Обсадная коробка для двери: Окосячка | обсада дверей в деревянном доме

Рубленные стены дома, как установить двери и окна

Если коротко, то основные выводы по теме установки окон и дверей в деревянном рубленном доме:

1. если есть финансовая возможность, то устанавливайте окна и межкомнатные двери в обсадные коробки — это классический и лучший вариант, правда и самый дорогой,
2. если возможности нет, то окна можно установить с помощью крепления пластинами к черепным брускам, как это рассказано в этой статье. Опыт уже более 5-летней эксплуатации показал надежность такой конструкции,
3. входные пластиковые двери лучше устанавливать специализированные, не балконные. Их можно крепить также на пластины, но лучше все же в обсады. Основные двери в дом я бы сделал металлические.
4. межкомнатные двери конечно же лучше также ставить в обсады, но если уж выхода нет, то можно поставить и без них, но по специальной методике и без пластин (см. ссылку ниже).

С момента написания данной статьи прошло уже много времени, поэтому я рекомендую обязательно обратить внимание на мои последующие статьи, касающиеся тематики окон и дверей:

• Утепление окон специальным герметиком для срубов, подробнее . ..
• Установка межкомнатных дверей в доме, подробнее …
• Установка окон в бане по классической технологии в обсадные коробки, подробнее …
• Выбор и установка пластиковых подоконников в доме, подробнее
  …
• Выбор и установка жалюзи и рулонных штор для дома и бани, подробнее …

Вот так стала выглядеть гостиная с камином и установленными межкомнатными дверями, подробнее об установке последних рассказано вот здесь …

Вернемся к самой статье — наступил 2009 год. Мы с супругой, закончив капитальный ремонт городской квартиры, наконец то сосредоточили усилия на своем загородном доме.

В первую очередь был проведен свет в дом (завершилась долгая эпопея получения разрешения на подключение) — об этом рассказано в следующей статье.

Во-вторую, установлены окна и входные двери. Затем поставлен забор и сделана отмостка.

В этой статье, мы постараемся описать возможные варианты установки окон и дверей, учитывая специфику рубленых домов.

Какие окна ставить? Вопрос риторический и упирающийся больше в финансовые возможности домовладельцев.

Оптимальнее в деревянном доме поставить деревянные стеклопакеты, они более гармоничнее впишутся в интерьер, будут более экологичными, дышащими и пр.

Еще более теплосберегающим является установка современных двойных рам. Внутренняя рама представляет собою описанный выше деревянный многослойный стеклопакет, а наружное — это алюминиевое окно (либо деревянное, но покрытое алюминием снаружи) с одиночным стеклом. Между рамами зазор около 10 см — получается очень тепло. Такой подход применяется в соседней с нами Финляндии.

Основной недостаток этих подходов — цена. Учитывая количество окон и дверей в доме, мы отказались от этих дорогостоящих вариантов .

Диаметрально противоположным решением могла бы стать установка обычных деревянных рам с одиночными стеклами. Большой плюс такого решения — небольшая цена, но минусов несравненно больше. Главный — очень высокая теплопроводность. Прошли те времена, когда в нашей стране не считались с затратами на отопление, сейчас, в рыночной ситуации, это будут деньги, выброшенные на ветер. Кроме того, такие рамы нужно постоянно подкрашивать, подтягивать и т.д.

Разумным компромиссом является установка металлопластиковых окон. Но видеть их в традиционном белом исполнении Заказчику не хотелось, поэтому было решено тонировать, точнее ламинировать их под цвет золотистого дуба. Конечно это несколько увеличило стоимость, но оставило полное моральное удовлетворение, тем более, что по совету ген. директора Руси Бревенчатой я обратился к нашей партнерской компании, где получил очень существенную скидку на окна.

Вообще Русь Бревенчатая старается не бросать своих клиентов после монтажа сруба на их участке и всегда помогает им советами и рекомендациями. Со своей стороны,клиенты компании отвечаюттем же, рекомендуя Русь своим друзьям и знакомым, либо обращаясь к ним повторно при строительстве бани, беседки и т.д.

Вот так, с жалюзи и с подоконником стали выглядеть окна в сенятбре 2013 года, осталось только отделать откосы и наличники, планируем сделать это весной. О выборе жалюзи будет отдельный рассказ, там много важных моментов.

Итак, с окнами мы определились. Теперь подумаем, как же их поставить в наши оконные проемы. Для тех, кому эта тема совсем незнакома, советуем прочитать статью об оформлении оконных и дверных проемов см. тут.

Напомним, что сруб, как живое существо, живет своей жизнью. Морозной зимою и жарким летом он слегка усыхает, уменьшаясь по высоте. Весною и осенью он, наоборот, впитывает влагу и растет. Не говоря уже о значительной усадке сруба в первые 2-3 года. Об этом нельзя забывать, иначе Вам придется выковыривать Ваши окна из-под просевших бревен, либо наблюдать окружающую природу в щелях между венцами (если Вы жестко закрепили гвоздями обсаду к бревнам).

