Монтаж обсадной коробки в деревянном доме: Установка обсады в деревянном доме: особенности и расценки

Монтаж евроокон в деревянных домах

Монтаж окон в деревянном доме значительно отличается от монтажа в домах кирпичного исполнения.

Более того, не существует ГОСТа, регламентирующего требования к монтажным работам по остеклению деревянного дома, что является поводом существенно сэкономить для большого количества недобросовестных монтажных бригад.

Основным отличием установки деревянных окон в доме от «кирпичных» является обязательное использование обсадной коробки.

Обсадка разделяется на два вида: чистовая и черновая. Ее конструкция и толщина используемого материала зависят от типа материала стен (бревно, оцилиндрованное бревно, клееный брус и его виды) и сечения используемого материала.

Основное различие черновой и чистовой обсады вытекает из названия. Чистовая не требует последующей отделки откосов. Черновая после окончания монтажа окон требует решений по отделке внутренних откосов через покраску, отделку доборами и т. д.

По стоимости черновая, безусловно, дешевле, т. к. для ее изготовления можно использовать массив древесины, и, кроме обработки антисептиками или грунтами, она больше ни в чем не нуждается.

Чистовая обсадка значительно дороже, т. к. она может изготавливаться только из клееного материала, (массив со временем гарантированно трескается). Внешняя поверхность чистовой обсады подвергается тому же уровню столярной и малярной обработки, что и евроокна из дерева.

После монтажа окна с чистовой обсадой остается только набить наличник для скрытия стыковки обсады с материалом стен.

Но при этом заказчик снимает с себя «головную боль» связанную с последующей отделкой откосов.

Почему обсада обязательно для деревянных домов

Основное отличие деревянных домов от кирпичных — это межсезонное набухание материала стен с последующим усыханием, в зимний период — из-за работающего отопления, летом — из-за воздействия солнечных лучей.

Размер такого «движения» различен для разного материала стен и составляет до 3 % при условии требуемого уровня влажности древесины при поставке и времени года сборки Вашего дома.

Поэтому в случае, если сборка Вашего дома произошла не зимой, не спешите — дайте ему отстояться.

3 % в пересчете на среднестатистический проем для деревянного дома 1 700 мм составляет 50 мм.

Это тот запас, на который максимально может «усесть дом», его нужно предусмотреть в верхнем усадочном шве между обсадой и венцом перекрытия проема.

Пренебрежение этим параметром может привести к «защемлению» оконного блока, что приведет к нарушению его работоспособности, а в отдельных случаях к его разрушению.

Основная функция обсады — это отделение межсезонного изменения проема от монтажного шва. Именно поэтому категорически запрещается просто поставить окно на анкерные пластины, как в «кирпичном» доме, и запенить монтажный шов, т. к. это приведет разрыванию монтажного шва в очередной смене сезона, и швы начнут просто «дуть».

Черновая и чистовая обсада имеет два типа посадки.

В «закладной брусок» или «Скользящая обсада». При этом в торце проема фрезеруется паз примерно 40 х 40 мм, в который через льноватинный уплотнитель вколачивается брусок. К бруску крепится обсадная коробка. При этом при расширении/усыхании материала стен, ведущем к изменению высоты проема, он как бы скользит по данному бруску, не оказывая механического воздействия на оконный блок.

В «шип-монолит». При этом торец проема представляет собой выступающий шип, на который одевается обсадная доска с пазом похожего сечения. Механизм работы схож с первым типом.

Основная разница в том, что первый тип используется, как правило, в домах из клееного бруса и цилиндрического бревна. Такие дома, как правило, собираются из готовых комплектов, изготовленных на производстве. Там гораздо проще обеспечить фрезеровку паза равного значения на высоте всех венцов.

Второй тип гораздо проще реализовать на объекте — бензопилой.

Это не лучше и не хуже. Выбор 1 и 2 типа зависит от выбранного материала стен и монтажной спецификой.

Дело в том, что деревянные дома из клееного бруса имеют более низкую влажность и точность подгонки венцов друг к другу, что позволяет обеспечить меньшую усадку после процесса сборки.

А классические срубы и срубы из профилированного бревна отличаются ручной подгонкой венца к венцу на объекте в процессе сборки, что приводит к меньшему уровню подгонки и, как следствие, большему уровню усадки. На таких домах, как правило, в момент сборки вообще нет готового проема, они формируются бензопилой после усадки дома, которая происходит в течение года с момента сборки.

Стыковку оконного блока с обсадой можно реализовать как через четверть с обязательной герметизацией силиконом для чистовой обсады, так и через монтажную пену с последующей паро- и гидроизоляцией — для черновой.

Стыковочный зазор между обсадой и стеной, а также усадочный шов мы рекомендуем заполнять плотным минеральным утеплителем. Этот материал лучше всех ведет себя в условиях подвижного шва.

Есть еще один тип обсадной конструкции — скользящий. Его принцип заключается в использовании доски, прикрепленной при помощи самореза к нижней части торца проема. Верх реализован через подвижный узел — фрезерованный или изготовленный с помощью бензопилы паз, в который ввинчивается саморез с шайбой, что позволяет оградить оконную или дверную коробку от межсезонного изменения высоты проема.

Он является самым дешевым и применяется, как правило, для монтажа межкомнатных дверей.

Цены на монтаж в деревянном доме.

Стоимость монтажа в деревянном доме дороже, чем в «кирпичном». Это объясняется тем, что монтаж окон в деревянном доме связан с большим количеством операций, в том числе работами по подготовке проемов по размерам.

Установка окон в обсаду в деревянном доме: монтаж обсадной коробки

Содержание:

1. Виды окосячки
2. Монтаж оконной конструкции без окосячки
3. Монтаж оконных и дверных блоков в сруб
4. Профилактика усадки
5. Видео о технологии изготовления окосячки

Строительство деревянного дома всегда сопровождается усадкой. Это природный процесс изменения первоначального объёма древесины. Меньше всего ему подвержены строения, возведённые из клеёного бруса.Там ламели были просушены ещё до сборки их в единицу строительного сырья, но тем не менее процесс всё же происходит и в этом случае. Усадка негативно влияет на конструкционные особенности дома и его фурнитуру – оконные и дверные блоки. Поэтому стройка ведётся поэтапно. Как сгладить последствия процесса при вставке окон и дверей в сруб, – описано ниже.

