Как снять откосы с пластиковых окон видео: Как снять створку пластикового окна с петель: видео, пошаговая инструкция

Содержание

Как снять откосы с пластиковых окон

Содержание

Для чего снимать подоконник?
Способы снять конструкцию
Как установить подоконник на место?
Демонтаж створок пластикового окна
Демонтаж облицовки пластикового окна
Демонтаж рамы пластикового окна
Демонтаж оконных блоков
Демонтаж подоконника с пластикового окна
Демонтаж откосов пластиковых окон

Вопрос, как снять подоконник с пластикового окна, может возникнуть не только при демонтаже конструкции, но и при проведении ремонтных работ, связанных с ее косметическими изменениями. Это несложная процедура, которую можно выполнить без посторонней помощи, главное – разобраться во всех нюансах и сделать работу аккуратно.

Для чего снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна. Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующими:

Куплена мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна находится холодильник, дверца которого открывается в сторону подоконника.
Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.
Снять пластиковый подоконник может потребоваться для его замены, например, при ремонтных работах, если подоконник был поврежден. При замене окон меняют и его.
Снять изделие может потребоваться при утеплении конструкции. Если сделать это аккуратно, покупать новый не придется, можно будет очистить от монтажной пены старый и установить на место.

Снимаем пластиковый подоконник, чтобы уменьшить его ширину

Способы снять конструкцию

Демонтаж подоконника с пластикового окна – несложная задача, которая станет по силам любителю, если вооружиться простым набором инструментов и терпением. Прежде всего нужно снять наличники, если они имеются. Если они из штукатурки, то при помощи дрели или другого инструмента нужно аккуратно отбить ее в районе подоконника. Внимательно осмотрите конструкцию: старые подоконники могут держаться не очень прочно, шататься, это значительно облегчит демонтаж.

Прорезаем монтажную пену

Стыки конструкции с оконным профилем обычно залиты монтажной пеной. От нее нужно освободить подоконник в первую очередь. Для этого вам потребуется канцелярский нож, лишняя пена срезается. По возможности приподнимите подоконник, под него нужно просунуть полотно от пилки по металлу и пропилить пену, старайтесь не задеть пластик. Кроме этого, под подоконником нужно разрушить старую шпаклевку, для этого делается специальный вырез. Для спила подоконника можно использовать электролобзик.

Если подоконник не удается поднять руками, можно аккуратно просунуть под него лом: создав рычаг, вы без проблем сможете оторвать его от остатков пены. После этого можно проводить все необходимые процедуры. Если подоконник цел, его можно будет избавить от пены, очистить от нее и другого мусора оконный проем и установить деталь обратно.

Снимаем подоконник

Как установить подоконник на место?

Демонтаж пластикового подоконника проводится легко, инструкция к нему понятна. Но что делать с монтажом конструкции, ведь потребуется установить деталь на место? Для этого в первую очередь потребуется подготовить место, очистив его от старой пены, которую попросту нужно срезать; удалите лишний мусор, пыль. Посадить подоконник можно на монтажную пену, однако не забывайте о том, что потребуется придавить его сверху чем-нибудь тяжелым, иначе пена поднимет подоконник, и его придется снимать снова. Следите за равномерным распределением пены, это нужно для того, чтобы пластиковая конструкция не прогнулась.

Ставим на него пресс на вновь установленный подоконник

Для того чтобы закрепить подоконник, можно использовать любую монтажную пену, распыляющуюся из баллончика. Вовсе не обязательно приобретать для этой цели пистолет, так как вам потребуется немного материала, и это будут только лишние расходы.

После того как монтажная пена полностью застынет, пресс с подоконника можно снимать. Пустоты подоконника лучше зашпаклевать, только после этого ставить декоративные заглушки. Это будет способствовать утеплению конструкции. Стыки между частями рамы и откосами можно заполнить ПВА клеем или монтажной пеной, но ее излишки придется срезать. Использовать можно и штукатурку, в особенности если вы сбивали ее для того, чтобы снять подоконник.

Если изделие требовалось уменьшить, срезать его лишнюю длину нужно с той части, которая прилегает к окну, делать это удобно при помощи электролобзика. Предварительно измерьте конструкцию и внимательно расчертите, чтобы не было перекосов. Уменьшение ширины решит проблемы с мебелью или установкой батарей. Вам не потребуется использовать решетку для вентиляции.

Сняв подоконник, убрав мусор из оконного проема, обработайте проем антисептиком. Это поможет в будущем избежать образования грибка и плесени.

Демонтаж подоконника не вызовет никаких затруднений, вам не придется нанимать для этого специалистов, тратить деньги на их услуги. В процессе образовывается немного мусора, но возможна пыль от работ со штукатуркой. Мебель рекомендуется закрыть пленкой.