Для решения этих проблем существуют черепные бруски (фото справа) которые вставляются (именно вставляются — без жесткого закрепления) в специально вырезанные пазы в торцах оконных и дверных проемов.

Еще раз обратите внимание, что высота брусков несколько меньше высоты паза, это сделано специально, чтобы не препятствовать усадке сруба.

С черепными брусками все ясно — без них никуда. Но как прикрепить оконный блок в описанную выше конструкцию.

Здесь возможны несколько вариантов. Классический — создание обсады (обсадной коробки). В старину ее делали из цельных бревен, вырезая в них пазы. Сейчас все выглядит более изящно.

Макет обсадной коробки Вы можете увидеть вофисе компании на строительной площадке. Ну а для тех, кто кеще туда не доехал, мы приводим ее виды на следующих трех фотографиях.

Обсада делается из сушенной (обычно клееной) древесины, толщиною 40 мм. На фото справа мы видим, как будет смотреться обсадная коробка со стороны комнаты. В нижней части легко угадывается подоконник.

На левом нижнем фото представлен вид обсады со стороны улицы. Обратите внимание на паз (выборку) по всему периметру. Именно в него будет крепиться оконный блок.

На правом нижнем фото показано крепление элементов обсады между собою. Обсадная коробка достаточно мощная и надежная конструкция. Саморезами через боковые стенки она крепится к черепным брускам. Оконный блок к обсаде крепится либо саморезами либо сажается на клей (герметик).

Снаружи и изнутри дома к обсадной коробке крепятся наличники.

Конструкция очень надежная, но, к сожалению, достаточно дорогая.При строительстве дома я это не потянул, но вот при последующем строительстве бани использовал обсаду (см. фот ниже). Если у вас есть финансовые возможности, то конечно старайтесь использовать обсадные коробки и для окон, и для дверей.

А это фото уже из 2013 года, когда мы установили пластиковые окна в бане, но уже в усовершенствованные обсадные коробки. Настоятельно рекомендую прочесть эту статью.

Более экономичным вариантом установки окон является вариант непосредственного крепления оконных блоков к черепному бруску. Этот вариант был предложен мне специалистами Руси, поскольку он уже был неоднократно реализован и показал свою надежность.

На этом, втором варианте, остановимся подробнее в этой статье. На следующих двух фото показано крепление окна к черепному бруску. Фотографии сделаны с двух ракурсов (слева — внутри дома, справа — снаружи). Окна крепятся на саморезы с помощью специальных штатных металлических планок. Под оконным блоком остается транспортировочная планка (белая) — она компенсирует толщину внутреннего подоконника. Под планку укладываются пластмассовые линейки, с помощью которых окно выравнивается по вертикали.

Как выглядит такое крепление снаружи показано на фото ниже слева.

Обратите внимание на 5-7 см зазор сверху. Обязательно его оставляйте, иначе в процессе усадки у Вас могут заклинить окна и Вам придется их вынимать, стесывать верхнее бревно и повторять процедуру установки. Зазор с внутренней стороны окна показан стрелкой на правом нижнем фото.

Иногда окна крепят к черепному бруску не через металлические пластины, а напрямую. В этом случае окно располагается в середине оконного проема. На наш взгляд этот способ имеет два недостатка:

— конструкция получается не такой гибкой, что может привести к заклиниванию или перекосу оконного блока в дальнейшем;

— теряется внутреннее пространство подоконника и наоборот, большая внешняя часть оконного проема остается подверженной осадкам.

Тем не менее, такой вариант также имеет право на существование.

Но это только первый этап установки окон, хотя и самый дорогостоящий.

Далее необходимо сформировать обсадные коробки и наличники.

Более подробно остановимся на процессе формирования указанных обсадных коробок в предложенном нашей компанией варианте.

Порядок завершения установки окон:

— в образовавшиеся полости между оконными блоками и оконным проемом сруба укладывается мягкий утеплитель (ни в коем случае не пена, ее можно использовать только для нижней полости, которая не подвержена деформациям и сдвигам). Утеплитель показан стрелкой на фото справа;

— внутри дома, вдоль оконного блока монтируется внутренняя обсада. Она создается из струганных сухих досок толщиной 2 см. (для подоконника, т.е. нижнего элемента обсады берется доска потолще — 4-5 см) Эти доски крепятся саморезами к черепным брускам и нижнему бревну (через рулонный утеплитель), верхняя доска крепится только к боковым доскам обсады. Этим формируется так называемый внутренний откос окна;

Дополнение из 2011 года. Я решил усовершенствовать процесс утепления окон и использовал для этого специальный герметик для срубов, а также шнуры из экструдированного полиэтилена. Это оригинальное и надежное решение при таком подходе к установке окон — подробнее о нем.

