Утепление боковых стен лоджии необходимо в случаях:
Боковые стены лоджии не нужно утеплять в случаях:
Это не самая распространенная ситуация, но довольно часто встречающаяся. Например, когда лоджия полностью заново пристраивается к фасаду дома. Или есть дома с такой планировкой, когда соседские лоджии разгорожены не несущей перегородкой, или вообще куском шифера, или фанеры. Тогда, при обустройстве своей лоджии, можно сразу выполнить боковую стену правильной конструкции.
Конструкция боковой стены (особенно если там есть окно) может быть выполнена из металла (сварной каркас), а может быть выложена из стенового материала (кирпич, блок).
Рис. 1 Утепление боковой стены лоджии, если она каркасная
Такую стенку можно выполнить, если за стенкой соседская лоджия, и сосед в своей лоджии хочет видеть не зашивки и штукатурку, а кирпичную стенуу. Вместо кирпича может быть взят блок (пеноблок, газоблок), в полблока или 100 мм.
Рис.3 Утепление боковой стены лоджии (если она строится с нуля)
Рис. 4 Утепление боковой стены лоджии под зашивку
Приведенные выше варианты применимы для всех видов лоджий (по режиму ее эксплуатации).
Примечание. “Холодные” стены или нет, определяется теплорасчетом для конкретной климатической зоны, исходя из толщины и материала стены.
Утепление боковой стены снаружи, с оштукатуриванием по утеплителю, схема аналогичная рисунку 2 выше.
Утепление боковой стены снаружи, с зашивкой по утеплителю, схема аналогичная рисунку 4 выше.
Утепление боковой стены изнутри с возведением новой дополнительной стены (и между новой и старой стенами утеплитель).
Рис. 5 Утепление боковой стены лоджии изнутри с возведением новой стены
Утепление боковой стены изнутри просто утеплителем, с зашивкой изнутри по утеплителю отделочным материалом (типа гипсокартон).
Рис.6 Утепление боковой стены лоджии утеплителем изнутри
Утепление боковой стены изнутри просто утеплителем, с оштукатуриванием изнутри помещения по утеплителю.
Из вариантов, приведенных выше, варианты на рисунках 2, 3, 4 и 5 применимы для всех видов лоджий (по режиму ее эксплуатации).
Важно! Вариант на рисунках 6 и 7 (просто утепление холодной наружной стены утеплителем изнутри) применим только для варианта по эксплуатации 1. Просто балкон (неотапливаемый, без проживания).
Если наружная стенка лоджии уже построена, и она достаточна по теплу (определяется расчетом, исходя из материала и толщины стены для конкретной климатической зоны), то при смене режима эксплуатации лоджии стенку дополнительно утеплять не нужно. Смена режима эксплуатации подразумевает:
Утепление боковой стены лоджии, если она выполняется как каркасная стенка, рисунок 1. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, или минвату, плотность 40-60 кг/м3. В случае применения минваты, конструкция будет именно такая, как на рисунке 1. Если будет применяться пенопласт или ЭППС, то можно не укладывать супердиффузионную мембрану и не делать вентзазор.
Утепление боковой стены лоджии, если она выполнена из кирпича, блока и утеплена под штукатурку, рисунок 2. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3, или минвату, плотность 135-145 кг/м3 (специальная позиция под штукатурку).
Утепление боковой стены лоджии, если она выполнена как многослойная стенка (например, полкирпича, утеплитель и полкирпича), рисунок 3. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.
Утепление боковой стены лоджии, если она выполнена из кирпича, блока и утеплена под зашивку облицовочным материалом, рисунок 4. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.
Утепление боковой стены изнутри с возведением новой дополнительной стены (и между новой и старой стенами утеплитель), рисунок 5. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.
Утепление боковой стены изнутри просто утеплителем, с зашивкой изнутри по утеплителю отделочным материалом (типа гипсокартон), рисунок 6. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.
Утепление боковой стены изнутри просто утеплителем, с оштукатуриванием изнутри помещения по утеплителю, рисунок 7. В этом случае можно применить ЭППС, плотность 25-35 кг/м3, пенопласт, плотность 25 кг/м3.
Главная статья цикла: Утепление лоджии.
Утепление потолка на лоджии.
Утепление пола на лоджии.
Утепление стен лоджии.
www.builderclub.com
Вопрос:
Хочу утеплить лоджию, половина которой в плане круглая. Радиус закругления примерно 130 см. В качестве утеплителя собираюсь использовать экструдированный, наружная отделка — панели МДФ. Вопрос: существует ли какой-нибудь способ в домашних условиях изогнуть ЭПП-плиту, чтобы она прилегала к кирпичной стене балкона? Может, разрезать на куски, равные по ширине ширине МДФ-панели? Но тогда, ИМХО, вся теплоизоляция пойдет прахом — холод \»полезет\» через щели. И вообще, как с этими щелями бороться?
===========
При ремонте квартиры или утеплении лоджии иногда возникает необходимость в утеплении какой либо криволинейной поверхности. Например, полукруглого эркера или лоджии. Обычно в таких случаях стараются использовать какой либо мягкий утеплитель — минплиту или минвату в виде матов. Они, конечно могут обогнуть стену любой формы.
Но по правилам, дома для постоянного проживания положено утеплять снаружи, и тогда требуется соответствующий фасадный материал для отделки. Тут уж сайдинг, например, не применим. Лучше всего круглую поверхность оштукатурить. А штукатурка требует плотного утеплителя, способного выдержать вес этой самой штукатурки. Обычно это пенополистирол или фасадная плотная минплита. А они уже гнутся с трудом даже на небольшой угол.