Демонтаж пластиковых окон отличается тем, что раму пытаются сохранить в целости и сохранности. Это накладывает свой отпечаток на процесс. Зато конструкция пластиковых окон такова, что и сделать это не так сложно. Мы сегодня рассмотрим, как проводится демонтаж, попутно давая рекомендации на тот или иной случай жизни. Многих интересует, зачем вообще все это затевать. Ну, как же? А элитные деревянные окна из Финляндии? Хочется небось пожить, как заграница, да еще и в тепле, и в покое!

Демонтаж створок пластикового окна

Лучше всего до начала работ избавиться от всех лишних элементов. Поймите правильно, если за окнами зима, то снимайте стекла как можно позже. Займитесь сперва облицовкой и даже подоконниками. Но работы затеваются летом, а потому нечего и тянуть с этим делом. Давайте посмотрим, как снимаются створки и стеклопакеты в пластиковых профилях. Нужно сказать, что этот тип изделий не отличается большим разнообразием. Будь то балконные окна или двери, различаются всего два типа ячеек пластиковых профилей:

Распашные створки, сидящие на петлях. Сюда же относятся и двери.
Обычные «мертвые» заглушки из стеклопакетов.

Нужно сказать, что набор может быть любой, и от этого зависит цена. То есть все ячейки могут распашными или глухими. Первые дороже. Суть в том, что конструкция одна и та же, но! Распашную ячейку проще снять с петель, тогда как из глухой лучше вынуть стеклопакет. Так будет проще. Посмотрим, как осуществляется тот и другой процесс.

Створки сидят на двух петлях. Еще раз подчеркиваем, что конструкция однотипная, поэтому сказанное справедливо и для дверей. Каков бы ни был внешний вид петли все это бутафория в виде чехла. Верхний полностью прикрывает поворотное соединение, а нижний представляет собой всего лишь колпачок, на боковине которого часто присутствует отверстие под регулировочный винт с головкой под TORX. Снять нужно оба чехла.

Теперь ось верхней петли аккуратно выбивается вниз. С первого взгляда кажется, что это не представляется возможным, но на самом деле стальной стержень достаточно легко поддается легкому постукиванию. Делать это все нужно при закрытой створке. А когда стержень выпал, то окно распахивается и рама выпадает прямо в руки. Здесь главное не уронить ее и не получить ребром по лбу. Демонтаж створки закончен. Если нужно еще и снять стеклопакет, то читайте дальше, потому что именно из него и состоят целиком «глухие» ячейки пластикового окна.

Как и в деревянных рамах здесь имеются штапики. Где-то говорилось, что вынимаются они с легким щелчком, но это не совсем так. Отгибать их нужно, начиная с любого из боковых жестким ножиком, помогая себе отверткой, от середины к обоим краям. Постепенно штапик выгибается дугой, и концы его можно будет достать из углов рамки. Профиль полый, оснащен резиновой прокладкой. Лучше подписать каждый штапик, где находился, потому что если перевернуть, то можно вставить с противоположной стороны. Маркировать, разумеется, лучше изнутри.

Так вот, снимаются они плавно, с легким усилием. А с щелчком штапики, прижимающие стеклопакет, надеваются. То есть зуб их имеет стороны неравноценные. Одна более крутая. Отвертка должна быть шлицевая и толстая, иначе процесс существенно затянется. Это еще не все. Под штапиками располагаются ущербные распорки. Это пластины разной толщины, стоящие на платформах (фальцевых вкладышах), бегающих по периметру рамы. Конструкция настолько интересная, что вынуть сразу стеклопакет не получится. Он просто не поддастся, а если нажать, то можно и сломать.

Проблема еще в том, что запаян стеклопакет добротной резиной, сила трения которой по пластиковым площадкам очень велика. Но ломать, как говорится, – не строить, поэтому предлагается такой алгоритм:

Площадка (фальцевый вкладыш) с пластиной двигается вдоль периметра до такого места, где начнет проседать. Сразу скажем, что это получится не для каждой. Нужно терпеливо отыскать нужную, дотолкать до свободного хождения, и там аккуратно поддеть ножиком пластину. Лучше одеть перед этим очки, чтобы крошка стекла в случае чего не попала в глаза.
По очереди вынимается несколько пластин, желательно из боковин и верхней части, низ можно не трогать. Мы поймем, если кто-то станет помогать себе крепкими словами. Без этого действительно обойтись здесь сложно.

Как только площадки изъяты (платформы лучше не трогать), стеклопакет относительно легко накреняется, а затем и вытаскивается. Он тяжелый, а углы очень острые. Категорически рекомендуется соблюдать осторожность при монтаже. Этот процесс типичен для всех окон и дверей. Кроме того по привычке мы часто ставим заглушки из пластика на низ. Но балконная дверь может содержать в себе два стеклопакета, если это необходимо. Пластиковая заглушка ставится на точно такие же штапики.