Виды окосячки

Окосячка, или обсада – это вставляемый в вырезанный проём двери или окна деревянный короб, куда и крепится фурнитура. Он компенсирует силу давления на сам блок, отчего повреждения или даже раздавливания конструкции не происходит. Короб имеет несколько видов, подходящих для деревянных, пластиковых или металлических рам. Например:

1. Простая обсада. Представляет собой собранный посредством паза и шипа короб из направляющих. Не рекомендуется в любом виде окосячки применять какой-либо крепёж. Всё дело в разности температур материала – железа и дерева.Соединение их непременно влечёт за собой появление конденсата, отчего крепёж покроется ржавчиной, что впоследствии послужит базой для проявления плесени и гнили. К тому же со временем из-за усадки саморезы и гвозди выйдут из своих мест, чего не произойдёт с самозаклинивающейся древесиной.

   Как сделать? В сосновых направляющих досках выбираются пазы и шипы соответственно. Вся конструкция сбивается молотком. Затем модель окосячки пропитывают защитными составами.

   Размер готовой коробки равен проёму, но при этом высота её на 10–12 см ниже. Промежуток между окосячкой и отверстием нужен для того, чтобы сделать усадку безопасной для стеклопакета. Его впоследствии не запенивают, а только заполняют уплотняющим материалом и закрывают наличниками.

2. Обсада с закладным брусом. Суть заключается в создании обыкновенной коробки, но при этом она вставляется в проём с некоторыми изменениями. По торцам отверстия вырезается паз шириной 5 см. В него закладываются деревянные бруски, такого же параметра, обёрнутые уплотнителем.Приготовленная коробка крепится именно к ним, а не к торцам, подбирается соответствующий крепёж, длина которого меньше толщины коробки и закладного бруса. Суть метода заключается в том, что при движении короба бруски также двигаются вниз по пазу, тем самым снижая силу давления на коробку и соответственно на стеклопакет.
3. Обсада в шип. Вариант больше подходит для металлопластиковых профилей стеклопакета, так как более бережно взаимодействует с ними. Суть: по торцам выбирается шип – аналогично пазу в предыдущем описанном методе. Коробка же собирается из досок, где вырезается паз. Получается подобие лафета.Так как потом вставить полностью собранную коробку в проём проблематично, то окосячка набивается комплектующими поочерёдно – низ, боковые направляющие, верхняя перекладина. При последующем движении коробки она будет скользить по замковому соединению «шип в паз». Крепления не требуется, кроме как фиксации самой оконной рамы.
4. Обсада в колоду. Если владельцы хотят установить широкий подоконник, то этот метод подойдёт для работы как нельзя кстати. Суть заключается в аналогичной работе с вариантом в шип, но здесь элемент выпиливается ближе к внешнему краю отверстия. В результате освобождается место для укладки подоконника. Установка происходит поэтапно: сначала боковые части, затем они распираются верхней планкой, с предварительно вырезанными пазами или шипами (как удобнее действовать).

Также пользуется популярностью чистовая окосячка. Это Г-образные вставки по бокам, с шипами или пазами. Они служат для скольжения стеклопакета внутри, при этом верхний элемент отсутствует и не скрывает эстетической привлекательности бруса или бревна.

Монтаж оконной конструкции без окосячки

Такой процесс, как установка окна в деревянном доме без обсады, происходит значительно реже, чем с изготовлением окосячки, но всё же имеет место. Устанавливаются такие окна в проёмы вторых этажей, где отсутствуют ставни или решётки, а декоративную функцию выполняют только наличники. Последовательность действий:

• В подготовленное и обработанное отверстие в стене вставляется полностью разобранная рама пластикового оконного блока. На ней заранее просверливаются отверстия под саморезы или анкерные болты, если конструкция большая. Приблизительный шаг – 20–25 см.
• Рама в проёме крепится с одной стороны, снизу. Все остальные зазоры заполняются техническим составом – монтажной пеной. Устанавливаются наличники, откосы, отливы.

Такой способ нежелателен для створчатых моделей стеклопакетов: конструкция тяжела и без них. Лишний вес спровоцирует выпадение стеклопакета. Важно прочно укрепить оконную систему по низу.

Монтаж оконных и дверных блоков в сруб

Итак, разобрав принципы изготовления окосячки, можно приступить к самостоятельной работе. Перед этим важно правильно выбрать сорт древесины. Она должна быть красивой и крепкой одновременно.

Наилучшей считается лиственничная доска, но приобретать её надо в уже готовом виде: порода слишком тяжела для обработки. Можно использовать и бюджетный вариант – сосну. Однако необходимо помнить, что древесина должна быть безукоризненно чистой: дефекты в виде сучков и трещин должны отсутствовать.

Этапы работы по установке окон и обсады в деревянном доме, следующие:

Подготовка проёма

Выпиливание отверстия начинается только после того, как усадка коробки дома произошла полностью, то есть спустя год от момента строительства. Работа ведётся по намеченным линиям.Для оконного блока, это высота подоконника от закладного бруса, от 90 до 130 см, для дверного – от второго венца, иначе после усадки блок может заклинить. Выпилив намеченный кусок стены, древесину выбивают внутрь. Торцы следует сразу освободить от щепы, заусениц и прочих строительных отходов.Далее открытую древесину следует отшлифовать и пропитать защитными составами. Важно использовать для торцов специальные бесплёночные компоненты химических соединений. Связано это с тем, что капилляры, расположенные в торцах, должны оставаться открытыми, чтобы пропускать должное количество воздуха.Иначе со временем и довольно быстро древесина начнёт гнить. Впоследствии видимые части торцов обрабатываются гашёной известью – универсальным антисептиком, позволяющим природному материалу оставаться защищённым всегда.

