изоляционными свойствами. Виниловые оконные рамы не требуют покраски и обладают хорошей влагостойкостью. Поскольку цвет пропитывается полностью, отсутствует отделочное покрытие, которое может быть повреждено или испорчено со временем, поэтому поверхность не требует ухода. Некоторые производители виниловых окон в настоящее время предлагают обработку поверхности, такую ​​как ламинат (деревянный шпон, окрашиваемый/окрашиваемый, не требующий обслуживания) и покрытия. Эти продукты расширяют возможности выбора цвета и внешнего вида поверхности. Недавние достижения улучшили размерную стабильность и устойчивость к деградации под воздействием солнечного света и экстремальных температур. 9№ 0005

По теплотехническим характеристикам виниловые рамы сравнимы с деревянными, но есть небольшие различия, зависящие от конструкции рамы. Небольшие полые камеры внутри рамы уменьшают конвекционный обмен, как и добавление изоляционного материала.

Гибрид

Производители все чаще обращаются к гибридным конструкциям рам, в которых используются два или более материала рамы для производства полной оконной системы. Деревообрабатывающая промышленность уже давно производит окна с виниловым и алюминиевым покрытием, чтобы уменьшить потребность в внешнем уходе. Производители винила и другие производители предлагают внутреннюю деревянную фанеру для получения отделки и внешнего вида, которые желают многие домовладельцы. В конструкциях с раздельными створками внутренний деревянный элемент может быть соединен с наружным элементом из стекловолокна. Мы, вероятно, увидим постоянно растущий выбор таких гибридных конструкций, поскольку производители продолжают пытаться предоставлять более эффективные продукты по более низкой цене. Для домовладельца может быть важно узнать об этих материалах с точки зрения требований к обслуживанию и вариантов внутренней отделки. Однако становится все труднее оценить тепловые свойства такого каркаса путем простого осмотра. Лучшим источником информации является этикетка NFRC, на которой указаны тепловые свойства всего окна.

Композит

Большинство людей знакомы с композитными изделиями из древесины, такими как древесно-стружечные плиты и ламинированные пиломатериалы, в которых древесные частицы и смолы спрессованы в прочный композитный материал. В настоящее время оконная промышленность пошла еще дальше, создав новое поколение древесно-полимерных композитов, из которых экструдируют ряд линейных форм для элементов оконной рамы и створки. Эти композиты очень стабильны и имеют те же или лучшие структурные и термические свойства, что и обычная древесина, с лучшей влагостойкостью и большей устойчивостью к гниению. Они могут быть текстурированы и окрашены или окрашены так же, как дерево. Первоначально они использовались в критических элементах, таких как подоконники и пороги в раздвижных дверях патио, но теперь используются для целых оконных блоков. Этот подход имеет дополнительное экологическое преимущество, заключающееся в повторном использовании того объема опилок и древесных отходов, который в противном случае был бы выброшен.

Свойства всего окна – неметаллические рамы

Неметаллические термически улучшенные рамы

Термически улучшенные окна могут включать в себя сочетание характеристик, приводящих к более низкому U-фактору, таких как высокоэффективная конструкция рамы и распорки с низкой проводимостью в сочетании с высокоэффективным остеклением.

Термически улучшенный или изолированный винил

Хотя большинство виниловых рам сравнимы с деревянными с точки зрения тепловых характеристик, многие производители разработали способы еще большего улучшения изоляционных свойств своих виниловых рам. Один из вариантов — избегать больших полых камер внутри рамы, которые могут способствовать нежелательной передаче тепла за счет конвекционных потоков. Создание меньших ячеек внутри рамы уменьшает этот конвекционный обмен. Другой вариант – заполнить полые полости каркаса теплоизоляционным материалом. Обычно эти высокоэффективные рамы используются с высокоэффективными остеклениями.

Как и стандартные виниловые рамы, виниловые рамы с улучшенными тепловыми свойствами или изоляцией не требуют покраски и обладают хорошей влагостойкостью. Поскольку цвет пропитывается полностью, отсутствует отделочное покрытие, которое может быть повреждено или испорчено со временем, поэтому поверхность не требует ухода. Недавние достижения улучшили размерную стабильность и устойчивость к деградации под воздействием солнечного света и экстремальных температур.

Термоулучшенные деревянные или композитные рамы

С термической точки зрения окна с деревянными рамами хорошо работают с коэффициентом U рамы в диапазоне от 0,30 до 0,50 БТЕ/час-кв. фут-°F. Хотя отсутствие полостей рамы ограничивает возможности дальнейшего повышения изоляционных свойств деревянного каркаса, термические улучшения могут быть достигнуты за счет более толстой конструкции рамы, избегая тепловых коротких замыканий через металлические детали и с помощью прокладок с низкой проводимостью.

Дерево по своей природе не самый прочный материал для оконных рам из-за его подверженности гниению, но хорошо построенные и ухоженные деревянные окна могут прослужить очень долго. Краска защищает внешнюю поверхность и позволяет легко менять цветовые схемы.

В оконной промышленности также создано новое поколение древесно-полимерных композитов, из которых экструдируют ряд линейных форм для элементов оконной рамы и створки. Эти композиты очень стабильны и имеют те же или лучшие структурные и термические свойства, что и обычная древесина, с лучшей влагостойкостью и большей устойчивостью к гниению. Они могут быть текстурированы и окрашены или окрашены так же, как дерево. Первоначально они использовались в критических элементах, таких как подоконники и пороги в раздвижных дверях патио, но теперь используются для целых оконных блоков. Этот подход имеет дополнительное экологическое преимущество, заключающееся в повторном использовании того объема опилок и древесных отходов, который в противном случае был бы выброшен.

С термической точки зрения окна с деревянными рамами имеют хорошие показатели U-фактора рамы в диапазоне от 0,30 до 0,50 БТЕ/час-кв. фут-°F. Хотя отсутствие полостей рамы ограничивает возможности дальнейшего повышения изоляционных свойств деревянного каркаса, термические улучшения могут быть достигнуты за счет более толстой конструкции рамы, избегая тепловых коротких замыканий через металлические детали и с помощью прокладок с низкой проводимостью.

Дерево по своей природе не является самым прочным материалом для оконных рам из-за его подверженности гниению, но хорошо построенные и ухоженные деревянные окна могут прослужить очень долго.