После того, как степлопакеты и створки демонтированы, открывается доступ к крепежным нагелям (если только рама не поставлена на анкерные пластины). А значит, можно начинать думать дальше!

Демонтаж облицовки пластикового окна

К элементам внутренней облицовки пластикового окна относят:

Откосы прикрывают поперечный срез стены в районе оконного проема с боков и сверху. Изготавливаются обычно из пластика, хотя никто не запрещает для тех же целей применять обрезки ламината, МДФ-панели и прочие материалы.
Наличники. Это угловые элементы на внутреннем стыке стены комнаты и откосов. Служат для чисто декоративной функции, скрывая под собой обрешетку.
Стартовый профиль прилегает к периметру рамы пластикового окна и служит для крепления откосов с одной стороны. Представляет собой профиль в виде буквы П, одна из ножек которой чуть длиннее другой
Обрешетка прокладывается по внутренней части периметра оконного проема. И служит для крепления дальней от окна стороны откосов. Выполняется из рейки такой толщины, чтобы внутрь зашел винт крепления откоса. На стену монтируется при помощи дюбель-гвоздей (бетон). В случае бревенчатого дома или клеенного бруса можно обойтись и без этого элемента. В этом случае форма профиля наличника меняется на уголковую.

Логично продолжить демонтаж пластиковых окон снятием элементов внутренней облицовки. Как мы указывали выше, зимой с этого шага можно даже начать. Первым отрываются наличники. Они обычно скреплены силиконовым клеем и сидят не очень плотно. Сами по себе представляют в типичном случае F-профиль. Следующими откручиваются откосы. Головки либо под крест, либо TORX. И то, и другое сегодня легко найти на рынке или в магазине. Дерзайте.

Обрешетку требуется оторвать только в том случае, если она больше не нужна. То есть окна, ставятся деревянные и совсем по другой технологии. Если нет уверенности, то дюбель-гвозди лучше не трогать, а просто продолжать работу, не задевая планку по периметру оконного проема. Стартовый профиль снимается проще всего. Часто крепится полуцилиндрическими шурупами на раму. Рекомендуем при демонтаже всей внутренней облицовки маркировать изнутри детали, чтобы затем без проблем провести установку на новом месте. Если случайно окрашен внешний участок облицовки или рамы, то, применяя растворители из линейки Cosmofen, проблему достаточно просто можно уладить. Главное применять перчатки, а при длительной работе и респиратор. Не строительный, а настоящий, который защищает от вредных испарений, чтобы демонтаж пластиковых окон не окончился для мастера печально.

Снятие подоконника часто составляет предмет особых забот, потому что в некоторых случаях при установке используется цементный раствор. Но дешевый вариант обычно предусматривает наличия клея или пены. А потому берите нож, долото, и за дело! Пригодится и ломик. Чтобы не сломать подоконник, начинайте тянуть его от центра, отрывая и двигаясь к бокам постепенно и сразу в обе стороны. Перед демонтажем можно снять боковые заглушки. Сразу скажем пару слов и про внешний подоконник пластикового окна. Обычно он приделывается на обычные шурупы. Берите отвертку под крест в руки и начинайте демонтаж.

Демонтаж рамы пластикового окна

Дешевая установка пластикового окна ведется на анкерные пластины. И в этом случае даже хорошо, что так оно и было. Тогда используются относительно небольшие дюбель-гвозди, которые выкручиваются или вырываются. Смотря, как идет. Демонтаж пластиковых окон, посаженных на анкера или нагели выполняется схожим образом, но головка обычно TORX, то есть шестиугольная. Каждый элемент крепежа закрыт колпачком по периметру, если установщики не поленились замаскировать стыки.

Монтажная пена прорезается пилой или ножом до или после снятия анкеров. Мы бы рекомендовали именно с этого начать. А самые неподатливые анкера можно попросту перепилить. На этом демонтаж пластиковых окон фактически окончен. Осталось очистить проем от строительного мусора. Обратите внимание, что по технологии утеплитель с двух сторон проложен пароизоляционной мембраной, что предотвращает намокание слоя. В случае с применением пенополиуретана этой меры избегают, и напрасно. Материал весь состоит из пузырьков воздуха и может со временем растрескиваться. Следовательно, будет прекрасно вбирать влагу. В этом случае получится даже хуже, чем со стекловатой. Не говоря о том, что ледяная корка будет способствовать деградации материала.

Мы на этом прощаемся. Полагаем, что теперь читатели смогут провести демонтаж пластиковых окон своими руками.

Демонтаж пластикового окна заключается в проведении нескольких этапов. Изначально производится демонтаж оконных блоков, а после этого демонтаж подоконника и откосов.