Выход между тем из этой ситуации есть и достаточно простой. Достаточно в листовом плотном утеплителе сделать соответствующие надрезы и вырезы и он согнется по нужному вам радиусу.
Прежде всего следует сделать шаблон из полоски плотного картона. Делая в ней треугольные вырезы на 4/5 ее ширины или более, добейтесь того, что бы полоска плавно огибала поверхность, которую надо утеплить. По этому шаблону надо рассчитать угол наклона пилы (дисковой или электрического лобзика) и глубину пропила.
Теперь осталось сделать пропилы в плоском утеплителе. После этого утеплитель легко согнуть по необходимому радиусу. Минплита гнется сама по себе, а при изгибании пенополистирола лучше применять строительный фен, прогревая им места сгиба. После этого утеплитель можно приклеить на место и приступить к отделке поверхности.
Такой прием особенно хорош при утеплении стены по внутреннему радиусу. Для того, что бы устранить возможные недостатки от неровности пропилов рекомендуется использовать 2-3 слоя более тонкого утеплителя. При этом делать пропилы следует так, что бы в слоях они не совпадали.
Если же предстоит утеплять по внешнему радиусу, то достаточно нарезать плоский утеплитель тонкими полосками – своеобразными «досками» и ими оклеить стену. Чем меньше радиус поворота стены, тем более узкими «досками» должен быть нарезан утеплитель. При оклейке стены образуются щели между брусками утеплителя, расширяющиеся наружу. Их очень удобно заделать с помощью монтажной пены. После застывания пены, надо просто срезать ее излишек и стена будет утеплена сплошным «панцирем» из полистирола и пены.
Такую стену уже беспрепятственно можно оклеить стеклосеткой и оштукатурить согласно технологическим требованиям.
Стены, утепляемые изнутри (по внутреннему радиусу) можно отделать не только штукатуркой, но и различными панелями (МДФ, вагонкой и т.п.). Это, правда, придаст некоторую угловатость стенам, но это дело вкуса.
www.delaysam.ru
Прошли первые морозы. Наверняка кто-то уже столкнулся с ошибками непрофессионально утепленной лоджии, когда окна начинают "плакать", а тепло буквально испаряется сквозь стены либо вы физически ощущается нехватку кислорода.
Информация на тему как стать обладателем лучшей лоджии (выбор правильного типа остекления, секреты утепления и отделки) детально рассматривается на сайте оконной компании "Европейские окна". Мы же в своей статье предлагаем Вам ознакомиться с пятью распространёнными ошибками при утеплении лоджии, не допустив которые, Вы сбережёте время, деньги и тепло в квартире.
Утепление внутриквартирных стен производится, если:
В иных случаях теплоизоляция внутренней стены приведёт к тому, что температура в помещении от жары, холода и ветра будет изменяться ещё быстрее, чем до утепления. Кроме потери теплоаккумулирующих свойств это ещё и дополнительные затраты. Монтажник, утверждающий, что лучшая лоджия – та, в которой всё утеплено – или профан или желает больше заработать.
Внутренние стены достаточно тщательно очистить, загрунтовать и отделать.
Внутреннее утепление лоджии пеноизолом, пенопластом и минеральной ватой без пароизоляции приведёт к появлению конденсата и грибка при снижении температуры на улице.
Обязательно наложите пароизоляционную плёнку. Альтернативный вариант – использовать фольгированный пенофол.
Ещё одна причина появления влаги – полное закупоривание всех щелей на лоджии. Нужно ли сохранять тепло и тишину в помещении, стены которого "зацвели"?
Используйте приточные вентиляционные клапаны или предусмотрите методы естественной вентиляции во избежание незапланированного появления растительности на лоджии.
Вынос радиатора центрального отопления за внешнюю стену дома запрещён в 1-м пункте 25-й статьи Жилищного кодекса РФ. Самовольно перенося батарею на лоджию, будьте готовы к следующим неприятностям:
Для отопления лоджии лучше использовать тёплые полы или масляные радиаторы.
Избытки герметика на поверхности швов и щелей не только отвратительны на вид: полиуретановая пена в скором времени начнёт пропускать сквозняки и уличный шум, так как склонна к разрушению под прямыми солнечными лучами и воздействием влаги.
Срежьте излишки герметика со швов, отшлифуйте наждачной бумагой, покройте шпаклёвкой, акрилатом или монтажным скотчем.
Статья составлена при содействии монтажников из компании «Европейские Окна».
lsmd.ru
Страница 2 — продолжение. Начало — на странице 1
 |
| В местах примыкания к наружнойстене перекрытий и внутреннихстен, на границе с утеплителем,может появиться конденсат. |
Утеплив наружную стену изнутри по всем правилам хозяева радовались не долго. В первые же морозы на потолке полосой, вдоль границы с утеплителем, появился конденсат, а за ним грибок и плесень. Такого не было до утепления. Хозяева в шоке — кто виноват? и что делать?
Обычно утеплителем закрывают наружную стену на всю высоту — от перекрытия нижнего до перекрытия верхнего, и на всю длину — от одной внутренней стены до другой. Как было сказано выше, утеплитель перекрывает поступление тепла к наружной стене и её температура резко падает.
Но к наружной стене примыкают перекрытия, а также внутренние перегородки и стены. Их температура вблизи примыкания к наружной стене тоже понижается, и может оказаться ниже температуры точки росы — в результате на поверхности таких перекрытий и стен из теплого воздуха комнаты выпадает конденсат.
Появление конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях происходит не у всех. Это зависит от теплотехнических свойств стены и самих примыкающих конструкций, от толщины утеплителя, от особенностей климата снаружи и влажности воздуха внутри помещения.
Но утечка тепла через показанные на рисунке мостики холода имеет место в любом случае и у всех.