Конструирование окосячки

Выбранный вариант обсады окон в доме из деревянного бруса собирается из трёх или четырёх элементов. Сначала доски или брус приводятся в нужное состояние, то есть шлифуются, пропитываются. Затем в них выбираются пазы или шипы соответственно.Остаётся сбить конструкцию воедино. Чтобы со временем коробка не развалилась, все соединения промазываются столярным клеем. Помещать в пазы уплотнитель не требуется, следует лишь точно подогнать технологические размеры.

Вставка окосячки и стеклопакета

Сконструированная коробка может помещаться в проём как целиком, так и по частям. Сначала вертикальные направляющие, затем верхняя перекладина. Опишем оба способа:

• Дисковой пилой посередине торцов выбирается паз в 5 см. Напиливаются такие же бруски и вставляются внутрь паза, куда уже заложен уплотнитель джут, использовавшийся при прокладке между венцами. Бруски забивают деревянным молотком, следя за тем, чтобы они смогли двигаться при последующей усадке.
• Коробка собирается и вставляется в оконный проём. Делать это нетрудно, так как ничего не мешает – бруски уже в пазах. Крепят её саморезами в бруски перпендикулярно, не ввинчивая при этом их в торцы: длина крепежа должна быть соответствующей.
  

  На нижнюю перекладину коробки набивают такие же кусочки брусков. Хватит трёх – четырёх штук на стандартную ширину отверстия. На них будет устанавливаться рама, а технологические зазоры необходимы, чтобы оставалось место для запенивания.

Остаётся только вставить оконную конструкцию. Другой способ:

• По вертикальным направляющим выбирается паз. На торцах снимается слой для изготовления шипа. Его важно сразу обработать, как и паз в вертикальных досках. Затем конструкция набивается по комплектующим: сначала боковые части, потом верхняя перекладина.
• Так же, как и в первом способе, формируются технологические зазоры. Бруски набиваются на низ проёма.

Вставка оконного блока

Привезённый стеклопакет, если он представляет собой сложную створчатую конструкцию, разбирают на составные части, оставляя только раму. В противном случае придётся действовать с помощником: вместе со створками конструкция тяжела.Устанавливают раму, слегка заглубляя внутрь либо равняя по внешнему краю отверстия. Последний вариант хорош тем, что ширина подоконника остаётся достаточной для установки там габаритных цветочных горшков и прочих хозяйственных вещей.После того как рама установлена, крепёж затягивают полностью, действуя симметрично по каркасу. Далее заполняют технологические отверстия монтажной пеной. Неряшливые кляксы герметика убирают сразу, так как компонент пористый и может задерживать в себе влагу от дождя или снега.

Далее устанавливают отливы и наличники с внешней стороны. С внутренней навешиваются створки, вентиляционные клапаны. Работу можно считать оконченной.

Профилактика усадки

Чтобы смягчить последствия природного процесса, стоит следовать правилам профилактики усадки и своевременно выявлять и устранять возникшие проблемы. Итак:

1. Правильная установка окон и обсады в деревянном доме должна проходить только после полного выстаивания бревенчатой и брусовой коробки дома. Если компании-застройщики говорят о сроке меньше года, то от их услуг стоит отказаться. Этот вариант приемлем только для строений из клеёного бруса.
2. После вставки блока усадка может происходить приблизительно по 1 см в год. По этой причине и выставляется параметр верхнего зазора между проёмом и перекладиной. Так как его заполняют только уплотнителем, то, сняв наличник, можно измерить интенсивность процесса.
3. Если вставка была сделана с нарушением технологии, то впоследствии стеклопакет может раздавить сверху. Об этом скажет опустившийся проём. Стоит немедленно снять стеклопакеты и провести процесс повторно, ориентируясь на интенсивность усадки. Если этого не сделать, то дорогостоящие блоки, дверные или оконные, просто раздавит, ремонту они подлежать не будут.
4. Когда окно уже эксплуатируется, важно следить за уплотнителем – монтажной пеной. Она способна накапливать влагу и передавать её древесине. В пространстве под наличниками может появиться рассадник плесени и гнили, ослабляя положение стеклопакета.

Если какой-либо пункт вызывает у доморощенных мастеров непонимание, работы лучше приостановить или не начинать вовсе. В этом случае вставку окна в обсаде в деревянном доме следует поручить профессионалам.

В заключение стоит сказать, что при вставке блоков оконных или дверных, приоритетом должна стать не красота, а их надёжное положение. При этом во внешнем виде, если выполнена обсада, эти объекты нисколько не теряют. Впоследствии она всё равно закроется либо будет покрашена.

Как установить электрическую распределительную коробку

К

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле — местный электрик № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 18.10.22

Ель

В этой статье

• Выберите правильную распределительную коробку

• Прежде чем начать

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Национальный электротехнический кодекс (NEC) предписывает, что никакие соединения проводки не допускаются за пределами одобренного корпуса. Любая стандартная розетка, распределительная коробка или коробка осветительных приборов могут служить в качестве одобренного корпуса, но если соединение проводов должно происходить в других местах цепи, одобренный корпус обычно представляет собой распределительную коробку.

Распределительная коробка — это просто стандартная электрическая коробка, которая надежно крепится к каркасу дома или другой конструкции и содержит соединение (сращивание) двух или более кабелей цепи. Кабели крепятся к коробке с помощью кабельных зажимов (или соединителей кабелепровода, если цепь включает кабелепровод), а коробка должна иметь съемную крышку, чтобы создать полный корпус. Крышки распределительных коробок должны оставаться доступными; их нельзя покрывать гипсокартоном или другим поверхностным материалом.

Распределительная коробка чаще всего используется там, где электрическая цепь ответвляется в двух или более направлениях от места, где розетка или приспособление нецелесообразны. Это также распространенное решение, когда электрическая цепь расширяется.

