Как сделать паз для окосячки: Как сделать паз в брусе

Содержание

Спасибо за такой развёрнутый ответ. Вот ещё есть вопрос и не находил ничего в инете.Из чего делать окосячку дверных проёмов в перегородках, где брус 90х140. Т.е. пазы или шипы делать по 30 мм? И ещё, что легче, выпиливать пазы в проёме для Т-образной (цепной пилой) или пилить паз в детали, делая П-образную (но уже циркулярной пилой).

Спасибо за такой развёрнутый ответ.

Вот ещё есть вопрос и не находил ничего в инете.Из чего делать окосячку дверных проёмов в перегородках, где брус 90х140. Т.е. пазы или шипы делать по 30 мм?

И ещё, что легче, выпиливать пазы в проёме для Т-образной (цепной пилой) или пилить паз в детали, делая П-образную (но уже циркулярной пилой).

Здравствуйте, Антон.

Окосячка для дома из профилированного бруса в перегородках толщиной 90-100 мм выполняется из бруса сечением 100х100 мм. Паз делаю шириной 40 мм и глубиной 45-50 мм.

Окосячку в доме из обычного бруса и профилированного выполняю в основном т-образного
типа. В некоторых случаях приходится комбинировать типы окосячки. Особенно в узких коридорах, где края проема примыкают к боковым стенам и при выпиливании в них паза могут просто расколется на 2 части. Там делаю окосячку п-типа.

Иногда приходится уменьшать высоту шипа до 15-20 мм для того чтобы войти в заданный размер. Проектировщики практически не учитывают установку окосячки или представляют её в форме простой доски толщиной 50 мм без всякого паза или шипа.

В доме из простого нестроганого бруса под обшивку в перегородках толщиной 100 мм, делаю окосячку из бруса 150х100 мм. Окосячка получается выступающей по 25 мм с каждой стороны стены в проеме. Так как дом обшивается, то предварительно на стены перегородок устанавливаются маяки толщиной 20-25 мм на скользящих опорах. Так что окосячка уже является скользящими маяками по краям проема. Причем выставленными по уровню строго вертикально. Это большой задел в работе по обшивке.

Вам помогла эта информация? Да Нет

Вернуться к списку вопросв

Контакты

Ваши данные защищены. Мы не передаем их третим лицам

Политика конфиденциальности

Для заказа окосячки, пожалуйста, заполните форму на странице

КОНТАКТЫ

Последние новости

Окосячка в доме из бревна — отзыв. Август 2019 года.
Наверх

Окосячка проемов окон и дверей – не можешь сам, доверь мастеру | Эксперты
Лутикова Евгения Михайловна
руководитель отдела продаж
О чём Вы узнаете в статье?
1. Окосячка дверных проемов в деревянном доме
2. Изготовление обсадной коробки
3. Как произвести сборку обсадной коробки
Самым главным «врагом» для деревянных строений, как ни прискорбно, но является природа, с ее внешними факторами и последствиями в виде усадки зданий, когда строение претерпевает некоторое смещение в ту или другую сторону, потерю высоты. Больше всех от этого страдают дверные и оконные проемы. Они не просто перестают функционировать, их перекашивает, и дверь или окно может выдавить, тем самым нанеся вред новостройке.

Чтобы предотвратить деформацию и повреждение производят окосячку окон и дверей.

Если вы не занимались подобными делами, не стоит рисковать, устанавливая окосячку окон и дверей самостоятельно, подумайте о безопасности, о выброшенных на ветер средствах, о потраченном времени. Доверьте всю работу специалистам компании «ЛесоБиржа». Надежность, быстрые сроки и качество всех работ по установке окосячки мы гарантируем.

Окосячка, что это:
- это короб из дерева, вставленный в проем;
- служит крепежом стенам и проемам, не позволяя сдвигаться в горизонтальном направлении;
- обсада позволяет свободно «скользить» при вертикальной усадке;
- снижает давление, сдавливание, деформацию;
- защищает помещение от попадания холода в дом и наоборот, не позволяет выходить теплу наружу;
- и конечно же эстетическая сторона при оформлении окон и дверей.
Фото 1. Монтаж окосячки
Окосячка дверных проемов в деревянном доме

Различают
два варианта обсадных коробок чистовая и черновая отделка
.