Технология выполнения демонтажа достаточно проста, что позволяет с легкостью выполнить это действие даже малоопытному мастеру.

Демонтаж оконных блоков

При снятии оконного блока уже установленного пластикового окна выбить шпиндель не получится, так как они имеет откосы, которые помешают выполнить данное действие. Это требует вытягивание шпинделя снизу. С этой целью можно использовать обыкновенные плоскогубцы.

Перед тем, как вы начнете тащить шпиндель плоскогубцами, необходимо сверху чем-нибудь плоским надавить на шпиндель. С этой целью можно использовать стаместку или широкую отвертку.

После того, как вы почувствуете, что шпиндель сдвинулся с места, необходимо снизу плоскогубцами потянуть за второй шпиндель.

При удалении оконного блока снаружи изначально необходимо снять штапик, которые его блокирует. Для этого необходимо между штапиком и рамой вставить стаместку и максимально аккуратно его выбить. Изначально выбивается вертикальный штапик, а далее любые другие элементы.

Для контроля подвижности стеклопакета удаление верхнего штапика производиться в последнюю очередь. После удаления штапиков необходимо аккуратно надавить на оконный блок. Этот шаг является последним этапом демонтажа.

Демонтаж подоконника с пластикового окна

Демонтаж подоконника пластикового окна является несложной процедурой. Изначально необходимо по торцам подоконника выбить ниши, глубина которых должна составлять около 10 сантиметров. Производится выбивание ниш по всей длине подоконника. С этой целью можно использовать перфоратор.

Далее необходимо подбить плиту подоконника с помощью перфоратора. Если плита установлена непрочно, то ее можно снять руками. Следующим этапом является аккуратное извлечение подоконника из ниши. Из пространства, которое образовалось, необходимо удалить остатки раствора, пыль и мусор.

В том случае, если перфоратор отсутствует, выбить подоконник можно зубилом. Использование этого инструмента потребует траты большого количество времени и сил. Именно поэтому мастеру необходимо будет запастись терпением.

Демонтаж откосов пластиковых окон

Для пластиковых окон используются разнообразные откосы. Они могут быть выполнены из гипсокартона, цементного раствора, пластика. Выбор метода снятия откосов из пластиковых окон напрямую зависит от их материала.

При необходимости снять откосы из цементного раствора можно использовать перфоратор или зубило.

Изначально необходимо снять стеклопакет, иначе в результате снятия откосов он может быть поврежден. Перфоратор или зубило необходимо направить на бетонную смесь и разбить цементный раствор. Производиться это действие до кирпича.

В том случае, если использовались откосы из гипсокартона, тогда необходимо из него снять красковое покрытие и найти места крепления. Наиболее часто гипсокартон крепится на шурупы.

Их необходимо открутить с помощью перфоратора или отвертки. После извлечения шурупов производиться вытаскивание откосов. Далее необходимо удалить монтажную пену. С этой целью можно использовать шпатель.

Полезную информацию о демонтаже пола в квартире.
Как демонтировать плитку – вся необходимая информация тут http://glavspec.ru/kak-demontirovat-plitku.html
Демонтаж ванны своими руками – советы специалиста смотрите здесь.

Пластиковые откосы демонтируются по такому же принципу, как и откосы из гипсокартона. Для этого необходимо всего лишь запастись соответствующим инструментом. Для того тобы не повредить откос, все действия нужно выполнять максимально аккуратно.

Также посмотрите видео с советами специалиста о демонтаже пласиковых окон:

Как установить пластиковые окна своими руками. Видео.

Делая свой выбор в пользу пластиковых окон, вы выбираете надежность, высокие технические характеристики, а также удобство в эксплуатации, совмещенное с современной эстетикой. Несмотря на то, что в последние годы их стоимость заметно снизилась, тем не менее за хорошие оконные системы придется отдать немалые деньги, часть из которых пойдёт на их установку. Именно тут вы сможете сэкономить, выполнив все этапы по монтажу оконной системы самостоятельно. Установка пластиковых окон выполняется по стандартной схеме, соблюдая которую вы обеспечите надежную работу ваших окон сверх гарантийного срока. Подробное руководство о том, как установить пластиковые окна своими руками без труда можно найти на сайтах, посвященных данной тематике. Здесь мы поговорим о важных нюансах, которые позволят уменьшить трудоемкость процесса, а также избежать возможных проблем в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации.

Когда лучше всего устанавливать пластиковые окна

Качество работы по монтажу оконных систем зависит от многих факторов в том числе и погодного характера. Помните, что установка в холодную погоду может принести неудобство жильцам, а во время сильного дождя или порывистого ветра и вовсе является рискованным занятием.