Выберите правильную распределительную коробку

Обязательно купите распределительную коробку, подходящую для вашей установки. Например, для установки на открытом воздухе требуется атмосферостойкая распределительная коробка с прокладками для предотвращения проникновения влаги. И убедитесь, что распределительная коробка достаточно велика для количества проводных соединений, которые вы будете выполнять. Например, в самую маленькую коробку глубиной 2 на 4 на 1 1/2 дюйма можно удобно соединить только два кабеля (четыре или пять проводников), а в самую большую коробку размером 4 на 4 на 2 дюйма Коробки глубиной 1/8 дюйма вмещают от четырех до шести кабелей (до 18 отдельных проводников). Для простоты установки многие домашние мастера выбирают самую большую коробку, которая удобна для применения.

Прежде чем начать

Отключите питание цепи, с которой вы будете работать, отключив соответствующий автоматический выключатель на сервисной панели вашего дома (коробке автоматического выключателя). Проверьте все провода, с которыми вы будете работать, с помощью бесконтактного тестера напряжения. Проверка должна подтвердить отсутствие напряжения ни на одном из проводов.

Смотреть сейчас: Как установить электрическую распределительную коробку

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам электриком

Наши партнеры помогут вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Оборудование/инструменты

• Бесконтактный тестер напряжения
• Отвертка
• Молоток (для металлического ящика)
• Плоскогубцы (сколько нужно для металлической коробки)
• Дрель и наконечник отвертки
• Инструмент для зачистки проводов (при необходимости)

Материалы

• Электрическая коробка с крышкой, соответствующая стандартам
• Кабельные зажимы (по мере необходимости для металлической коробки)
• Шурупы по дереву
• Соединители проводов

Ель

1. Установка коробки

   Разделите провода цепи в существующем стыке и при необходимости ослабьте кабели, чтобы освободить место для новой распределительной коробки. Прикрепите ящик к раме (или другой опорной конструкции) с помощью винтов, ввинченных в заводские отверстия в задней или боковой части ящика, если применимо.

   Совет

   Если вы используете металлическую коробку, прежде чем делать что-либо еще (даже отделять провода цепи), удалите заглушки на коробке для каждого кабеля, который будет входить в коробку. С помощью отвертки или молотка выломайте каждый выбивной диск (металлический диск), затем открутите металлический выбивной диск плоскогубцами.

   Ель

2. Установка зажимов для каждого кабеля

   При необходимости установите кабельный зажим для каждого кабеля. Стандартные пластиковые электрические коробки не имеют выбивных отверстий и содержат внутренние кабельные зажимы. Металлические ящики обычно имеют внутренние зажимы; если у вас нет, установите зажим типа контргайки для каждого кабеля. Вставьте резьбовой конец хомута в выбивное отверстие и закрепите хомут внутри коробки с помощью кольцевой гайки. Затяните гайку плоскогубцами.

   Ель

3. Закрепите кабели

   Пропустите кабели через зажимы в коробку. Оболочка кабеля (внешняя оболочка) должна заходить в коробку на 1/4–1/2 дюйма за пределы зажима, а отдельные проводники должны входить в коробку примерно на 6 дюймов. При необходимости обрежьте провода по мере необходимости и зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца каждого провода с помощью инструментов для зачистки проводов.

   Закрепите кабели, затянув винты на зажимах, стараясь не перетянуть и не повредить кабели. Пластиковые коробки обычно имеют пружинные язычки для зажимов и не требуют затягивания.

   Наконечник

   Концы отдельных проводов должны быть чистыми, прямыми и неповрежденными, при этом не более 3/4 оголенного провода должны выходить за изоляцию. При необходимости обрежьте поврежденные провода и/или изоляцию с помощью инструмента для зачистки проводов.

   Ель

4. Присоединитесь к проводам

   Соедините провода с помощью утвержденных соединителей проводов, следуя инструкциям производителя.

   Сначала соедините оголенные медные (или зеленые) провода заземления. Если коробка металлическая, добавьте косичку — 6-дюймовую длину заземляющего провода того же типа — к соединению заземляющего провода, затем подключите свободный конец косички к заземляющему винту на коробке. Для соединения заземляющих проводов обычно используются специальные гайки зеленого цвета.

   Соедините вместе белые (нейтральные) провода, а затем соедините вместе черные (горячие) провода, используя гайку для проводов или другой утвержденный разъем для каждой пары проводов. Если есть красные (горячие) провода, соедините их вместе. Убедитесь, что все провода закреплены, осторожно потянув за каждый провод.

   Ель

5. Завершить работу

   Аккуратно сложите провода в коробку. Установите крышку коробки, закрепив ее двумя винтами. Кодекс требует, чтобы крышка была сплошной «заготовкой» без отверстий. Восстановите питание цепи, включив автоматический выключатель.

   Ель

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Распределительные коробки. Где требуется. Услуги повышения квалификации и продления лицензии на электротехнические работы.

Полное руководство по сборке корпуса генератора

Отключение электроэнергии не просто неудобно; они также могут быть финансово разрушительными. Будь то порча продуктов, потеря данных или провалы в бизнесе, последствия ненадежного электричества гораздо шире, чем просто необходимость искать фонарики и страдать без обогрева или охлаждения.

Портативные генераторы могут обеспечить работу вашего дома или бизнеса на резервном питании в случае стихийного бедствия, но, в свою очередь, это дорогостоящее оборудование также нуждается в защите. Если у вас есть генератор, вы должны разместить его в корпусе генератора или навесе.

Хотите научиться строить корпус генератора? Читайте множество полезных советов.

Причины построить портативный генераторный ящик

Зачем вам нужен корпус для переносного генератора? Называете ли вы это коробкой, навесом, убежищем или ограждением, ваш генератор должен быть защищен и интегрирован в окружающую среду. Вот некоторые из лучших причин для создания контейнера для вашего портативного генератора.