— к торцам получившейся обсады саморезами крепятся внутренние наличники. Внутренняя отделка окна готова;

— теперь будьте внимательны. Элементы внешней обсадной коробки (а это фрагменты той же доски толщиной 2 см, шириной обычно около 2 см — чтобы вывести под внешний срез сруба) крепятся к самому окну! Крепление осуществляется на саморезы. Наружная обсада показана цифрой 1 на левом нижнем фото. Не забываем укладывать утеплитель между обсадой и оконным проемом.

— к торцам внешней обсадной коробки саморезами крепим внешние наличники (цифра 2 на нижнем левом фото). На правом нижнем фото показан верхний угол наружной части оконного проема.

Немаловажный функциональный, да и декоративный элемент наружного наличника — это небольшой козырек в верхней части окна (см. фото ниже). В принципе он необязателен, особенно, если он не соответствует стилю, но в целом желателен. Дело в том, что в верхней части окна остается зазор в 5-7 см и он просто снаружи закрывается верхним наличником, который не всегда спасает при косом дожде, когда струи воды стекают по стенам.

Обсудив его целесообразность, мы решили его установить, причем было введено небольшое ноу-хау: к торцу горизонтальной планки козырька на клей была посажена мягкая резиновая полоска (показано стрелкой на левом нижнем фото), герметизирующая стык между этим козырьком и бревном стены.

Все, окно полностью готово. Разумеется, перед установкой необходимо несколько раз качественно покрасить элементы обсады и наличники.

В будущем мы обязательно проиллюстрируем завершение процесса установки внутренней части обсадных коробок и наличников.

А сейчас немного остановимся на особенностях установки входных дверей из металлопластика.

Вид двери и смежного оконного блока изнутри сруба показан на фото справа.

В отличие от балконных дверей этого коттеджа (которые ничем не отличаются от обычных балконных дверей городских квартир) входные двери имеют свои особенности.

Во-первых, они должны открываться и с наружи. Во-вторых, необходим замок, открываемый ключом с обеих сторон. В третьих, замок должен быть достаточно надежным, а дверь теплой.

Мы получили некоторый негативный опыт, которым решили поделиться. Обязательно уточните при заказе таких дверей все требования, которые Вы к ним предъявляете (см. выше). Попросите сразу уточнить каков будет механизм закрывания двери: на язычок замка в одном месте или на блокировку в нескольких местах. В первом случае Вы получите плохую теплоизоляцию. Что будет блокировать Ваш замок? Ну и т.д.

Если к окнам и балконным дверям у меня нареканий не было, то вот входные двери пришлось неоднократно переделывать (меняя фурнитуру, крепежи и т.д.).

Я отказался от замка с одиночным язычком (при этом верхняя и нижняя планка дверей отгибалась под усилием руки) из-за плохой герметичности и потребовал установить дополнительные крепежи для дверей со стороны петель (нижнее левое фото) и увеличить до трех количество фиксаторов для закрывания двери (фото справа).

Сейчас бы я поставил входной дверь, аналогичную показанной на фото справа. Выполненная расстекловка (деление окна на части), позволяет сделать дверь более безопасной от взлома.

Еще одна проблема, выявившаяся уже после установки двери — это высота двери.

При выезде замерщика, он традиционно отсчитал 2-3 см от уровня пола и от этого уровня рассчитал высоту двери. Но в том то и дело, что, пола, как такового, еще не было, были лишь одни половые балки. А нормальный пирог для пола составляет минимум 5-7 см (обрешетка, фанера, лицевой пол и т.д.).

Поэтому, когда при установке обсады и наличников, я задал вопрос строителям, а как мы собственно будем организовывать пол в дальнейшем, тогда и выявилась эта проблема. Единственным выходом стало расширение дверного проема наверх и подъем дверей. В результате получилась не очень ровная линия дверного и оконного наличников, но это меньшее зло, чем не открывающаяся дверь.

Тем не менее, мы рекомендуем ставить двери в обсадные коробки, поскольку нагрузка на дверную коробку существенно выше, чем на оконные блоки — здесь экономить уже не стоит.

А теперь несколько замечаний из далекого 2013 года:

• автор крайне не рекомендует ставить пластиковые двери входными, особенно если на них используется балконный замок. Как выяснилось, такие двери очень легко открываются. Например с помощью простого перекоса коробки.
• все это привело к тому, что автору пришлось заменить обе двери на металлические, см. фото ниже.

Входная металлическая дверь в гостиной
Входная дверь зимнего (основного) входа Рекомендуем прочесть уже упомянутую выше статью об установке окон бани в специальные обсадные коробки (см. фото выше). Автор рекомендует на основе своего опыта использовать именно второй подход, подробнее …

Входная дверь в деревянный дом – преимущества и недостатки, особенности установки металлических и деревянных входных дверей

Входные двери должны эстетично выглядеть и обеспечивать надежную защиту сооружения. Вопросы комфортности и безопасности особенно важны для жилых зданий: входная дверь в деревянный частный дом должна надежно защищать внутреннее пространство от холода и непрошенных гостей. Основные параметры, по которым осуществляется выбор двери для загородного особняка: внешний вид, прочность и уровень теплоизоляции. Деревянный дом имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе дверной конструкции.