При проектировании дома производятся расчеты температурных полей, учитывающие все эти факторы, и на основе расчетов выбираются конструкции элементов дома так, чтобы исключить появление конденсата. Наше самодельное утепление изменяет распределение температур в строительных конструкциях, и не всегда удачно.
Особенно велик риск появления конденсата в местах, где перекрытие прорезает наружную стену насквозь, например, в виде балконной плиты, а также в углах помещений.
Что делать, чтобы исключить риск неудачного утепления?
Перед утеплением посетить специалистов — проектировщиков и заказать им проект утепления. Работы выполнить в соответствии с их указаниями.
Если поход к проектировщикам Вас почему-либо не устраивает, то для гарантированного исключения конденсата на примыкающих к наружной стене конструкциях есть несколько вариантов:
Вариант 1.Слой утеплителя необходимо закрепить не только на наружной стене, но и завернуть его на примыкающие внутренние стены и перекрытия. Внутренние стены и перекрытия следует утеплить на ширине не менее 0,3-0,6 метра от наружной стены.
В этом варианте не только исключается появление конденсата, но и устраняется утечка тепла из утепляемого помещения через мостики холода, показанные на рисунке. Сбережение тепла будет максимальным.
Следует учитывать, что температура внутренних стен и перекрытий после их утепления еще больше понизится. В результате конденсат может начать выпадать на поверхности стен и перекрытий в смежных углах соседних помещений, если их поверхности там не утеплены. (Как видите, конденсат, грибок и плесень у Вас в квартире может вдруг появиться из-за того, что сосед утеплил стену. Или конденсат появится у соседа, потому что стену утеплили Вы.
Вариант 2.Так же, как и в первом варианте, утеплить поверхность внутренних стен и перекрытий, но тонким слоем утеплителя. Например, чтобы избавиться от конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях, можно покрасить стены, потолки и перекрытия в местах примыкания теплоизоляционной краской.
Нанесение тонкого теплоизолирующего слоя на места, где выпадает или может выпасть конденсат, повышает температуру поверхности стены или перекрытия буквально на несколько градусов. Этого часто бывает достаточно для того, чтобы конденсат не появлялся.
Мостики холода в этом варианте останутся, и по прежнему будут снижать эффективность утепления.
Вариант 3.
Утеплителем закрывают не всю наружную стену. В местах примыкания к наружной стене перекрытий и внутренних стен, то есть вдоль углов по периметру утепляемой стены, оставляют полосы без утеплителя. В образовавшиеся каналы вставляют теплопроводные вставки толщиной, равной толщине утеплителя. В качестве теплопроводных вставок используют кирпич, бетонные блоки, закрепляя их на растворе или клее в каналах между утеплителем и перекрытием (или внутренней стеной).
Благодаря отсутствию утеплителя и наличию теплопроводных вставок, температура примыкающих конструкций меняется незначительно, что исключит появление конденсата в этих местах.
Недостаток такого утепления в том, что ради устранения конденсата, уменьшается площадь утепления, утечка тепла через мостики холода сохраняется, и, как следствие, снижается эффективность утепления наружной стены.
Этот способ приходится применять, когда по каким-либо причинам сложно выполнить утепление примыкающих конструкций по вариантам 1 или 2. Например, нижнее перекрытие находится под досками деревянного пола, уложенными на лагах, и не хочется разбирать пол для утепления перекрытия. После утепления наружной стены на бетонной поверхности перекрытия под полом может начать выпадать конденсат. Это особенно вероятно, если перекрытие прорезает стену в виде балконной плиты.
Чтобы не рисковать, лучше закрыть утеплителем не всю стену, а оставить внизу, возле пола, полосу без утепления. Высота полосы без утеплителя должна быть не менее 30 см от поверхности перекрытия. Образовавшуюся нишу между полом и утеплителем заполняют теплопроводным материалом.
Вариант 4.Чтобы избавиться от конденсата часто бывает достаточно снизить относительную влажность воздуха в помещении. Комфортная влажность воздуха в жилом помещении должна быть в пределах 40 — 60 %.
Контролируйте и управляйте влажностью воздуха в доме также, как вы контролируете и управляете температурой. На стену рядом с термометром стоит повесить и прибор для измерения влажности. В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют сразу оба этих параметра.
Снижения влажности воздуха в помещениях добиваются за счет повышения эффективности вентиляции. Читайте статью о том, как улучшить вентиляцию в доме.
Тонкий слой жидкой теплоизоляции на стене не принесет существенной экономии затрат на отопление, не приведет к заметному повышению температуры в квартире.На строительном рынке многие продавцы назойливо предлагают купить теплоизоляционную краску. Чаще всего эту краску называют примерно так: жидкое керамическое тонкопленочное теплоизоляционное покрытие, или короче — жидкая теплоизоляция. Продукт предлагают под разными торговыми названиями.
Продавцы утверждают, что эта краска разработана на основе модных теперь нанотехнологий для применения в космических проектах, и обладает исключительными свойствами. Слой краски толщиной 1 мм по теплосберегающим свойствам якобы заменяет 50 мм пенопласта. Рекомендуют её для утепления всего, чего угодно.
Могут даже показать сертификаты и другие документы. Внимательный и дотошный читатель не найдет в этих документах подтверждения выдающихся теплосберегающих свойств покрытия по сравнению с другими утеплителями. Удалось найти результаты испытаний теплоизоляционных свойств краски одной известной торговой марки, которые свидетельствуют о том, что слой такой краски толщиной 1 мм. может заменить собой только 1,6 мм пенопласта.