Чистовую окосячку производят из бруса и если на одной стороне пропилен шип или паз, то соответственно второй делают Т или П – образных видов. Для обеспечения надежности и безопасности, рамы закрепляются только в значительных по толщине, частях коробки и крепеж не может проникать в бревно или брус стен.

Для установки окосячки можно применять брус клеенный и цельный, с необходимой влажностью не выше 12%. Иначе заготовки начнут растрескиваться или же их «поведет». Такой вид окосячки считается капитальным.

Как делается шип

Тут работу можно выполнить двумя видами:
1. Выпиливается шип, а только после производится обсадная коробка;
2. Обязательная разметка шипа по уже изготовленному пазу.
Размеры шипа меньше на 4 – 5 мм, чем паз. Обсада устанавливается на заранее приготовленный утеплитель. Для правильного проведения разметки, необходимо соблюдать вертикальные линии. Глубина отмечается на боковых стенных поверхностях, а ширина с торцевых сторон. Далее с помощью пилы делаются пропилы, с сохранением нужной глубины.

Фото 2. Окосячка окон

Как выполнить паз

Делаем разметку, естественно на 4 – 5 мм больше, посредством двух пропилов и удаления середины.

Изготовление обсадной коробки

В нее входят две боковые части, вершник и нижник (порог). Хотим заметить, порог не всегда может быть при установке дверей, например, межкомнатные двери в них не нуждаются. Верхняя доска не должна прикасаться к проему, соблюдайте расстояние на усадку в 5 – 7 см. Впоследствии он скроется под утеплителем, другим отделочным материалом.

Внимание, необходимо не ошибиться с размерами в создании специальных «замков» для крепления стыковки различных частей обсада. Это трудно описуемый процесс работы, смотрите на ниже обозначенные чертежи замков. Главное в этом процессе не отхватить ничего нужного, так как дорастить уже не удастся и останутся щели, которые станут явно не украшением, а недостатком.

Фото 3. Окосячка деревянного дома

Как произвести сборку обсадной коробки

Прежде обработка антисептиками, для долгосрочного использования.
- Укладывается нижняя часть.
- Монтируются боковые части, с точным попаданием в «замки» и производится подбивка.
- Если случилось так, что вершник не влезает, не спешите хвататься за пилу. Берем распорки, одинаковой длины с проемом. Ставим аккуратно наискосок и начинаем подбивать. Слой утеплителя приминается и боковины встанут в нужном направлении.
Черновая окосячка

Такой вид обсада имеет две части: закладной брусок, вставленный в шип и самостоятельной доски, которая для обсада закрепится к бруску, и позволит монтировать коробку для двери. Крепеж делается с учетом не проникновения его в стену. Для более крепкой установки, шип и закладной брусок выполняются по размерам крупнее, чем в чистовой окосячке.

Этот вариант окосячки более быстрый при установке и простой в исполнении, но по надежности, он уступает монолитной окосячке, но его можно использовать при установке деревянной оконной окосячки и не тяжелых дверей или же как временное решение вопроса на период усадки.

Установка деревянной оконной окосячки

Она производится та же, как и для дверных проемов. «Циркуляркой» производим пропилы в стенах. Соблюдайте технику безопасности при работе с пилами, для защиты глаз одевайте специальные очки. Затем тоже самое, только снаружи. Затем необходимо сделать шип. Делаем глубину прохода сверху в низ на 1 – 2 см, с последующим наращиванием глубины. Затем делаем надрезы с торцевых сторон проемов. Трудно досягаемые участки дорабатываем стамеской. Неровности и «наплывы» сравниваются.

Фото 4. Окосячка окон в доме

Готовим обсада. В нижнике паз, и помним, что подоконник устанавливается с заходом на стенку. Боковые части выполняются из отшлифованного и подобранного бруса, определенной ширины. С помощью фрезы выполняем паз. Пилой выпиливается «четверть».