Правильно выполненные замеры — залог беспроблемной эксплуатации

Выполнять замеры необходимо с учетом будущего подоконника. Перед тем как приступать к этой работе внутренние откосы желательно заранее демонтировать. Первым делом измеряется глубина проема с внутренней и внешней стороны без учета отлива и штукатурного слоя. Для того, чтобы откосы не затрудняли движение створки, и не перекрывали собой стеклопакет, очень важно между оконной рамой и проемом оставить зазор, ширина которого напрямую зависит от размеров оконной конструкции: для 1200-миллиметровых окон размер отступа составляет 150мм, для окон в 2200мм — 200мм, а для 3-метровых — 250мм соответсвенно.

О чем должен знать каждый, выполняя установку пластикового окна самостоятельно?

Согласно нормам ГОСТа, перед установкой оконной конструкции первым делом ее необходимо разобрать, придерживаясь следующей последовательности:

Снять створки;

Достать стеклопакеты;

Удалить защитную пленку;

Прикрыть сливные отверстия декоративными колпачками;

Отрегулировать и зафиксировать крепления для москитных сеток;

Какой утеплитель для профиля подойдет лучше?

Согласно ГОСТу, в целях обеспечения плотного прилегания профиля к проему, с уличной стороны его необходимо аккуратно оклеить специальной уплотнительной лентой, обладающей высоким коэффициентом расширения и паро-проницаемости. Затем при помощи другой ленты, изготовленной на основе бутила проклеиваются торцы рам ближе к внутренней стороне профиля.

Выбор оптимального способа крепления

Крепление окон ПВХ выполняется двумя способами: при помощи пластин или анкеров. Пластины облегчают установку, однако не обеспечивают высокую прочность в связи с чем используются преимущество при монтаже небольших окон, либо для пеноблочных проемов. Другой способ, подразумевающий использование анкеров сложнее в реализации, однако между тем гарантирует надежную фиксацию окна в проеме при которой ветровая нагрузка не окажет влияния на профиль.

Видеоролик установика пластиковых окон

BIG открывает электростанцию CopenHill в Копенгагене с лыжным склоном на крыше

Лиззи Крук |

8 октября 2019 г.
Оставить комментарий

BIG завершила строительство «самой чистой в мире электростанции, работающей на отходах» в Копенгагене, Дания, на вершине которой находится искусственный горнолыжный склон, открытый круглый год.

CopenHill, также известная как Amager Bakke, представляет собой электростанцию, расположенную на промышленной набережной и способную ежегодно преобразовывать 440 000 тонн отходов в чистую энергию.

Он был спроектирован BIG как общественная инфраструктура, на его крыше есть усаженные деревьями пешеходные тропы и лыжные склоны, а на фасаде — «самая высокая искусственная стена для скалолазания в мире».

«CopenHill — это вопиющее архитектурное выражение того, что в противном случае осталось бы невидимым: это самая чистая в мире электростанция, работающая на отходах, — сказал Бьярке Ингельс, основатель BIG.

«Как электростанция, CopenHill настолько чист, что мы смогли превратить его строительную массу в основу социальной жизни города — на его фасад можно взобраться, на крышу можно подняться, а на склонах можно покататься на лыжах», — продолжил он.

«Кристально чистый пример гедонистической устойчивости: устойчивый город не только лучше для окружающей среды, но и более приятен для жизни его граждан».

Фото Альдо Аморетти

Проект «лыжного завода» CopenHill площадью 41 000 квадратных метров выиграл международный конкурс в 2011 году, а два года спустя здание было сдано в эксплуатацию. Есть надежда, что это здание поможет Копенгагену достичь своей цели и стать к 2025 году первым в мире городом с нулевым выбросом углерода9.0005

Copenhill отличается своей клиновидной формой, наклонной зеленой крышей и блочным фасадом, состоящим из алюминиевых кирпичей высотой 1,2 метра и шириной 3,3 метра, которые уложены друг на друга, как гигантские кирпичи.

Фото Laurian Ghinitoiu

Внутри он наполнен «новейшими технологиями в области переработки отходов и производства энергии», способными сжигать 440 000 тонн отходов для производства чистой энергии, которая ежегодно будет обеспечивать электричеством и централизованным отоплением 150 000 домов.

Все это оборудование расположено по высоте, которая образует наклонную крышу здания, в результате чего 91000 квадратных метров лыжной трассы.

Фото Søren Aagaard

Лыжный склон CopenHill имеет длину 400 метров и проходит от вершины 90-метрового здания до его основания, с поворотом на 180 градусов на полпути вниз по трассе.

Видео показывает испытание кольцевой дымовой трубы для электростанции BIG в Копенгагене

Посетители поднимаются на него с помощью дискового и коврового лифтов, а также стеклянного лифта, позволяющего заглянуть внутрь завода.