Особенности монтажа дверей в деревянном доме

Существует ряд критериев, по которым осуществляется выбор и монтаж дверей в деревянном доме. По сравнению с бетонными или кирпичными проемами, не оказывающими никакого влияния на технологию установки дверной конструкции, деревянный проем дает усадку, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ. Усадка способна менять геометрию проемов и дверных блоков, потому метод жесткой фиксации неприменим. В деревянном здании используется плавающий способ установки дверей с обсадной коробкой.

Что следует учитывать при установке двери в деревянный дом:

• Усадка деревянного сруба продолжается до 5 лет и приводит к изменению геометрии дверных проемов, вследствие чего недопустимо применение технологии с жесткой фиксацией дверной коробки.
• Небольшие изменения геометрии возможны после окончания периода интенсивной усадки вследствие перепадов влажности и температуры.
• Заполнение любых проемов в деревянном здании возможно не ранее, чем через год после его возведения.
• Крепление к древесине менее прочное, чем к бетону или кирпичу.

Продолжительность периода интенсивной усадки зависит от породы древесины и ее влажности, а также от климатических условий местности, в которой осуществляется строительство. Деревянный дом продолжает менять свои геометрические параметры даже после окончания периода интенсивной усадки под воздействием повышенной влажности, солнечных лучей и скачков температуры.

Выбор материала двери

Для дома из бруса предназначены две категории дверей: с деревянными и металлическими полотнами. Какой вариант лучше, однозначного ответа нет, каждый делает свой выбор в соответствии со своими эстетическими предпочтениями и требованиями к безопасности жилища. Деревянная дверь лучше сочетается со стенами из древесины, а металлическая конструкция обеспечивает более высокий уровень безопасности.

Преимущества деревянных дверей:

• высокая экологичность, отсутствие вредных испарений;
• эстетичность, идеальное сочетание со срубом;
• обеспечение качественной теплоизоляции, эффективное удержание тепла в помещении;
• отсутствие склонности к промерзанию полотна при низких температурах;

Установка дверей в брусовых домах осуществляется плавающим способом с помощью обсадной коробки. При изготовлении входных деревянных дверей используются специальные пропитки, способствующие повышению их огнестойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов.

Достоинства железных дверей:

• высокая прочность, надежность крепления всех составных элементов;
• простота установки камеры видеонаблюдения, противосъемных штырей и других защитных устройств;
• влагостойкость, нечувствительность к воздействию атмосферных осадков;
• огнестойкость, устойчивость к высоким температурам;
• более прочное крепление замков, петель и другой фурнитуры.

Металлическое полотно часто декорируется накладками, реалистично имитирующими дерево, за счет чего добиваются более гармоничного сочетания дверей со стенами. Использование современных утеплителей повышает способность двери удерживать тепло и предохраняет ее от промерзания в зимний период при сильных морозах.

При выборе металлических дверей владельцы загородных особняков отдают предпочтение трехслойным моделям из легированной стали, заполненным изнутри современными утеплителями.

В целях предотвращения промерзания металлической двери используются 2 способа, которые дают наилучший эффект:

• Обустройство тамбура и установка со стороны улицы входной металлической двери, а со стороны помещения — деревянной или металлической. При такой конструкции исключается контакт металлической входной двери с теплым влажным воздухом помещения, благодаря чему лед на ее поверхности намерзать не будет. Чтобы иметь возможность реализовать этот способ, наличие тамбура должно быть предусмотрено на этапе проектирования дома.
• Наличие во внутреннем теплоизолирующем слое металлической двери полиамидной термовставки, выполняющей функцию терморазрыва.

Общие выводы, которые следуют из сравнения деревянных и металлических аналогов: первые отличаются эстетикой и высокой теплоизоляцией, а вторые — прочностью и надежностью. Требования к фурнитуре входной двери: огнестойкость и устойчивость к воздействию внешней среды. Влагостойкость ручек, накладок и других элементов конструкции повышается с помощью специальных водоотталкивающих покрытий.

Обсадная коробка

Назначение обсадной коробки: создание подвижного крепления дверной конструкции, обеспечение возможности стенам менять геометрические параметры без нарушения геометрии дверей. На боковых частях проема присутствуют пазы, которые надеваются на гребни вертикальных стоек, благодаря чему обсадная коробка приобретает способность скользить вверх и вниз по шипу и сохранять свою первоначальную геометрию при усадке сруба.

Обсада выполняется ниже дверного проема на 15 см с учетом возможной усадки сруба. Для нее используют три компонента: вертикальные стойки — два длинных бруса сечением 10х15 см, и короткая верхняя часть, которая устанавливается поперек.