Готовим специальные замки. На боковых частях идущие в нижник, отрезая с трех сторон. Нижний край ставим на нижник, обводим карандашом или маркером и очищаем от излишков. Теперь подгоняя доводим щели до минимума и только тогда обрезаем боковые стороны. Запомните, до верхнего края боковины не должны доходить на 6 см.

Вершник выполняется также, а потом выпиливается четверть.
- Расстояния внизу и вверху одинаковые.
- Чтобы холод не поступал с улицы в дом, стараемся выпиливать без сквозных соединений.
Выпиливаем ступенчатые вырезы и начинаем подгонку, путем шлифовки. После того, как все готово наводим марафет. Разбираем обсадную коробку, шлифуем, округляем острые края, обрабатываем специальными защитными средствами, и при желании можно покрасить.

Пока идет просушка коробки, в проем уложить джутовую ленту, слой герметика. Верхняя часть не будет сдвигаться, если воспользуемся клиньями, которые потом убираются. Установка оконной окосячки производится так же, как и монтаж дверей.

Обсада в деревянных домах выполняется без использования гвоздей, саморезов и шурупов.

Фото 5. Изготовление обсады

Расценки на окосячку оконных и дверных проемов можно узнать, позвонив по указанным телефонам или на сайте компании ЛесоБиржа. Затраты зависят от вида и формы, сорта используемой древесины, размеров. Но поверьте, безопасность и надежность при возведении сруба, должны стоять на первом месте.

Для удобства и экономии времени, посещайте наш интернет – магазин не выходя из дома, совершайте покупку и оформляйте доставку до места в течение одних суток.