Например, измеренная по стандартной методике теплопроводность жидкой теплоизоляции марки Mascoat (Made in USA) по данным производителя – всего 0,0698 Вт/(м*°К). Для сравнения, теплопроводность пенопласта, в зависимости от формы выпуска, варьируется от 0,037 до 0,043 Вт/(м*°К).
Практика применения также не подтверждает чудесных теплосберегающих свойств этих материалов.
Тонкий слой жидкой теплоизоляции на стене не принесет существенной экономии затрат на отопление, не приведет к заметному повышению температуры в квартире.
Но часто такой задачи и не стоит. Известно, что зимой температура поверхности наружной стены всегда ниже температуры воздуха в помещении. Для повышения теплового комфорта бывает достаточно увеличить со стороны помещения температуру поверхности наружной стены или перекрытия буквально на несколько градусов.
Нанесение на внутреннюю поверхность наружной стены жидкой теплоизоляции толщиной 1-2,5 мм часто достаточно для устранения промерзания стены или перекрытия, ликвидации конденсата и плесени на их поверхности. Толщина одного слоя краски примерно равна 0,5 мм.
Жидкая теплоизоляция легко колеруется в любой цвет, на слой краски можно клеить обои.
Но, в большинстве случаев, бывает выгоднее, эффективнее и надежнее утеплить стену изнутри одним из традиционных способов.
Как уже объяснялось выше, после утепления изнутри наружной стены, температура откосов окон и дверей, расположенных в этой стене, резко снижается. Это приведет в морозную погоду к выпадению конденсата на поверхности откосов. Кроме того, сохранится утечка тепла через мостик холода по наружной стене в обход оконной или дверной коробки.
Необходимо решить две задачи — как минимум, устранить условия для выпадения конденсата. Задача максимум — еще и уменьшить утечку тепла через мостик холода в откосе.
Для решения этих задач используются те же способы, что описаны выше, для устранения конденсата и мостиков холода на внутренних стенах.
Хорошо бы утеплить откосы таким же слоем теплоизоляции, как и стены. Но разместить толстый слой теплоизоляции на откосе, как правило, не получится, мало места. Можно раздолбить, распилить стены и расширить оконные проемы на толщину теплоизоляции. Если вы решитесь на это, то получите окно без конденсата и без утечки тепла через мостик холода на откосе. Такой вариант удобно реализовать, когда одновременно с утеплением стены, меняют и окна. В этом случае можно немного изменить и размеры окон.
Проще утеплить откосы тонким слоем теплоизоляции. Для утепления откосов тонким слоем удобно использовать специальные многослойные пластиковые панели, обычно используемые при установке пластиковых окон. Такие панели имеются в продаже. Панель имеет верхний белый отделочный слой и слой эффективного полимерного утеплителя. Если позволят размеры окна под панель положите дополнительный слой теплоизоляции. Для размещения более толстого слоя теплоизоляции сбейте с откоса штукатурный слой (если он есть).
Можно на стене по периметру проема окна (двери) разместить теплопроводные вставки в слое теплоизоляции стены. Наличие таких вставок увеличит температуру поверхности откосов, так как стена на границе с откосами останется без утепления. В результате будут устранены условия для появления конденсата. Однако, в этом варианте снижается эффективность утепления наружной стены. Этот вариант применяют, если по каким-либо причинам невозможно использовать другие способы, описанные выше.
Для утепления оконных откосов лучше использовать паронепроницаемый утеплитель пенопласт в сочетании с монтажной пеной.
Не забудьте проверить и степень утепления подоконника. Лучше снять подоконную доску и разместить слой утеплителя под ней. Это снизит риск появления на доске конденсата и устранит мостик холода через нижнюю границу окна.
Во время работ по утеплению откосов стоит проверить и герметичность примыкания оконной или дверной коробки к стене. Старые уплотнения лучше убрать и выполнить герметизацию монтажной пеной.
Стены дома, квартиры, лоджию, балкон можно утеплять рулонным материалом — фольгированным утеплителем. Материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной 2 — 10 мм., покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Материал продается под разными торговыми названиями — пенофол, ютафол и др.
Теплосберегающие свойства материала основаны на известном физичеком процессе — отражении тепловых лучей от зеркального слоя полированной алюминиевой фольги. Чтобы эффект отражения тепловых лучей проявлялся, необходимо перед отражающей поверхностью иметь воздушный зазор шириной 1-2 см. Существенную долю в теплосберегающие свойства пенофола вносит и слой вспененного полиэтилена, обладающий низкой теплопроводностью.
В технической документации на материал должны быть указаны теплоотражающие характеристики металлического покрытия. В продаже имеются очень похожие материалы с металлизированной поверхностью, теплоотражающие свойства которых не нормируются. Такие материалы предназначены для устройства теплого пола или производятся низкого качества.
Пенофол тем или иным способом закрепляют на стене так, чтобы отражающая поверхность оказалась внутри помещения. Сверху пенофол прижимают к стене брусками обрешетки, на которую монтируют гипсокартон или другой облицовочный материал. Толщина брусков 1-2 см. задает ширину воздушного зазора.
 |
| Утепление изнутри стены дома, квартиры, лоджии, балкона пенофолом — фольгированным утеплителем толщиной 10 мм, будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3-4 см.Рейки обрешетки толщиной 1-2 см. задают ширину воздушного зазора. |
Пенофол, благодаря наличию алюминиевой фольги, паронепроницаем. Стыки полотнищ пенофола герметизируют, проклеивая алюминиевым скотчем. Примыкания к внутренним стенам, перекрытиям, проходы труб герметизируют жидким герметиком с последующей фиксацией пенофола скотчем.
Утепление стены пенофолом толщиной 10мм. с воздушным зазором 1 см., по своим теплосберегающим свойствам будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3 см.