Фото Сёрена Аагаарда

Здание также принимает тех, кто не катается на лыжах: здесь есть бар на крыше, площадка для кроссфита, стена для скалолазания высотой 85 метров и 490-метровая пешеходная и беговая дорожка в пышном саду.

Этот «сад», спроектированный сотрудниками SLA Architects, призван создать в городе «яркий зеленый карман» для птиц, пчел и цветов, поглощая тепло, удаляя вредные частицы воздуха и сводя к минимуму ливневые стоки.

CopenHill включает в себя десять этажей административных помещений и образовательный центр площадью 600 квадратных метров для академических туров, семинаров и конференций по устойчивому развитию.

Все они имеют естественное освещение благодаря остеклению, расположенному между алюминиевыми кирпичами.

Фото предоставлено SLA

«Для меня CopenHill — прекрасный пример силы архитектуры, меняющей мир. Что у нас есть возможность придать форму будущему, в котором мы хотим жить», — заключил Ингельс.

«Находясь на вершине этой рукотворной горы, которую мы создавали в течение последнего десятилетия, мне любопытно и интересно увидеть, какие идеи эта вершина может пробудить в умах будущих поколений».

Фото Laurian Ghinitoiu

Первоначальный проект здания включал в себя произведение искусства в дымоходе, из которого каждый раз, когда в атмосферу выбрасывается 250 килограммов углекислого газа, выделяется кольцо пара. По словам студии, эта художественная инсталляция будет добавлена в CopenHill, когда будет обеспечено финансирование.

Другие недавние проекты студии включают извилистую художественную галерею, соединяющую реку в Норвегии, и извилистый культурный центр в Бордо.

Фотография сделана Расмусом Хьортшоем, если не указано иное.

Подпишитесь на нашу рассылку

Ваш электронный адрес

Dezeen Debate

Наш самый популярный информационный бюллетень, ранее известный как Dezeen Weekly. Рассылается каждый четверг и содержит подборку лучших комментариев читателей и самых обсуждаемых историй. Плюс периодические обновления услуг Dezeen и последние новости.

Новинка! Dezeen Agenda

Рассылается каждый вторник и содержит подборку самых важных новостей. Плюс периодические обновления услуг Dezeen и последние новости.

Dezeen Daily

Ежедневный информационный бюллетень, содержащий последние новости от Dezeen.

Dezeen Jobs

Ежедневные обновления последних вакансий в области дизайна и архитектуры, рекламируемых на Dezeen Jobs. Плюс редкие новости.

Dezeen Awards

Новости о нашей программе Dezeen Awards, включая сроки подачи заявок и объявления. Плюс периодические обновления.

Dezeen Events Guide

Новости от Dezeen Events Guide, справочника, посвященного ведущим событиям, связанным с дизайном, происходящим по всему миру. Плюс периодические обновления.

Мы будем использовать ваш адрес электронной почты только для отправки запрошенных вами информационных бюллетеней. Мы никогда не передадим ваши данные кому-либо еще без вашего согласия. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки в нижней части каждого письма или написав нам по адресу [email protected].

Для получения более подробной информации см. наше уведомление о конфиденциальности.

Спасибо!

Вскоре вы получите приветственное письмо, поэтому проверьте свой почтовый ящик.

Вы можете отказаться от подписки в любое время, щелкнув ссылку внизу каждого информационного бюллетеня.

Больше изображений

пошаговая инструкция. Как заклеить окна. Ремонт открывающихся окон

Ремонт

Отделка оконных откосов – важный момент в ремонтных работах. Правильно выполненные работы обеспечат вам надежную тепло- и влагоизоляцию. Кроме того, аккуратный оконный проем добавляет привлекательности интерьеру в целом.

Преимущества и недостатки расшифровки

Отделка откосов окон может осуществляться пластиковыми панелями, гипсокартоном, деревом или МДФ. Однако традиционное использование растворов для штукатурки не утратило своей актуальности. Преимуществ у такой отделки много, а возможные недостатки можно свести к минимуму, если скорректировать строительные работы.

Преимущества финишной штукатурки откосов:

низкая стоимость материалов;
высокая прочность материала и устойчивость к механическим повреждениям;
отделку можно сделать своими руками, изучив основные основы строительства;
долгий срок службы откосов.

Недостатки поломки гипсом:

низкая теплоизоляция;
возможно скопление конденсата и образование плесени;
со временем раствор отслаивается от рам, и образуются трещины.

Штукатурка откосов окон: как приготовить раствор

Для отделки откосов окон используют растворы, в которых обязательно должно быть вяжущее (гипс, глина или цемент), а также наполнители (например, песок). Само решение может быть:

простой раствор: цемент, глина или известь;
сложный раствор: цементно-известковый, гипсово-известковый, глинисто-известняковый.