Монтаж, выполненный профессионалами нашей компании, поможет вам избежать проблем во время усадки, достойно пережить «трудные» времена для сруба и выйти победителем. Успехов вам!
Как собрать собственные кабели XLR: пошаговое руководство
16 апреля 2017 г.
16 апреля 2017 г. /
Трэвис Стоддарт
XLR — один из наиболее часто используемых кабелей в индустрии профессионального аудио, поэтому важно понимать, как они работают. Когда дело доходит до студийной проводки, вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно, а возможность починить XLR в полевых условиях — это отличный навык. Ознакомьтесь с этим удобным руководством для получения пошаговых инструкций по сборке и ремонту собственных кабелей XLR.
Основные сведения о кабеле XLR
Современные 3-контактные кабели XLR представляют собой симметричный кабель, что означает, что они имеют три проводника: положительный, отрицательный и заземление. В большинстве обычных приложений контакт 1 заземлен, контакт 2 — положительный (как указано в стандарте AES14-1992, также обычно называемый «горячим контактом 2»), а контакт 3 — отрицательный. При подключении разъема к кабелю контакты 2 и 3 будут подключены к соответствующим положительным/отрицательным проводам, а экранирование кабеля будет подключено к контакту 1. Из этого правила есть несколько исключений, в частности, когда речь идет о некоторых частях кабеля. старинное оборудование, но это выходит за рамки этой статьи. Во всех смыслах современные 3-контактные кабели XLR всегда подключаются «горячим контактом 2».
Рекомендации и примечания
Готовые коннекторы XLr в составе 8-канальной змейки.
По моему опыту, сборка XLR-кабелей — отличный проект для тех, кто учится паять. Я помню, как впервые сделал это, когда мне было около 16 лет, и с тех пор я делал это всякий раз, когда мне нужно было сделать что-то нестандартное или починить сломанный кабель. Все компоненты имеют относительно большие размеры, что упрощает процесс пайки для тех, кто все еще привыкает к пайке, а в случае ошибки замена поврежденных разъемов обходится недорого. Тем не менее, я рекомендую инвестировать в паяльник с регулируемой температурой, поскольку он снижает риск случайного плавления пластиковых компонентов и гарантирует, что у вас будет достаточно тепла для расплавления припоя. Я также рекомендую использовать более тонкий припой (я использую 0,031 дюйма/0,8 мм), потому что с ним легче работать и он быстрее плавится. Список всего, что вам нужно для начала работы, можно найти по ссылкам ниже.0007
Инструменты
Splering Iron
Стрипперы
Кабельные кабельные резаки или боковые плоски
Иглетов. Разъемы XLR (модели NC3MXX, NC3FXX (серебристые) или NC3MXX-BAG, NC3FXX-BAG (черные))
Термоусадка
Сборка кабелей XLR
Шаг 1. Измерьте и отрежьте кабель необходимой длины
Сначала измерьте необходимую длину кабеля и обрежьте кабель до нужного размера. Большинство кабелей продается в футах, поэтому, если вы делаете несколько кабелей, вам придется самостоятельно обрезать их до нужной длины. Не забудьте оставить пару дюймов для каждого разъема.
Шаг 2. Удаление внешней оболочки
Аудиокабель часто имеет толстую внешнюю оболочку для защиты от непогоды. Снимите примерно дюйм внешней оболочки с каждого конца либо с помощью инструмента для зачистки проводов, либо с помощью универсального ножа (в зависимости от толщины оболочки). Будьте осторожны, чтобы не повредить медный экран и жилы внутри кабеля.
Шаг 3. Разделите и скрутите экран
Затем отделите медный экран от двух проводников внутри кабеля и скрутите отдельные медные жилы вместе. Если ваш кабель состоит из заземляющего провода (провод, контактирующий с экраном внутри кабеля, чтобы облегчить заземление кабеля на небольших разъемах), я рекомендую переплести его с медным экраном. Хотя один из проводов заземления или экрана также можно удалить, в этом нет необходимости, поскольку кабели XLR имеют относительно большие клеммы. Некоторые кабели также имеют тканевую перегородку, которую необходимо удалить на этом этапе. Это можно сделать, отделив его от экрана и отрезав канцелярским ножом.
Шаг 4. Добавьте термоусадку и чехол разъема
Отмерьте и отрежьте термоусадку длиной примерно 2-3 дюйма и наденьте ее на кабель. Это поможет скрыть любые открытые соединения и обеспечит некоторое снижение натяжения более тонких кабелей после подключения разъема. В это время поместите защитный кожух разъема Neutrik на кабель. Вы можете сдвинуть их вниз по кабелю, чтобы они не мешали вам во время работы.
Шаг 5. Зачистите проводники
Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы зачистить положительный и отрицательный проводники кабеля. Удалите столько изоляции, сколько необходимо для припайки проводников к клеммам. Скрутите медные жилы вместе, чтобы предотвратить износ проволоки. Здесь я использую кабель Mogami W2932 (я сделал эти фотографии, когда собирал змею), поэтому цветной провод — положительный, а прозрачный — отрицательный.

Шаг 6. Поместите провод в разъем
Поместите разъем в ручной инструмент, а затем поместите один из проводов в соответствующую чашеобразную клемму. Вы можете осторожно держать провод в клемме паяльником, при необходимости доставая припой. Здесь я демонстрирую использование заземления/экрана, которое я покрыл термоусадкой. Мне нравится помещать термоусадку вокруг экрана, чтобы уменьшить количество оголенных проводов, но я видел много кабелей XLR, построенных без этого, и большинство из них в порядке. Я также поместил термоусадку вокруг зажимов типа «крокодил» на инструменте третьей руки, чтобы они не поцарапали и не повредили компоненты, с которыми я работаю, и обычно рекомендую делать это.
Шаг 7. Припаяйте провод к разъему
Поместите паяльник на соединение и затем введите припой в соединение. Вы должны использовать достаточно припоя, чтобы заполнить клемму чашки, но не настолько, чтобы он переливался через край. При необходимости удерживайте провод на месте плоскогубцами, пока припой не остынет. Повторите этот шаг для двух других проводников, убедившись, что каждый провод припаян к соответствующей клемме (см. схему в начале этой статьи).