Вертикальные стойки отмеряются таким образом, чтобы они были немного (на 5-7 см) короче высоты проема. По бокам делаются пазы в виде пропилов размером 5х5 см, на бруске изготавливается шип таких размеров, чтобы он мог плотно входить в паз. Сначала с одной стороны устанавливается брус в вертикальном положении, враспор к проему по ширине сверху забивается доска. Затем с другой стороны в паз забивается второй брус с шипом. Верхняя часть полученной коробки конопатят или заполняют утеплителем. После монтажа обсады внутрь нее вставляется дверная коробка.

Монтаж металлических дверей

Для установки металлической двери в деревянный дом потребуется обсадная коробка и рабочий инструмент. Перед процессом установки желательно ознакомиться с советами специалистов и посмотреть видео, где в наглядной форме поэтапно показан процесс установки.

Основные этапы монтажа:

• подготовка проема;
• изготовление обсадной коробки;
• крепление дверного полотна в коробке;
• проведение финишных работ.

При наличии старой двери предварительно удаляются коробка, остатки изоляции, штукатурки, утеплителя и пр. Монтаж двери начинается с установки полотна в проем и вбивания по низу клиньев с целью вертикальной корректировки. При необходимости короб регулируют. Через отверстия в профилях к каркасу крепят анкера, затем проверяют, насколько ровно расположена конструкция. Если никаких нарушений расположения не выявлено, крепеж окончательно фиксируется и закрывается заглушками.

На этапе финишных работ производится смазывание петель, навешивание двери и установка необходимой фурнитуры. После монтажа нужно проверить, насколько легко дверь открывается и закрывается и обратить внимание на зазоры. При правильно проведенной работе между обсадом и дверных коробом остаются щели не более 2-4 мм, которые следует заделать пеной.

Монтаж деревянной двери

Деревянная дверь в доме из бруса устанавливается значительно проще и обычно не требует привлечения специалистов. Отверстия между проемом и дверной рамкой заделываются монтажной пеной.

Этапы установки:

• Проводится разметка дверного проема — он должен располагаться на расстоянии не менее 1 метра от угла дома, с каждой стороны от короба оставляют небольшие зазоры.
• По выполненной разметке дверной проем выпиливается, затем выполняется обсадка. Технология обсадки для деревянной двери та же самая, что и для металлической.
• Дверную коробку в проеме плотно крепят с помощью шурупов, зазоры между ней и проемом заполняют утеплителем, а затем монтажной пеной.
• Двери устанавливают на шарниры, укрепляют наличники и изготавливают небольшой порожек при необходимости.

Внешняя отделка

Металлические входные двери изготавливаются с двусторонней облицовкой. В целях повышения защиты конструкции от воздействия атмосферных осадков, над крыльцом устанавливают защитный козырек.

Для облицовки наружной стороны не используются волокнисто-стружечные материалы (МДФ и т. п.) из-за их повышенной чувствительности к повышенной влажности — под воздействием атмосферных осадков они быстро теряют привлекательный внешний вид и начинают разрушаться.

Способы оформления металлического полотна:

• Молотковая краска — отличается высокой прочностью, обладает антивандальными свойствами.
• Винипластовая пленка — практичное износостойкое покрытие, предназначена для мягких климатических условий, с зимней температурой не ниже 20 градусов. При более низких температурах покрытие становится хрупким и может ломаться.
• Панели, выполненные по яхтной технологии, имитирующие натуральный массив. Они обрабатываются специальными влагозащитными пропитками и покрываются водостойким лаком, устойчивым к агрессивным воздействиям внешней среды.

Для предохранения деревянных дверей от неблагоприятных внешних воздействий используют многослойные конструкции. Внешняя поверхность обрабатывается специальными составами, повышающими устойчивость древесины к воздействию атмосферных осадков, солнечных лучей и температурных перепадов.

Адрес: Пересечение 94км МКАД и Ярославского шоссе,

г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 25 «Г».
Торгово-строительный комплекс «Тракт-Терминал», корпус 5, место 11

Чтобы рассмотреть детали Вы можете приблизить карту (нажмите «+») или открыть в Яндекс.Картах (нажмите по кнопку-ссылку с левом нижнем углу карты).

Адрес: Москва, Щербинка, Симферопольское шоссе 17с2,
Торговый центр «Удобный», магазины А5, А6, П20

13 Профили Easy Door Surround со склада

Прибытие арки

Фото Michael Luppino

Архитектурная отделка является отличительной чертой любого дома, будь то формальный или повседневный интерьер. Исторически сложилось так, что тон задавал дверной короб — от изящных арочных профилей в георгианском стиле до коренастых симметричных обрамлений в ремесленнике.

Сегодня различные профили того времени могут подойти для нового дома — при условии, что масштаб и пропорции правильные — и восстановить первоначальные детали, утраченные в старом. Лучше всего то, что практически любой корпус может быть изготовлен из стандартного штампованного профиля. «Даже сложные профили часто представляют собой просто множество простых и недорогих форм, собранных вместе», — говорит мастер-плотник This Old House Норм Абрам.

Здесь пара элегантных арочных наличников помогает объединить обширную отделку и обрамляет перспективу на входную дверь в новом доме, спроектированном Гринвичем, Коннектикут, архитектором Джеем Хаверсоном.