Смесь для оштукатуривания оконных откосов можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. При смешивании состава важно соблюдать правильные пропорции, чтобы получилась так называемая «нормальная смесь». Если связующего в смеси больше, чем наполнителя, то раствор будет «жирным» — такой раствор после высыхания начнет трескаться и садиться. Если наполнителя слишком много, такой раствор строители называют «тощим» — после нанесения он будет непрочным.

При смешивании состава можно определить степень его жирности:

смесь нормальная слегка прилипает к лопате;
жир — липнет слишком сильно;
тощий раствор совершенно не прилипает к лопате.

Что входит в состав растворов

Лайм можно переваривать и переваривать. Для строительных растворов всегда используется только ненавистная известь. Негашеная известь при введении ее в раствор с водой начнет вступать с ней в реакцию; Эта реакция продолжится и после нанесения штукатурки на откосы, что неизбежно приведет к размытию поверхности. Растворы с содержанием извести хорошо подходят как для каменной, так и для деревянной основы.

Можно приобрести в специализированных магазинах для включения состава для раствора для оштукатуривания откосов. Однако, если вы хотите погасить известку самостоятельно, следуйте следующим инструкциям:

Негашеная известь отвесить в емкость (бочку, ведро или ящик) и залить водой так, чтобы она покрыла всю известь. Когда вы заметите выделение пара (примерно через 8 минут), фракцию добавьте еще воды и тщательно перемешайте.
Вторичная известь насыпается в бак на ¼, а затем вода доливается до половины емкости. Через 25 минут, когда появятся пары, подтяните воду.
Негашеная известь лишь слегка орошается водой, и в процессе реакции начинается ее «кипение»; Этот процесс займет более получаса.
После предварительного гашения любую известь нужно развести водой до получения «известкового молока», а затем процедить и высыпать в специальную яму.
Через сутки после извести засыпать чистым песком и землей: должен получиться слой толщиной около полуметра. В таком состоянии известь выдерживается до 20 суток и только потом происходит ее окончательное гашение. В результате получается вещество по консистенции напоминающее сметану – известь готова к использованию в строительных работах.

Очень часто используется в растворах для оштукатуривания откосов оконных конструкций из гипса. Раствор получается довольно прочным и быстро схватывается: через 30 минут начинает липнуть через 4 минуты, а через 30 минут полностью затвердевает. Если к смеси (2,5%) добавить разбавленную сажу (2,5%), то тем самым увеличивается время растворения раствора. Гипс можно использовать в смесях для оштукатуривания ветров в чистом виде. Недостатком материала является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Поэтому использовать его можно только внутри сухих помещений.

Цемент – самый прочный вяжущий материал для создания раствора. Класс цемента начинается через 15 минут. И полностью затвердевает только через 12 часов. Для отделки наружных откосов или откосов в сыром помещении используют цементный раствор с добавлением латексного клея (количество клея должно составлять 20% от количества цемента).

Глина чаще всего используется в составе растворов для штукатурки деревянных поверхностей или печей.

Песок – самый распространенный наполнитель для создания растворов. Наиболее качественным, по мнению профессиональных строителей, является речной кварцевый песок, так как в морском песке слишком крупные соли, в горном часто повышено содержание глины. Для оштукатуривания ветров рекомендуется использовать крупнозернистый песок, размер фракции которого 2-4 мм. Перед использованием песок необходимо просеять, чтобы исключить в раствор землю и грязь.

Штукатурка откосов окон: подготовка поверхности

Скрыть подготовку поверхности особого внимания. Ведь нарушения в процессе подготовки – это основная причина того, что штукатурка еще плохо держится или трескается.

Чтобы ваши откосы выглядели красиво и аккуратно, необходимо, прежде всего, выровнять их поверхность:

проверить уклоны на вертикальность: строительные нормы допускают отклонение не более 1-2 мм на 1 метр поверхности;
изучите, насколько далеко стены. Для выравнивания мелких впадин и трещин с помощью штукатурки потребуется увеличить расход раствора, а также потратить больше времени на работу – штукатурка должна быть в несколько слоев. При этом выравнивающий слой наносится за несколько дней до выравнивания штукатурки всей поверхности откосов;
при значительных неровностях использовать для выравнивания откосов сетку 10х10 мм. Сетчатая стенка крепится гвоздями.

Если поверхность не нуждается в выравнивании, нужно просто очистить ее от пыли и грязи. Такого рода загрязнения, если их не устранить, могут значительно снизить степень сцепления раствора с поверхностью:

кирпичную или бетонную поверхность можно очистить раствором соляной кислоты (3%), а затем промыть водой;

Жирная глина

позволяет избавиться от масляных пятен. Для этого на очищенные участки наносят глину и дают ей высохнуть, а затем снимают пласт глины, уже впитавший жир. Если с первого раза устранить пятно не удалось, повторите процедуру еще раз;
от загрязнений оконный проем очищается щеткой с металлическим ворсом;
если на откосах остались жирные остатки краски, ее нужно удалить полностью: раствор на краске не ложится.