Как видим, утепляющий слой с пенофолом общей толщиной 2 см. заменяет слой минваты толщиной 3 см. Но такого утепления в целях энергосбережения бывает недостаточно в большинстве случаев.
Слой пенофола толщиной 10 мм с воздушным зазором шириной 1 см. увеличивает сопротивление теплопередаче стены на 0,53 м2*град.С/Вт. Причем, половина этой величины приходится на слой вспененного полиэтилена, другая половина — на воздушный зазор с теплоотражающей поверхностью пенофола.
Два слоя пенофола такой же толщины с двумя воздушными зазорами увеличат сопротивление теплопередаче стены на 1,02 м2*град.С/Вт., три слоя и зазора — на 1,45 м2*град.С/Вт. а четыре слоя — на 1,91 м2*град.С/Вт.
Утепление из четырех слоев пенофола толщиной 10 мм. с таким же количеством воздушных зазоров шириной 10 мм. каждый, будет иметь общую толщину 8 см. По теплосберегающим свойствам такой слоеный пирог может заменить теплоизоляцию из минваты толщиной 11см.
Пенофол бывает выгодно применять, как дополнительную теплоизоляцию там, где обрешетка делается по другим причинам. Например, при утеплении минераловатными плитами, устанавливают обрешетку и укладывают утеплитель толщиной 50 мм. Пенофол укладывают вместо пароизоляции, закрепляя его на обрешетке. Для создания воздушного зазора, листы гипсокартона закрепляют на обрешетке через дистанционные прокладки, нарезанные из того же гипсокартона. В результате получают пароизоляцию и теплоизоляцию стены, эквивалентную минераловатной изоляции толщиной 80 мм.
Пенофол часто используют для утепления неотапливаемых веранд, лоджий и балконов, укладывая его с воздушным зазором под облицовку. Здесь, кроме утепления, пенофол герметизирует, защищает помещения от продувания ветром.
Использовать для утепления стен дома или квартиры только пенофол, укладывая его слоями с несколькими воздушными зазорами, как порой предлагают, не выгодно — дорого и трудоемко.
Для утепления изнутри балконов или лоджий можно использовать все способы, описанные выше. Пример утепления балкона, лоджии приведен на рисунке ниже.
Пример правильного утепления балкона или лоджии.На рисунке: 1 — бруски обрешетки и лаги пола; 2 — пароизоляция наружных стен, потолка и пола; 3 — облицовка стен и потолка, панели МДФ или ПВХ, вагонка; 4 — теплое остекление, одно- или двухкамерные стеклопакеты, подоконник; 5 — панели электрического теплого пола; 6 — черновой пол по лагам из фанеры, ДСП, ОСП толщиной не менее 16 мм; 7 — напольное покрытие, ламинат, линолеум; 8 — шкафы и полки; 9 — наружная отделка, сайдинг, отливы от остекления.
Между брусками обрешетки и лагами укладывают плиты утеплителя, лучше из минеральной ваты. Упругая минеральная вата плотнее примыкает к брускам. Толщина слоя утеплителя не менее 100 мм. Утеплитель обязательно накрывают пароНЕпроницаемой пленкой.
Внутреннюю стену между комнатой и балконом можно не утеплять. Если состояние поверхности стены удовлетворительное, то и не облицовывать.
На балконе, лоджии наружные стены и потолок можно утеплить плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта финским способом с обрешеткой, как описано в начале этой статьи. На обрешетку закрепляют облицовку из панелей, пластиковой или деревянной вагонки.
Пол лучше утеплить ЭППС способом с сухой сборной стяжкой. На пол балкона укладывают пленку, заворачивают её на стены. Насыпают выравнивающий слой сухого песка, укладывают ЭППС. Сверху два слоя ОСП (USB) или фанеры со смещением стыков в слоях. Слои скрепляют саморезами. Сверху подложка, ламинат или линолеум.
Получается прочный пол, не скрипит, не качается. Подробности в статье по ссылке, посмотрите там рис.4. и следующую страницу.
Иногда ванная комната расположена таким образом, что ее стена выходит либо в неотапливаемое помещение, либо вовсе на улицу. Из-за повышенной влажности воздуха в помещении, зимой в стене конденсируется большое количество водяного пара. Влага накапливается, что увеличивает теплопроводность стены. А замерзая, вода разрушает стену. Снаружи дома часто можно видеть следы такого разрушения стены.
С наступлением холодов от таких стен веет прохладой, в помещении сыро и не комфортно. В такой ситуации вопрос о том, как утеплить стену в ванной встает очень остро.
Для утепления стен ванной комнаты изнутри, под керамическую плитку, лучше всего подойдут способы с использованием плит пенопласта, экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пеностекла, а также фольгированного утеплителя — пенофол и др., толщиной не менее 10 мм.. Все эти материалы не боятся воды и имеют низкую паропроницаемость. Можно выбрать любой из способов утепления, описанных выше.
Особое внимание следует уделить тщательной герметизации, пароизоляции стыков плит утеплителя и примыканий по периметру утепляющего слоя.
Если утеплитель сверху закрывают листами гипсокартона, то в ванной комнате следует применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). 
Перед наклеиванием керамической плитки, поверхность стены ванной комнаты следует обработать жидкой гидроизоляцией.
В целях экономии тепловой энергии и повышения температуры в помещении наружные стены утепляют минераловатным или полимерным утеплителем.
Утепление с использованием каркаса не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены. Можно утеплять неровные стены, стены со слабыми, отслаивающимися покрытиями — обои, побелка, окраска; с покрытиями, к которым плохо прилипает клей — плитка, масляная краска и т.п.
В каркасной конструкции, за обшивкой каркаса удобно располагать трубы коммуникаций и электропроводку.