• Погода: Кожух защищает ваш генератор от погодных условий, таких как дождь, снег, отрицательные температуры и сильный ветер. Суровые погодные условия могут не только испортить генератор, но и привести к аннулированию гарантии.
• Шум: Вы действительно хотите слушать, как гудит мотор, когда пытаетесь уснуть? Подумайте об этом так: вы бы не хотели слышать, как ваш сосед часами глушит мотоцикл прямо по соседству. Если ваш генератор слишком громкий, он может даже нарушить местные нормы по шуму. Кожух приглушает шум и помогает поддерживать комфорт в вашем районе.
• Дикая природа: Ограждение может быть особенно важным в сельской местности, так как оно защищает ваш генератор от диких животных. Белки и другие грызуны могут вызывать перебои в подаче электроэнергии, перегрызая провода, а гнездящиеся птицы или осы могут стать причиной пожара. Вы также не хотите иметь дело с пометом животных.
• Безопасность: Убедитесь, что ваш генератор защищен от кражи, а также в безопасности: вы не хотите, чтобы любопытные посетители оказались в ловушке или пострадали внутри ограждения.
• Хранение : Корпус освобождает место в вашем открытом сарае или гараже. (Поднимите руку, если вы паркуетесь на подъездной дорожке, потому что в гараже стоит ваш генератор.)
• Эстетика: Оборудование, стоящее на открытом воздухе, может выглядеть некрасиво. Вы можете улучшить вид, выбрав кожух генератора, который приятен для глаз и гармонирует с окружающей средой.
• Доступ: Наконец, корпус обеспечивает быстрый и легкий доступ к вашему генератору в экстренной ситуации. Вы будете точно знать, где он находится и как к нему добраться.

11 Факторы, которые следует учитывать при планировании строительства генераторного навеса

У вас есть несколько вариантов выбора корпуса: вы можете купить готовый корпус или — если вы любите делать все своими руками. а хотите сэкономить — можете построить сами. Прежде чем выбрать план корпуса переносного генератора, подумайте об этих элементах.

Стоимость

Построить сарай почти всегда дешевле, чем купить его. Генераторы могут быть дорогими (22-киловаттный генератор с воздушным охлаждением для питания здания площадью 2500 квадратных футов может стоить вам 5000 долларов), поэтому вам, возможно, придется экономить деньги, где вы можете. С другой стороны, вложив столько денег в оборудование, вы можете не экономить на его защите.

Материалы

Рассмотрите возможность использования материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям, которые не будут гнить или ржаветь, чтобы ваш генератор был защищен даже в плохую погоду. Один из возможных вариантов — листовой металл, а также алюминий с порошковым покрытием, который не ржавеет и не подвергается коррозии. . Если вы предпочитаете не работать с металлом, прочной альтернативой являются бетонные блоки, залитые раствором, или обработанные пиломатериалы.

Размер

Прежде чем выбрать размер корпуса, убедитесь, что ваш генератор достаточно большой, чтобы выдержать нагрузку, которая потребуется от него во время отключения электроэнергии. Вы не хотите покупать слишком маленький генератор, строить корпус, а затем обнаруживать, что они оба слишком маленькие.

Корпус правильно подобранного размера будет немного больше генератора, оставляя достаточно места со всех сторон для обеспечения циркуляции воздуха. Чем больше у вас места, тем проще будет доступ к генератору, маневрирование и эксплуатация.

Расположение

Подумайте, где на вашем участке вы разместите ограждение. Земля должна быть ровной, твердой и недоступной для воды. (Не размещайте его в углублениях или оврагах.)

Основными опасностями генераторов являются токсичные пары, чрезмерный шум и возможность возникновения пожара. По этим причинам корпус вашего генератора также должен располагаться вдали от окон, дверей или мест для отдыха на открытом воздухе, в месте, свободном от сорняков, высокой травы или других легковоспламеняющихся материалов.

Подробнее о проблемах с расположением читайте ниже в разделе «Соображения безопасности для укрытий с генераторами».

Поверхность

На какую поверхность вы будете устанавливать генератор: на грязь, траву, гравий или бетон? Бетонная подушка, армированная сталью, представляет собой наиболее надежное, ровное, прочное и водонепроницаемое основание, но можно использовать и другие материалы. Вот некоторые варианты:

• Прямой контакт: Корпус устанавливается или строится непосредственно на траве или грязи. Как и в случае с костром, важно избегать травянистых участков и убирать все потенциально легковоспламеняющиеся материалы под ограждением и вокруг него.
• Гравий: Перед установкой или возведением ограждения сверху насыпается слой гравия.
• Бетон: Бетонная плита (иногда армированная стальной арматурой) заливается и отверждается перед установкой на нее генератора и возведением ограждения.
• Блоки для патио: Если у вас есть ровный, расчищенный участок земли, вы можете использовать блоки для патио или брусчатку, чтобы создать прочную основу. Они не такие прочные, как бетонная плита, но могут обеспечить большую устойчивость, чем прямой контакт.

Имейте в виду, что более мягкие поверхности, такие как грязь или трава, могут ослаблять шум генератора, а более твердые поверхности, такие как бетон, асфальт или дерево, усиливают его. Одним из возможных решений является укладка резинового антивибрационного коврика на поверхность пола перед установкой на него генератора.

Климат

Местный климат является важным фактором, который следует учитывать, особенно при выборе материалов контейнера и поверхности для его установки. Температура и влажность представляют опасность для вашего дорогостоящего оборудования, даже если вы защищаете его от прямого дождя, снега и ветра. Корпус должен соответствовать внешним условиям вашего местного климата, особенно влажности и экстремальным температурам.

Вот несколько примеров:

• Жаркий засушливый климат: Ваш генератор может перегреваться, даже когда он не работает, и вам может потребоваться установка системы охлаждения.
• Холодный климат: Вам может понадобиться внешний нагревательный элемент, чтобы компоненты и жидкости не замерзали зимой, когда они не используются.
• Рядом с океаном: Вы хотите, чтобы сарай выдерживал коррозию, которая может сопровождаться брызгами соленой воды и сопутствующей влажностью.