Плавный переход

Фото/стиль Брайана Вандена Бринка

Дверные наличники одновременно и декоративны, и практичны, они улучшают внешний вид двери, а также скрывают переход между стеной и косяком. Конструкции викторианской эпохи конца 1800-х годов часто делались из рифленых досок, упиравшихся встык в угловые блоки, которые были либо простыми, либо имели резные детали. Эти кожухи были симметричными, а это означало, что доски имели одинаковую толщину на внутреннем крае, как и на внешнем, с однородным рисунком на их лицевых сторонах.

Глубокие мысли

Фото/стилизация Джанет Уорлик

Также были популярны конические кожухи, которые обычно изготавливались путем создания нескольких профилей, работая от косяка наружу и соединяя части головы и ножек скошенными разрезами. Конические корпуса были распространены в федеральных и итальянских домах, а также в стилях более позднего греческого и колониального возрождения, которые подчеркивали глубину декора.

Волнистый эффект

Фото/стилизация Брайана Вандена Бринка

Показанный широкий, волнистый профиль имеет универсальный стиль, который будет одинаково хорошо смотреться в доме викторианской эпохи 1880-х годов или в новом колониальном возрождении. Изготовленный из семи стандартных деталей разного размера, которые скрепляются гвоздями по одному ряду за раз, корпус собирается, начиная с внутреннего края дверного косяка.

Мягкие края

Иллюстрация Джо Маккендри

Гладкие доски 1×2 и решетка используются для формирования ступеней, а изогнутые торцевые планки и молдинги смягчают края. Подобные встроенные кожухи могут казаться больше и иметь больший вес в комнате, когда они окрашены. Окрашивание отделки, чтобы дополнить цвет стены, придает ей более светлый и утонченный вид.

Great Heights

Фото Брайана Вандена Бринка

Строители домов возвращают американским потолкам их высокие высоты 19-го века. Но, к сожалению, они не всегда включают в себя толстую отделку над дверью, которая когда-то помогала подчеркнуть высокие пропорции комнаты, привлекая внимание, как в этом парадном входе.

Пригоден для богов

Фото Деборы Уитлоу-Ллевеллин

Среди самых декоративных дверных антаблементов были те, что были в домах в георгианском и федеральном стиле, построенных около 1800 года, а также в более поздних греческих Возрождениях. У них часто были вершины с фронтонами по образцу древних храмов, а также сложенные друг на друга молдинги с зубцами, переплетенными греческими ключами или узорами из бисера.

Tall Order

Фото Марка Ломана

Расположенная над рифлеными пилястрами верхняя часть двери, показанная слева, повторяет трехчастный порядок классического антаблемента. Наличник представляет собой наличник, расположенный над проемом и поверх ножек пилястры.

Шагая вперед

Иллюстрация Джо Маккендри

1×10, размещенный выше, создает фриз, который выступает на концах дополнительным блоком 1x (показан справа). Фриз служит основой для ложа, дентиля и карнизов, которые здесь образуют изысканный карниз — последний элемент парадного антаблемента. Встроенные концы антаблемента обернуты скошенными возвратами (не показаны).

Оформление витрин

Фото Деборы Уитлоу-Ллевеллин

Чтобы создать симметрию в комнате, пропорции и профили ваших оконных наличников должны совпадать или, по крайней мере, дополнять профили ваших дверей. Это достаточно просто, учитывая, что окна имеют те же корпуса головок и ножек, что и двери. Разница лишь в том, что у окон есть четвертая сторона, нижний выступ, состоящий из табуретки (или подоконника) и фартука. Табурет — это, по сути, полка, которая простирается в комнату и выходит за ширину ножек примерно на дюйм. Табурет можно отделать несколькими способами — например, с простым квадратным вырезом (как на корпусе в стиле «Искусство и ремесла», показанном выше) или с закругленным краем для изящного возврата. Фартук проходит прямо под табуретом и обычно обрезается заподлицо с внешними краями каркаса для ног.

Триумфальная арка

Фото/архитектор Брайан Ванден Бринк

Арка возвращается. «Люди встраивают их в новые дома, потому что возродился интерес к богатству деталей и ощущению постоянства, которые передают традиционные стили строительства», — говорит Арлин Слоан, архитектор из Санта-Розы, Калифорния.

Case in Point

Фото Джошуа МакХью

В конце 1700-х годов классические арочные корпуса украшали дома в георгианском стиле, часто окружая фрамуги, которые располагались над квадратными дверными проемами, чтобы смягчить их строгие углы.

Высокий и фигуристый

Фото Джесси Уокер

В викторианскую эпоху дома в итальянском стиле со сложными деталями отличались высокими дверями с изогнутым верхом и арочными окнами.

В командировке

Фото/архитектор Брайан Ванден Бринк

А в 1920-х годах внутренние арки в особняках в миссионерском стиле перекликались с крышами из бочкообразной черепицы в испанском стиле и волнообразными парапетами снаружи.