Для заполнения каркаса лучше использовать минераловатный утеплитель, а не пенопласт. Минераловатные плиты за счет своей упругости плотнее примыкают к каркасу.
Минераловатный утеплитель не горит и не выделяет опасных газов при воздействии огня, в отличие от пенопласта. Но плиты минераловатного утеплителя могут быть источником опасного газа формальдегида. Большинство производителей используют при изготовлении плит, в качестве связующего, фенолформальдегидные смолы.
Пенопласт практически не впитывает воду — не боится аварийного замачивания при протечках труб, кровли.
Утепление стены с использованием каркаса обойдется дороже, чем наклейка пенопласта на стену.
Способ крепления полимерных плит утеплителя к стенам без применения клея, с помощью обрешетки из досок, тоже не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены.
Кладка самонесущей стены из блоков пеностекла толщиной 100 мм. с тонкослойной штукатуркой может быть хорошей альтернативой утеплению на каркасе. Такой способ утепления пеностеклом также, как и утепление на каркасе, не предъявляет особых требований к состоянию поверхности стены.
По стоимости кладка из пеностекла будет несколько дороже утепления на каркасе, но и преимуществ у пеностекла не мало. Толщина слоя утеплителя из пеностекла больше, поэтому и площадь помещения сократится сильнее.
Если необходимо просто избавиться от промерзания наружной стены или перекрытия, от выпадения конденсата, отклейки обоев и появления плесени на их поверхности, то часто достаточно и выгодно использовать жидкую теплоизляцию изнутри помещения.
Читать страницу: Страница 1, Страница 2domekonom.su
Автор: Народные окна, опубликовано 25/07/16
Еще статьи из раздела Технологии
Страница является частью большой темы - утепление стен балконов и лоджий. Тему решили разбить на несколько небольших статей. Это удобнее чем одна огромная.
В интернете нет информации, какие части внешних помещений следует теплоизолировать, а какие нет. Есть несколько плохих статей, написанных копирайтерами и все. Поэтому, мы решили поделиться собственным опытом, рассказать о тонкостях процесса.
На лоджии или балконе как правило 4 вертикальных поверхности. Это фасадная стена дома, напротив неё парапет, стена слева и справа. Если на вашей лоджии 5 стенок или 6, то их можно прировнять к тем же фартуку либо боковушкам.
Часто люди рассуждают так - нужно утеплять фартук, ведь он соприкасается с улицей, одну из стен левую или правую (ту что выходит на улицу а не к соседу). Пол - иначе на нем холодно стоять ногами. Потолок - так просто для компании. Фасадную поверхность утеплять не надо она и так теплая.
Эта система работает часто, но не всегда. Ниже мы попробуем объяснить почему.
Все поверхности на лоджиях можно разделить на холодные, полутёплые и тёплые.
Холодная стена балкона -та, которая соприкасается непосредственно с улицей. Это самая уязвимая часть на лоджиях. А на балконах монолита вообще нет, парапет собран из металлических прутьев.
Холодные фартуки следует изолировать по определению. Даже ребёнку понятно, если нет утеплителя - бетон покроется инеем в первый же мороз.
Полутёплые части только на взгляд кажутся тёплыми. На самом деле они склонны к промерзанию и охлаждению воздуха на балконе. Таких поверхностей великое множество.
Многие думают их не следует утеплять. На самом деле нужно и тщательным образом. Если не утеплить такие варианты, то холодный бетон или кирпич соприкасающейся с улицей будет как мостик холода в ваш балкончик.
Тёплые стены на балконах и лоджиях встречаются редко. Как правило, они расположены в глубине лоджии. Такие поверхности утеплять не нужно.
В СССР многоэтажки строили с применением керамзитобетона. Внешние части в них практически целиком состоят из керамзита. В таких домах довольно тепло. Но стены на лоджиях все равно нужно утеплять. Особенно те, что соприкасаются с улицей.
Сейчас в Москве строится большое количество высоток, основой которых является пеноблок. Пенобетон с наружи прокладывают несколькими слоями минеральной ваты. Затем, вата через сетку штукатурится и окрашивается. Появляется полная иллюзия монолитной стены.
К этим поверхностям тяжело что-либо крепить, их очень тяжело утеплять. Если балкон не планируется как игровая для детей или кабинет. То утепление таких частей лоджий бессмысленно.
На балконе часто приходится возводить поверхности из пеноблоков. Такие стенки имеют небольшую толщину 5 - 7 см, иногда 10 см. Сам по себе пеноблок не является утеплителем. По этой теме нами написана интересная статья.
Утепление таких стен во всех случаях обязательно. Иначе, на своем балкончике вы просто замерзнете.
Если у вашей лоджии или балкона есть сосед и он уже утеплился. То многие считают, что утеплять соседнюю с ним часть не обязательно. Это неправильно. По бетону все равно проходит холод. Утеплитель со стороны соседа не нагревает бетон. Такая стенка ничем не отличается от полутёплых.
Часто спрашивают, какие стенки нужно утеплять, если ставить холодное алюминиевое остекление Проведал.
При таком остеклении теплоизолировать что-либо бессмысленно. Алюминиевые рамы все равно не держат температуру. В данном случае, утепление будет выкинутыми деньгами на ветер.
narodnyeokna.ru
Большинство многоквартирных домов не отличается огромной площадью. Поэтому балконы нередко присоединяют к комнатам или кухне. Чтобы площадь, полученная в результате этого, оказалась полезной, она по своим свойствам не должна ни в чем уступать жилому помещению, то есть ее надо утеплить.
Схема остекления балкона.
Сделав ремонт балкона и не успев нарадоваться его новому облику, можно обнаружить по углам пятна плесени и собравшуюся откуда-то воду возле утепленной стены. Конечно, этого всего могло не быть, если бы вы не допустили ошибки утепления балкона.