Также важно, чтобы ваш генератор был сухим, особенно розетки. Попадание воды может привести к остановке генератора и необратимому повреждению. Вода также может создать риск поражения электрическим током при контакте с любым электрическим устройством.

Доступ

Вы можете получить доступ к генератору через различные отверстия, включая:

• подъемную крышу или верхнюю крышку
• одна или несколько одинарных дверей
• двойные передние двери или боковые двери
• поворотно-откидные створки
• или сочетание вышеперечисленных функций.

Чем больше и больше каналов для обеспечения потока воздуха и доступа к элементам управления генератором, тем лучше. Какие бы функции доступа ни предлагал ваш навес, лучше убедиться, что они a) плотно закрываются от погодных условий, когда они не используются, и b) широко скользят или распахиваются для обеспечения вентиляции и доступа по мере необходимости.

Вентиляция

Генераторам требуется вентиляция как для обеспечения их правильной работы, так и для предотвращения угроз безопасности, таких как токсичные пары, перегрев и риск возгорания. Особое внимание следует уделить установке надлежащих вентиляционных устройств в любой корпус, включая:

• Половые доски в деревянных конструкциях на расстоянии не менее 1/2 дюйма друг от друга
• Жалюзи для свежего воздуха, встроенные в стены или двери или в стыки; автоматические жалюзи обеспечивают вентиляцию, защищая от дождя и ветра, грызунов, птиц и насекомых
• Вытяжной вентилятор
• Достаточно места, чтобы оставить дверь сарая открытой во время работы

Дополнительные сведения о вентиляции и соображениях безопасности см. ниже в разделе «Соображения безопасности для генераторных укрытий».

Электричество

Никогда не пытайтесь подключить ваш дом или офис к генератору напрямую с помощью удлинителя. Генератору требуется безобрывной переключатель для безопасного подключения к электрической системе здания.

Ручной или автоматический переключатель регулирует поток электроэнергии между вашим зданием, местной коммунальной сетью и вашим генератором, направляя поток электроэнергии в нужном направлении в нужное время для обеспечения безопасной работы.

Какую бы конструкцию вы ни выбрали для своего генератора, в ней должно быть место, предназначенное для безобрывного переключателя, которое сохранит его сухим и обеспечит легкий доступ. Подробнее о требованиях к электричеству читайте ниже в разделе «Важные соображения безопасности генераторных установок».

Шум

Газогенераторы довольно громкие. Самые тихие первоклассные инверторные модели производят около 60 децибел (дБ), а это означает, что вы можете разговаривать рядом, не крича. Большинство из них выходят далеко за эти пределы, достигая диапазона 90 дБ, который может повредить слух. Некоторые генераторы даже не указывают рейтинг уровня децибел, поэтому лучше перестраховаться и хорошо изолировать корпус.

Шум генератора можно приглушить или «сбить с толку» путем хранения в «глушителе генератора», оборудованном шумоподавляющими материалами. Как правило, чем больше слоев в вашей генераторной коробке, тем тише она будет. Перегородки могут снизить уровень шума на 50% и более. Дополнительные сведения о звукоизоляции см. в разделе ниже под названием 9.0174 Звукоизоляционная перегородка.

Безопасность

Несмотря на то, что генератор является массивным механизмом, при определенных обстоятельствах он может быть уязвимым. Установка оборудования, позволяющего запирать корпус, может защитить его от угроз со стороны:

• Воров: Генератор является ценным оборудованием, и не только для вас. Известно, что воры генераторов оставляют работающую газонокосилку, чтобы замаскировать свое бегство, надеясь, что владелец генератора не заметит немного другой шум. Помещение вашего генератора в запирающийся корпус может заставить потенциальных воров дважды подумать, прежде чем попытаться украсть его. . Воры любят легкие цели, и если они увидят запертый корпус, они, скорее всего, пойдут дальше и будут искать что-то, что не будет оказывать такого сопротивления.
• Дети: Запирающийся корпус также обеспечивает безопасность детей. Сарай для генератора может показаться заманчивым местом для исследования или укрытия во время игры в прятки, но генератор — это опасная часть оборудования, которая может привести к травме.
• Животные: Запираемый загон также может удерживать животных, когда они пытаются проникнуть внутрь, ища убежище или место для гнезда.

Типы кожухов генераторов

Все кожухи служат основным целям защиты и снижения шума генератора. Поскольку влага и экстремальные температуры являются злейшими врагами генератора, для защиты генераторов от непогоды разрабатываются и изготавливаются кожухи для защиты от непогоды — просто некоторые из них справляются с этим лучше, чем другие.

Существует несколько типов корпусов генераторов, которые можно сделать своими руками из различных материалов. Они варьируются в различных ценовых категориях и предлагают множество размеров и вариантов дизайна, от компактных коробок до навесов. Вот несколько типов кожухов для генераторов, которые вы можете построить:

• Звукоизолирующая перегородка: Также известная как звукопоглощающая бесшумная коробка, она предназначена для снижения уровня шума и обеспечения тишины в окружающих зонах. Они наиболее эффективны, когда облицованы звукопоглощающими материалами, такими как винил, древесноволокнистая плита средней плотности, акустический герметик и/или зеленый клей-герметик.
• Деревянный сарай своими руками: Деревянный навес можно недорого построить в виде плоского верха, асимметричного навеса с черепицей, остроконечного/остроконечного или другого стиля. Ищите планы с несколькими навесными или раздвижными дверями или крышками.
• Корпус из оцинкованной стали: Эта конструкция изготовлена ​​из листов оцинкованной стали. Особенно важно, чтобы металлические конструкции были оборудованы соответствующими навесными отверстиями для обеспечения надлежащей вентиляции.
• Навес из бетонных блоков: Конструкция из бетонных блоков, скрепленных раствором, отличается особой прочностью, звукоизоляцией и надежностью. Это также требует особого внимания к доступу и вентиляции.