Будь проще

Фото/архитектор Брайан Ванден Бринк

В прошлом подрезание арочного проема означало, что прямые деревянные молдинги должны изгибаться через ряд сложных пропилов. Сегодня комплекты упрощают процесс отделки, а также включают в себя косяк, поэтому вы можете легко превратить квадратный проем в изогнутый.

Создать кривую

Иллюстрация Джо Маккендри

Этот набор из трех частей от CurveMakers ($500 на сайте curvemakers. com) напоминает вид полукруглой арки, показанной выше, с замковым камнем сверху и рифлеными пилястрами по бокам. Кожухи для головы и ног охватывают верхнюю и боковые стороны прохода. Прилагаемый шаблон поможет вам создать кривую в существующем прямоугольном отверстии.

Будь гибким

Фото Flexitrim

Еще один способ легко отделать арку — использовать гибкий полимерный молдинг — это дешевле, чем изготовленные на заказ деревянные изгибы; распилы стандартными деревообрабатывающими инструментами; поддается окрашиванию и окрашиванию; и не гниет, не деформируется и не трескается. Некоторые продукты, такие как Flex Trim (показан), даже имеют инструменты, имитирующие естественную текстуру дерева. Вот советы генерального подрядчика TOH Тома Сильвы по строительству из гибких профилей:

Используйте только то, что вам нужно

Да, это дешевле, чем изгибы древесины на заказ, но гибкие молдинги по-прежнему стоят дороже, чем большинство прямых профилей (около 8,50 долларов США по сравнению с 1,15 доллара США за погонный фут для простого профиля из сосны). Так что используйте его только там, где вам нужно сгибание.

Дважды отмерь

Компании имеют в наличии множество стандартных размеров арок, но для индивидуальной работы вам потребуется создать шаблон арки, обведя его контур на крафт-бумаге. Чтобы согласовать кривую с существующим корпусом опоры, отправьте в компанию образец пресс-формы с шаблоном.

Плотно затяните

Гибкий молдинг со временем может обвиснуть. Так что в дополнение к полиуретановому строительному клею используйте много саморезов — по крайней мере, по одному на каждые 16 дюймов.

Нанесите толстым слоем

Так как гибкие молдинги не впитывают пятна, как дерево, вам потребуется больше слоев, чтобы получить хорошее сочетание. Вместо того, чтобы наносить его кистью, Том предлагает использовать спрей, который помогает предотвратить появление полос. Гелевое пятно, нанесенное тряпкой, также хорошо работает.

Переделка дверной коробки — Опилки 2 стежка

Подготовительные доски для переделки дверной коробки

 Недавно я решил преобразить свою лестничную площадку наверху. Там будет симпатичный письменный стол для моих детей, но я хотел сделать еще один шаг вперед. Я хотел, чтобы все двери и отделка светились. Я действительно не хотел заменять все дверные коробки, это звучало как много работы и больше денег, чем я хотел потратить. Поэтому вместо этого я решил работать с тем, что у меня было, и переделать дверные коробки, и я сделал это ДЕШЕВО!

Как вы можете видеть на этом КРАСИВОМ изображении ниже, дверные коробки были очень простыми, строительными коробками. В них нет ничего плохого. На самом деле я быстро покрасил кожухи и двери несколько лет назад. Опять же, в них нет ничего плохого, но у меня была идея, которая будет стоить всего несколько долларов за дверь и полностью улучшит их внешний вид. Начнем с переделки дверной коробки.

Удаление плинтусов

   Эта идея работает только в том случае, если вам удобно снимать существующие плинтусы, а затем переустанавливать их после  обшивки дверного короба. (Мы делаем дверную коробку шире, и нам нужно освободить место для новой отделки. ) Если вы новичок в установке плинтусов, обязательно ознакомьтесь с моим руководством по плинтусам здесь.

Спилить доски для переделки дверной коробки

Вот основная предпосылка. Я планировал ДОБАВИТЬ отделку к существующему корпусу. Мне не нужно было бы удалять существующую отделку, и это сэкономило бы деньги, выиграй/выиграй! Поиграв с несколькими вариантами, я в конце концов решил, что хочу, чтобы новая отделка была толщиной 3/4 дюйма и шириной 1 1/4 дюйма. лучший способ, который я нашел для этого, состоял в том, чтобы разделить загрунтованную грифовую доску 1×3 прямо посередине! (Вы также можете разделить 1 × 4 на трети и сделать их немного уже, что все равно будет выглядеть великолепно.)

Я использовал настольную пилу, чтобы разорвать все свои доски пополам. (Если у вас нет доступа к настольной пиле, я думаю, что использование 1×2 также даст те же результаты, просто профиль будет более громоздким.)

Доски для песка

отшлифовал их. Да, я мог бы подождать, пока они будут установлены, и отшлифовать их на месте, но я предпочитаю шлифовать раньше. По моему так намного проще!