Даже маленькие отклонения от требуемой технологии могут привести к неприятным последствиям. К примеру, если при ремонте стен и пола все щели и трещины не заделать тщательно, то сквозняки на балконе станут частыми «гостями».
если выбрать для обрешетки недостаточно просушенные брусья и рейки, то не удастся избежать их деформации.
Когда необходимо утеплить лоджию или балкон, самой большой проблемой является появление конденсата, итог которого — «слезы» на стенах. Влажные участки весьма быстро покрывает черно-зеленая плесень.
Такие явления бывают обычно связаны с:
Схема теплоизоляции стен на балконе.
Из более теплой части помещения при неправильной вентиляции воздух поступает в более холодную, где избыточная влага конденсирует на самых холодных плоскостях. Для борьбы с данным явлением необходимо обеспечить наименьший воздухообмен. К примеру, установить двери, которые поделят помещения, имеющие различную влажность и температуру.
Много неприятностей доставляют и ошибки в утеплении. Если нижняя часть лоджии или балкона (низ стен, пол) неправильно утеплена, то влага на соответствующих участках обязательно оставит следы.
Чтобы утеплить пространство лоджий или балконов, весьма важно соблюдать технологический процесс.
К примеру, если при заделке швов на стыках плит утеплителя применять шпаклевочную гипсовую массу вместо монтажной пены, то на «мостиках холода», созданных гипсом, которые проводят хорошо и тепло, и влагу, также будет конденсироваться влага со всеми вытекающими отсюда неприятностями.
С этим бороться нельзя, остается только все переделать, а это достаточно дорого и тяжело.
Пары влаги в холодное время поступают наружу из балкона и сталкиваются с холодной стеной, пройдя благополучно сквозь утеплитель. Попав на ее поверхность, пар конденсируется в жидкое состояние. По истечении некоторого времени и утеплитель, и стена намокают — появляется плесень и грибок. Влагу, которая накопилась, материалы просто не способны удержать — так образуются протечки. Утеплитель почти теряет свои качества, то есть фактически ошибки утепления нет.
Вернуться к оглавлению
Схема утепления пола на балконе.
Можно от конденсата избавиться, используя паровой специальный барьер. Его ставят сразу перед слоем утепления, и влажные пары тогда в него не попадают. Данный метод годится для любого использованного на балконе утеплителя, вне зависимости от его паропроницаемости. Паровым барьером может выступать пленка полиэтилена или обычная фольга. При использовании данного способа оградительная конструкция «перестает дышать».
Данного недостатка нет у другого способа, исключающего появление конденсата. В данном случае используются материалы, имеющие либо низкую, либо очень низкую паропроницаемость, к примеру, пенопласт. Минеральную вату, в силу ее характеристик, использовать не рекомендуют.
Нужную толщину утепляющих материалов вычисляют, исходя из условий климата, расчета теплотехники оградительной конструкции (стен, пола и т. д.), тепловых технических норм местности. Для экструдированного пенополистирола — 50-60 мм, для обычного — 80 мм.
Ход работ по утеплению пенополистиролом балкона:
Вернуться к оглавлению
Любую работу начинают с проекта. Хорошо, если в этой области есть опыт, но что делать, если он отсутствует?
В данной ситуации лучше учиться на ошибках других — тех, кто пытался утеплить балкон.
Самая большая проблема при утеплении лоджии вызвана влагой, образующейся в результате конденсации на холодных поверхностях. В результате данного процесса образуются участки, которые за короткое время (иногда до недели) покрываются слоем плесени. Поэтому лучше объединить лоджию с залом или спальной комнатой, сделав ее функциональной частью помещения и таким образом утеплить. Если использовать эти советы, можно качественно утеплить пространство лоджий или балконов.
1poteply.ru
Для городских жителей балкон неизменно является окном в мир. Чтобы знать все тонкости утепления этого помещения, которое создает надежный барьер между теплотой комнат и холодом улицы, следует иметь информацию о современных материалах и способах их укладки на все поверхности лоджии. Помимо потолков и пола отдельное внимание необходимо обратить на стены. Как правильно утеплить их изнутри, каковы особенности материалов для выполнения работ, как подготовить поверхность, сделать самостоятельно изоляцию, произвести финишную отделку, читайте прямо сейчас.
Среди представленных на рынке стройматериалов для утепления стен применяются: пенопласт, минеральная вата, пенофол и пеноплекс.
Самым бюджетным для выполнения работ изнутри лоджии специалисты считают пенопласт. Его стандартная толщина составляет 5 см. Для местностей с особо суровыми зимами используется материал с толщиной в 10 см. Он укладывается в деления обрешетки, легко режется на нужные составляющие. Пенопласт экологичен, поскольку безопасен для человеческого здоровья и окружающей среды. Его монтаж будет по силам даже новичку. При установке на стены изнутри балкона не будет образовываться пыль.
Минвата имеет большую стоимость, но степень ее шумоизоляции на порядок выше пенопласта. При укладке на стены любой лоджии изнутри она позволяет уберечь их от возможного возгорания. При укладке брикетов минваты обязательно соблюдать технику безопасности, поскольку материал содержит элементы стекла, которые при попадании на тело провоцируют зуд. Поэтому установку такого утеплителя на стены балкона настоятельно рекомендуют проводить в очках для защиты глаз, специальной одежде и респираторе, чтобы не пострадали органы дыхания.