Выбор плана ограждения для строительства

Структурные планы для возведения ограждения генератора должны содержать пошаговые инструкции, в которых четко указаны предполагаемые размеры навеса и перечислены все материалы и компоненты, необходимые для возведения пола, стен, крыши , и двери.

Это одни из наших любимых дизайнов, но вы можете найти гораздо больше в Google.

Звукоизоляционная перегородка

• Плюсы: Они специально разработаны для обеспечения тишины в прилегающих районах. Это особенно важно, если вы живете или работаете в районах с небольшим расстоянием между домами или в сообществах со строгими запретами на шум.
• Минусы : Их может быть сложнее построить, чем стандартные коробки, отчасти потому, что вам нужно выровнять их шумопоглощающими изоляционными материалами. (Важно оставить достаточно места как для самого генератора, так и для изоляции.) Вентиляция через распашные двери или крышки делает работу громче.
• Ссылки на планы:
  https://aquietrefuge.com/build-soundproof-box-for-generator/

Деревянный сарай своими руками

• Плюсы: Их можно построить быстро и недорого. Начальная стоимость материалов для деревянного сарая для размещения генератора меньшего размера может составлять около 200 долларов.
• Минусы: Они могут пропускать влагу, грязь и мусор, если они не изолированы должным образом. Они также могут создавать препятствия для доступа и вентиляции, если в них не встроено несколько дверей. Со временем древесина может деформироваться под воздействием погодных условий.
• Ссылки на планы: 
  С плоской крышей:
  https://www. icreatables.com/sheds/52×38-GN-generator-shed-plans
  Асимметричный навес с черепичной крышей:
  https: //myoutdoorplans.com/shed/portable-generator-enclosure-plans/
  https://www.1001pallets.com/how-to-build-a-portable-generator-enclosure/#Step-by-Step_Guide_to_Build_a_Portable_Generator_Enclosure
  https: //www.icreatables.com/sheds/5×7-GN-generator-shed-plans
  Остроконечная/двускатная крыша:
  https://www.icreatables.com/sheds/4×4-GNG-generator-gable-shed-plans
  https://www.icreatables.com/sheds/52×38-GNG-generator-gable- планы сарая

Корпус из оцинкованной стали

• Плюсы: Прочные и надежные, эти корпуса обеспечивают защиту от дождя, ветра, животных и кражи (если они закрыты). Они коррозионно- и огнестойки и защищают от электромагнитных помех. Они также прочнее смолы и обеспечивают самую надежную защиту.
• Минусы:   Любой, кто был в металлическом сарае в жаркий день, может сказать вам, что внутри душно. Металлические корпуса плохо защищают от экстремальных температур, легко удерживают тепло и требуют дополнительной вентиляции. Влажность и грязь могут попасть в неточные соединения, что требует дополнительной герметизации или прокладок. Эти конструкции также имеют острые края, что создает риск получения травм при сборке.
• Ссылки на планы:
  https://www.icreatables.com/sheds/42×30-GNM-generator-shed-metal

Укрытие из бетонных блоков

• Плюсы: Бетонные блоки — это прочный вариант, который уменьшает шум, не пропускает пыль и животных, а также отпугивает воров. Они относительно просты в изготовлении и сравнительно дешевы; блоки стоят менее 2 долларов за штуку в магазинах товаров для дома.
• Минусы: Этот тип материала обладает низким термическим сопротивлением, поэтому вам может понадобиться дополнительная изоляция от жары и холода, если вы пойдете по этому пути. Вы также должны быть уверены, что у вас достаточно вентиляции. И хотя планы могут быть довольно простыми, на самом деле работа с бетоном может быть трудоемкой.
• Ссылки на планы: 
  https://www.instructables.com/id/Enclosure-for-a-Generator/

Важные соображения безопасности для укрытий для генераторов

Местонахождение

Поскольку генератор обычно работает на бензине или другой легковоспламеняющейся жидкости, следует проявлять такую ​​же осторожность, как и с любым двигателем внутреннего сгорания. Площадка и поверхность должны быть ровными и твердыми, без риска смещения под ними и вдали от воды.

Генератор также должен быть расположен в месте, свободном от сорняков, высокой травы или любого другого легковоспламеняющегося материала. Если у вас нет такого места на вашей территории, используйте средство для уничтожения сорняков и экологически безопасное средство для уничтожения сорняков/травы, чтобы расчистить место, где вы можете безопасно разместить ограждение для хранения вашего генератора.

Не размещайте генератор под настилом, в гараже или в любом другом замкнутом пространстве, где могут скапливаться токсичные пары, даже если двери корпуса открыты. Кроме того, убедитесь, что он находится достаточно далеко от любых потенциальных препятствий, чтобы вы могли открыть дверь (двери).

Не стройте в своем ограждении место для хранения топлива, которое вы будете использовать для питания вашего генератора. Это должно храниться в отдельном месте, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

Расстояние

Легкий доступ важен в аварийной ситуации, но из-за многочисленных опасностей, которые могут представлять генераторы — они выделяют токсичные пары и могут легко создать опасность возгорания — обязательно держите ограждения на значительном расстоянии от вашей рабочей площадки, кемпинга. , или здание.

Центры по контролю за заболеваниями рекомендуют, чтобы генераторы использовались только снаружи и находились на расстоянии более 20 футов от дверей и окон. Строительные нормы и правила часто требуют размещения генераторов на расстоянии не менее 5 футов от легковоспламеняющихся материалов и 5 футов от любого проема дома, а также деревьев, навесов или надземных конструкций.

Кроме того, Управление по безопасности и гигиене труда (OSHA) предупреждает, что шум генераторов может привести к потере слуха и усталости. Это еще одна веская причина подумать о том, чтобы разместить новый корпус подальше от вашей спальни или другого жилого помещения.