Загрунтованный гриф обычно имеет приличную форму, и вмятина не требует большой подготовительной работы. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 220, и это заняло всего несколько минут.

Накладка Custom Fit

На собственном горьком опыте я понял, что не все двери, окна и стены квадратные. То, что одна сторона двери 84 дюйма, не означает, что другая сторона такая же. Всегда находите время, чтобы измерить все стороны КАЖДОЙ двери.

Отметить / измерить

 Вы можете либо тщательно измерить каждую сторону, либо отметить на месте. Я предпочитаю последнее. Я просто кладу свою доску и отмечаю внутреннюю часть отделки. (Как показано на рисунке ниже.) 

Конечно, если вы предпочитаете, используйте рулетку и измерьте расстояние от нижней части дверной коробки до внутреннего верха существующей дверной коробки.

Обрезка по размеру

При обрезке отделки нижняя кромка будет иметь прямой угол 90º, а верхняя — 45º. Цель состоит в том, чтобы создать скошенный угол. 45º+ 45º= 90º.

Установите торцовочную пилу под углом 45º и обрежьте по отмеченному размеру.

Установка накладки

Гвоздь на месте

 Это может быть непопулярным вариантом, но для этого проекта я использую штифтовой гвоздезабиватель. Для этого проекта вы можете использовать гвоздезабиватель калибра 16 или 18. Однако я обнаружил, что для небольших деталей отделки гвоздезабивной пистолет — отличный выбор! (Если вы помните мою раму для картин, я использовал исключительно штифтовый гвоздь.) Я использовал 1,5-дюймовый гвоздь, И я знал, что буду использовать герметик, который также поможет закрепить отделку.

Как показано ниже, я использую небольшую обрезную доску, обрезанную под углом 45º, чтобы убедиться, что я устанавливаю накладку в правильном месте.

Я проделал то же самое с обеих сторон двери. (Если вы все еще беспокоитесь о том, чтобы отделка была закреплена, не стесняйтесь наносить герметик на заднюю часть отделки при установке. Он послужит клеем.)

Я оставил верхнюю часть напоследок. При маркировке моего верхнего рисунка я люблю измерять его от длинной точки до длинной точки, а затем отмечать на месте. (См. изображение ниже.)

 Для верхней накладки потребуются надрезы под углом 45º с обоих концов. После того, как верхняя часть установлена, она должна выглядеть примерно так. (См. изображение ниже.)  Я знаю, что это может показаться незначительным, но это небольшое изменение действительно имеет большое значение!

Подготовка дверной коробки к окраске

Заполнение отверстий

 Хорошо, прежде чем мы начнем красить, нужно выполнить еще несколько шагов. Поскольку я использовал гвоздезабивной пистолет, отверстия, которые мне нужно заполнить, очень маленькие. Независимо от размера ногтя, отверстия необходимо заполнить. Для этого я использовал Plastic Wood от Dap. Когда он полностью высохнет, я прохожу по нему шлифовальной губкой и разглаживаю.

Герметичные швы

 Вот где происходит волшебство. Конопатка кажется. Нанесите небольшой слой герметика там, где новая накладка соприкасается со старой обшивкой. Разгладьте полоску герметика влажным пальцем или детскими салфетками. Заделывая это, кажется, что это создает очень единый вид, а также помогает закрепить отделку на месте.

 Я предлагаю использовать DAP Alex Ultra. В нем используется передовая противоусадочная технология, ПЛЮС его можно покрасить за 15 минут. Идеально подходит для нетерпеливых самодельщиков, таких как я.

Герметик по периметру дверных коробок

Повторите тот же процесс по периметру. Опять же, это не только создаст безупречный вид, но и поможет закрепить отделку на месте.

Повторите этот процесс на любых желаемых дверных коробках.

Покраска новых дверных коробок

После полного высыхания герметика и наполнителя для гвоздей наступает время покраски. Прежде чем приступить к грунтовке, я быстро прошелся по всей двери шлифовальной губкой, чтобы удалить любой блеск с существующего верхнего покрытия.

 Я предлагаю снять дверную фурнитуру при покраске. По моему мнению, это действительно экономит время, если снять оборудование, а затем попытаться заклеить его лентой и обрезать вокруг него. Кроме того, ВСЕГДА лучше просто покрасить всю плиту, не разрезая ее. Это просто так.

 Я использовал краску и грунт-эмаль с сатиновым блеском. Это отлично сработало для этого приложения. Я мог бы прикатывать, но мне нравится внешний вид и эффективность распылителя, поэтому я заклеил всю область драпировкой и заклеил ее скотчем и использовал беспроводной распылитель Graco TC.

Установка новой фурнитуры для переделки дверной коробки

Если вы удалили существующую дверную фурнитуру, пора установить ее заново или, может быть, добавить что-то новое! Я добавил несколько действительно забавных дверных ручек в свою главную ванную, и они мне очень нравятся. Тем не менее, я пытался сделать это пространство с ограниченным бюджетом и использовал существующие.

 Давайте разберем это.