Пенофол, широко применяемый для утепления стен помещения изнутри, представляет собой вспененный полиэтилен, который имеет закрытые воздушные пустоты и способен самостоятельно затухать в случае пожара. Он обладает ярко выраженным отражающим эффектом. С одной стороны материала изготовителем нанесено алюминиевое покрытие. Бывает также пенофол, фольгированный с обеих сторон. Такой материал для утепления стен вашей лоджии изнутри предполагает наличие высоких звуко-, паро-, гидро- и ветроизоляционных качеств. Он продается в рулонах, легко режется, прост в монтаже. Способен надежно защищать балкон от конденсата.
Пеноплекс удобен в работе, поскольку весит довольно мало, прост в укладке на поверхность стен лоджии изнутри. На куски нужного размера его реально порезать канцелярским ножом. Выпускается он в виде прямоугольной формы плит и «сэндвич-панелей», изготавливаемых методом заливки. Данный вид утеплителя для стен современной лоджии имеет шероховатую поверхность, которая отлично сцепляется с прочими материалами.
Есть еще универсальный материл, который применяется для утепления стен лоджии изнутри, известный как изолон. Он безопасен, обладает хорошими пароизолирующими свойствами, не пропускает звуки с улицы.
По степени теплопроводности изолон может равняться 15 см кирпичной кладки, 4,5 см дерева, такому же числу минваты либо 1,2 см пенополистирола. Ему свойственно при укладке на стены изнутри понижать уровень шума до 18 дб.
Подготовка стен к утеплению – момент ответственный, поскольку от него зависит качество последующих работ. Производится очистка каждой внутренней стены от слоя старого покрытия. Отлично, если планируется замена старых окон стеклопакетами и удаление имеющейся монтажной пены с поверхности рам. Поможет в этом обычный канцелярский нож. Не забудьте избавиться от плесени посредством фунгицидного спрея. Далее проводится разметка четкой линии, которая позволит провести качественную фиксацию листов материала.
После окончания подготовительных работ требуется сделать обрешетку, поскольку она нужна в большинстве технологий утепления лоджии. Исключение составляют изолин и пенофол, так как их клеят прямо на стены балкона, но поверх все-таки придется набивать несущие рейки, на которые будет крепиться обшивка. Обрешетку стен создают из металлического профиля либо деревянного бруса. Размеры бруса определяют в зависимости от толщины материала. Монтаж обрешетки предполагает подготовку вертикальных стоек и поперечных брусков. В основном шаг бруса составляет около 50 мм. После установки в одном из углов балкона такой конструкции ее равняют по плоскости и вертикали, крепят к стене дюбелями. Стойки следует надежно скрепить поперечинами.
Когда обрешетка будет помещена на всех стенах балкона, можно приступать к созданию изоляции и утеплению поверхностей.
Утепление начинается с укладки фольгированного пенополистирола для изоляции. Его подрезанные до требуемого размера листы крепятся полиуретановым клеем и дюбелями. Далее размещаются металлические подвесы – они помогут дополнительно закрепить материал на поверхности. Швы и пустоты изолируют, применяя алюминиевый скотч. Также для изоляции можно использовать пенофол.
Далее производится укладка слоя из пеноплекса (или пенопласта), который будет служить утеплителем для поверхностей балкона. Учтите, что не нужно оставлять между плитами большие зазоры, а в листах требуется просверлить дыры для крепления алюминиевых подвесов. Установка материала проводится с использованием клея и крепежных материалов, а стыки надежно заполняются монтажной пеной. Когда излишки пены будут убраны, для обеспечения герметичности рекомендовано воспользоваться металлическим скотчем.
Для качественного удерживания тепла изнутри балкона достаточно нескольких слоев, например, фольгированного пенопласта и специального эструдированного толстого пенополистирола.
Это видео демонстрирует технологию монтажа первого контура утепления балкона. Он призван защитить от точки выпадения росы. В качестве утеплителя используется техноплекс.
Помимо установки современных материалов на поверхность каждой стены лоджии, следует грамотно осуществить сбережение тепла вокруг окон. Тут нужно действовать аккуратно и делать все тщательно, чтобы провести герметизацию щелей, швов и стыков.
Для выполнения работ требуется подготовить металлический скотч и монтажную пену. После нанесения пене обязательно дают хорошо высохнуть. Далее ее лишние фрагменты убираются при помощи строительного ножа. Швы надежно фиксируют алюминиевым скотчем. Чтобы излишки пены высохли быстрее, советуют применять растворитель. Этот момент требуется проконтролировать – если монтажная пена успеет взяться до того, как вы начнете срезать лишние фрагменты, сделать это будет проблематично.
Когда монтаж теплоизоляции лоджии останется позади, требуется приступить к финишным работам.
После укладки необходимых слоев металлические подвесы возвращают в исходное положение, далее крепят алюминиевые профили. На них даже человек без большого практического опыта сможет установить любой из современных материалов.
Для финишной отделки поверхностей на балконе широко применяются реечные панели, изготовленные из дерева, металла либо пробки. Также актуальны конструкции, создаваемые из ПВХ, сайдинг и другие виды, которые остаются на усмотрения владельца помещения. Многие выбирают гипсокартон, обладающий высокими влагоустойчивыми свойствами. Он не только имеет приемлемую стоимость, но и позволяет легко провести обработку, готов к покраске, фиксации, наклеивании его на любой тип обоев.
Если ответственно подойти к выбору материала и придерживаться правил проведения всех работ, можно оборудовать для себя полноценную зону комфорта и отдыха, в которой будет приятно разместиться даже в самые холодные зимние дни.
В качестве второго слоя утепления используется гипсокартонная конструкция, которая монтируется на металлический каркас. Подробности в видео.
'; blockSettingArray[1]["minSymbols"] = 0;blockSettingArray[1]["minHeaders"] = 0; testFuncInTestFile(blockSettingArray, contentLength)
stenamaster.ru