Вентиляция

Надлежащая вентиляция корпуса важна как для правильной работы генератора, так и для оптимальной безопасности. Согласно OSHA, у генератора должно быть от 3 до 4 футов свободного пространства со всех сторон и сверху, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

Корпус должен иметь вентиляцию с вырезами, обеспечивающими поступление воздуха и отвод тепла и рассеивание дыма. Надлежащий поток воздуха к охлаждающему вентилятору и системе контроля температуры может предотвратить перегрев и повреждение генератора, а также свести к минимуму вероятность возгорания.

Имейте в виду, что генераторы выделяют ядовитый угарный газ (CO), который является особенно опасным газом, потому что вы не можете почувствовать его запах или увидеть. Люди умирали от отравления угарным газом, потому что их генераторы не вентилировались должным образом.

Эта опасность особенно актуальна для закрытых помещений, потому что вы, вероятно, проведете там больше времени — тем больше причин , а не хранить генератор в гараже или любом другом жилом помещении, даже если двери и окна открыты. .

Если навес заполняется угарным газом, он также может задушить двигатель генератора и привести к его отключению. Доступны детекторы CO с батарейным питанием, поэтому вы можете быть уверены, что ваш корпус достаточно проветривается.

Движущиеся части

Еще одним фактором безопасности является опасность вращения лопастей вентилятора внутри корпуса генератора. Генераторное оборудование часто включает в себя вытяжные и/или внутренние охлаждающие вентиляторы, которые могут работать рядом с точками доступа и панелями управления. Целесообразно установить защитный кожух вентилятора с проволочной сеткой или другой тип барьера, чтобы никто не мог пораниться об острые движущиеся части.

Требования к электричеству

Электрическая схема кожуха генератора должна включать электрический щит с мощностью, достаточной для обслуживания генератора, вытяжной вентилятор, охлаждающий вентилятор, систему контроля температуры и освещение. Самое главное, система должна включать в себя переключатель — по сути, переключатель, который переключается, когда в вашем офисе или дома отключается электричество и включается генератор.

Национальные электротехнические нормы и правила требуют, чтобы безобрывный переключатель имел трехпозиционный переключатель для предотвращения обратного тока (подробнее об этом ниже). Он будет помечен либо «линия-выкл-генератор», либо «вкл-выкл-вкл».

Может возникнуть соблазн сэкономить несколько сотен долларов и подключить генератор напрямую к зданию через удлинитель. Не делай этого. Без переключателя вы рискуете поджарить свои приборы или повредить генератор.

Перекидной переключатель также экономит ваши деньги, поскольку он автоматически отключается при восстановлении подачи электроэнергии. Таким образом, вам не нужно постоянно проверять, не загорелся ли свет у ваших соседей.

Вот как это работает: Автоматический переключатель изолирует выбранные цепи от линий электропередач, предотвращая «обратную подачу», которая возникает, когда мощность возвращается из системы здания в близлежащие линии электропередач. Это то, что может повредить ваш генератор и приборы. Он также может вывести из строя электрическую панель здания, поджечь провода, вызвать пожар и даже ранить или убить любого обслуживающего персонала, который может работать на подключенных линиях.

Автоматические переключатели бывают двух видов:

• Ручной
  Они позволяют вручную включать и выключать цепи для управления нагрузкой генератора. Они, как правило, дешевле из-за более низких затрат на установку. Одна потенциальная ловушка: если никого нет, когда отключат электричество, электричество останется отключенным. Это может быть проблемой, например, для охлажденных продуктов; если вы отсутствуете какое-то время, они, скорее всего, испортятся. По данным Consumer Reports , вы можете приобрести устройство блокировки, которое закрывает главный выключатель на вашей сервисной панели, чтобы вы не могли включить его во время работы генератора. Когда ваше питание снова включается, вы вручную переводите переключатель блокировки в нормальное положение. Это предотвращает обратную подачу, поскольку мощность течет только в одном направлении. Вы можете приобрести комплект блокировки по цене от 50 до 150 долларов.
• Автоматический/универсальный
  Универсальный автоматический переключатель (UTS) автоматически включается, выключается и при необходимости регулирует поток мощности генератора. Он также контролирует вашу электроэнергию, и когда она восстанавливается, UTS автоматически повторно подключает ваш дом или бизнес к источнику коммунальных услуг и отключается от генератора. ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический переключатель является частью проекта корпуса генератора, который нельзя изготовить самостоятельно. В некоторых юрисдикциях требуется, чтобы лицензированный электрик устанавливал ваш автоматический переключатель, и вам всегда следует консультироваться с ним при проектировании, установке, обслуживании или ремонте любых электрических компонентов или систем. Это касается комплекта блокировки, а также универсальной передачи. Помимо правильной установки, электрик может сказать вам, будет ли он работать с вашей электрической системой и соответствует ли он местным строительным нормам.

Общие материалы для строительства навеса генератора

Планы навеса генератора могут сильно различаться, но это материалы и инструменты, необходимые для типичного деревянного корпуса своими руками с передней стенкой, задней стенкой, боковой стенкой и черепичной крышей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все пиломатериалы и фанера должны быть ровными и прямыми, не деформированными, без сучков, трещин или гниения.

• Пиломатериал 2×4
• Фанерные листы
• Фанерный сайдинг Т1-11
• Алюминиевые листы
• 1/2-дюймовые поручни из твердой древесины
• Брэд гвозди
• 1-дюймовые крепежные винты
• Винты для настила
• Оцинкованные винты
• Г-образные скобы
• Черепица кровельная
• Наполнитель для дерева
• Клей для дерева
• Морилка/краска
• Герметик
• Эластичные шнуры
• Вентиляционные жалюзи
• Рулетка
• Настольная пила или циркулярная пила

Заключительные мысли о корпусах генераторов

Генераторы — это находка, когда ураганы или другие чрезвычайные ситуации вызывают перебои в подаче электроэнергии в вашем доме или офисе. Но, как и любое другое оборудование внутреннего сгорания, генератор должен быть настроен для безопасной работы и храниться в надлежащих условиях, защищенных от непогоды, дикой природы и других угроз.