Для улучшения сцепления поверхности с раствором используют различные приемы:

если стена из пористого кирпича, то с помощью молотка и зубила необходимо удалить раствор так, чтобы между кирпичами были щели;
если основание открытия из гладкого кирпича или бетона, то на поверхности сделать насечки, размер которых должен быть примерно 0,5х10 см;
росток поверхности; Для этого подберите грунтовку, подходящую для вашего типа основания (кирпич, бетон или гипсокартон).

Если проемы окон обработаны штукатуркой, то перед нанесением нового слоя нужно обновить старый.

удалить остатки краски с поверхности, если таковые имеются;
холодные откосы для выпадения плохо держащихся фрагментов старых растворов;
зачистить трещины и сколы;
удалить пятна плесени и жира;
участков, на которых слой старой гипсовой балки увлажняют и намазывают новым раствором;
после высыхания выравнивающего слоя можно приступать к обработке раствором всей поверхности оконного откоса.

Подоконник, окна и батареи при работе должны быть защищены от растворов и механических воздействий. Для этого можно использовать пленку или бумагу.
Остатки монтажной пены, которой будет надуваться каркас, срезать ножом. Также специалисты рекомендуют покрыть пенопласт пароизоляционной пленкой или нанести слой силиконового герметика. Это нужно для того, чтобы со временем пена не напиталась, не потеряла своих теплоизоляционных свойств и не разрушилась.

Набор инструментов

Безусловно, каждый мастер использует различные приспособления для достижения наилучшего эффекта при штукатурке откосов. Однако есть ряд инструментов, без которых просто не обойтись, если вы решили ремонтировать оконные проемы своими руками.

Уровень строительный. Выбирайте этот уровень так, чтобы он входил в оконный проем, но, тем не менее, не был слишком маленьким (немного может дать неточный результат). Оптимальная длина уровня – 1 метр.
Калон со строительной пеной. Это пригодится вам на мероприятии. Если при установке окон рамы плохо продувались пеной. Тогда вам придется исправить эти недостатки самостоятельно.
Чтобы добраться до склонов бесплатно, вам может понадобиться небольшой строительный козел. Опытные строители утверждают, что работать с лестницей или табуреткой менее удобно. Кроме того, процесс займет значительно больше времени.
Строительные растворы достаточно агрессивно воздействуют на кожу человека. Поэтому приобретите перчатки, позаботьтесь о комбинезоне, который не жалко поменять, а также позаботьтесь о каком-нибудь головном уборе.
Если вы штукатурите раствором на основе цемента, то вам понадобится терка и полустворка.
Герметик и нож.
Карандаш и рулетка.
Растяжка и шпатель.
Малка. Это специальный инструмент для окон и дверей. Именно благодаря использованию этого инструмента углы скатов получаются ровными. Малку можно легко сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится кусок фанеры (или полозья) шириной около 15 см, по длине он должен быть шире 10 см проема вашего окна. На одной стороне фанеры нужно сделать надрез на ширину оконной рамы.

Окна windows: как выполнить

Слегка приготовленный раствор развести до более жидкого состояния и распределить по всей поверхности оконного проема. Это обеспечит наилучшее сцепление основания и штукатурки. Для этого нанесите состав внахлест на шпатель и сильными движениями выбрасывайте его на поверхность. Следите, чтобы состав приклеился, но не разросся.
Подождите, пока высохнет первый слой раствора.
Установите направляющие с помощью гипсового раствора (гипсовая смесь очень быстро сохнет). Перед установкой направляющих проверьте установку вертикального уровня.
Грабли могут служить металлическим уголком или деревянными планками.
Наложите раствор на откосы, а затем выровняйте его поверхность небольшим низом, при этом придерживая вверх.
Следите за тем, чтобы штукатурка не попала на оконную раму.
После подачи раствора поправьте углы.
Сделать осыпку откосов с помощью специального приспособления — терки.
Когда раствор окончательно высохнет, нанесите на него слой грунтовки.
Перейти к финишной отделке: ВС можно покрасить, оштукатурить декоративной штукатуркой или украсить плиткой.
После завершения работ по внутреннему откосу переходим к внешней штукатурке. Не оставляйте открытый откос без обработки – монтажная пена может начать разрушаться и терять свои свойства под воздействием условий окружающей среды.

Лепные окна: полезные советы

Температура воздуха в помещении должна быть выше 5 градусов.

Как снять откосы с пластиковых окон видео: Как снять створку пластикового окна с петель: видео, пошаговая инструкция