Шаг 8. Закройте термоусадку
После того, как все проводники будут припаяны к соответствующим клеммам, аккуратно сдвиньте термоусадку вверх по кабелю до упора, а затем зажгите ее с помощью зажигалки. Будьте осторожны, чтобы не сжечь термоусадку и не погнуть/сломать проводники.
Шаг 9. Сборка разъема
Наденьте черный пластиковый чехол на кабель, используя прорезь в верхней части чехла. Затем поместите его в пазы на куске пластика, удерживающем контакты XLR. Наденьте металлический корпус поверх обоих этих компонентов, убедившись, что канавка в металлическом корпусе правильно совмещена с язычком на пластиковой втулке.
Шаг 10. Затяните чехол
Сдвиньте чехол разъема вверх по кабелю и ввинтите его в резьбу на металлическом корпусе разъема. Когда вы затягиваете чехол, конец пластиковой втулки вдавливается внутрь, что фиксирует кабель на месте и обеспечивает разгрузку от натяжения. Вы должны услышать щелчок, когда будете затягивать колпачок разъема.

Если вы готовы приступить к работе, вы можете перейти по ссылкам в разделах «Инструменты» и «Материалы» выше, чтобы заказать все необходимое для самостоятельной сборки кабелей. Некоторые материалы для сборки кабелей может быть трудно найти (особенно если вы живете в Канаде), поэтому для припоя и сменных наконечников и т. д. вы также можете проверить digikey.ca, и ваш местный музыкальный магазин может иметь возможность заказать кабели по специальному заказу. и разъемы для вас.
Архив домашней студии поддерживается для чтения. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем веб-сайте, мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Мы не принимаем компенсацию за отзывы и рекомендуем только те продукты, которые мы использовали и проверили сами.
Как работают провода, предохранители и разъемы
Разъемы
имеют решающее значение для современных автомобилей. Без них было бы практически невозможно построить или обслуживать автомобиль. Всякий раз, когда пучок проводов проходит или прикрепляется к компоненту автомобиля, который, возможно, придется снять, там должен быть разъем, позволяющий это удаление. Один разъем может иметь более 100 проводов.
В прошлом ненадежные разъемы были источником многих проблем с электричеством. Разъемы должны быть водонепроницаемыми (современные разъемы имеют несколько уплотнений для защиты от влаги), коррозионностойкими и обеспечивать хороший электрический контакт на протяжении всего срока службы автомобиля.
Реклама
Разъем, изображенный ниже, представляет собой разъем с восемью клеммами — он соединяет восемь проводов друг с другом.
«»
Части типичного автомобильного разъема: Все, что слева, соединяется со всем, что справа.
Для этого соединения необходимо 23 отдельных детали. Основные части:
- Корпус
- Штыри и гнезда
- Фиксатор штифта
- Уплотнения
Корпус
Корпус представляет собой сложную деталь сложной формы. На внешней стороне есть фиксирующий зажим, который скрепляет две половинки разъема. Имеются отверстия для штифтов и специальные зазубрины, которые фиксируют штифты на месте после их вставки. Есть многочисленные канавки, чтобы удерживать уплотнения и обеспечивать плотное прилегание вещей друг к другу. Все эти особенности закладываются в изделие при его изготовлении.
Штыри и разъемы
Штыри и разъемы отвечают за передачу электричества от одной половины разъема к другой. Они сделаны очень точно, так что штырьки и гнезда подходят друг к другу с достаточным усилием, чтобы обеспечить хорошее соединение, но недостаточно, чтобы затруднить соединение и разъединение.
«»
Гнездо (слева) и штифт (справа)
Штыри прижимаются к проводам с помощью специального обжимного инструмента. Часть штыря наматывается на оголенный провод, а другая часть зажимается на изоляции. Это затрудняет вытягивание провода из штифта.
Фиксатор штифта/гнезда
Фиксатор штыря/гнезда представляет собой кусок пластика, который вставляется в разъем спереди. Он заклинивает все пластиковые фиксирующие зазубрины, поэтому они не могут освободиться. Эта деталь делает практически невозможным ослабление штифтов и разъемов.
«»
Фиксатор удерживает штифты и разъемы на месте.
Уплотнения
Уплотнения предотвращают попадание воды в соединение, когда соединители соединены вместе. Каждый разъем имеет резиновое уплотнение, через которое проходят все провода.