Содержание
Окосячка окон в деревянном доме заказать или делать самостоятельно
Скрыть ↑
- Функциональное назначение
- Особенности строения
- Инструменты, которые понадобятся для монтажа
- Как установить?
- Дверные проемы и окосячка
Окосячкой называют оконную коробку; используется она для защиты оконного блока при усадке дома. Если дом деревянный, эта деталь обеспечит хорошую изоляцию тепла и звука, увеличит прочность строения. Чаще всего выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Это несложный, но требующий теоретических знаний процесс.
к содержанию ↑
Функциональное назначение
Коробкой для окна называется не оконная рама, а специальные накладные планки, которые скрепляются между собой и ставятся поверх окна. Они закрывают щели, придают конструкции прочность. Планки могут быть изготовлены из цельного материала или иметь несколько разборных деталей.
Если дом выполнен из оцилиндрованного бруса, то окосячка нужна для скрепления бревен в том месте, где они были выпилены для установки окна. Таким образом, оконная коробка в деревянном доме играет важную роль – она нужна для придачи конструкции жесткости. В этом случае породы дерева, используемые для изготовления коробки, должны быть прочными, а ширина планок не меньше половины диаметра бруса, из которого сделаны стены. Не возбраняется использование и более широких планок, но для гармоничного внешнего вида фасада они не должны выступать за общую плоскость стены. Минимально допустимая толщина окосячки для окон – 40 мм.
Брус для этих целей должен использоваться сухой, пересушенного дерева стоит избегать, оно может потрескаться.
к содержанию ↑
Особенности строения
Варианты изготовления коробки:
- Из цельного бруса.
- Наборные доски, приклеенные друг к другу специальным клеем.
- Комбинированная: боковые стойки и подоконник выполнены из наборных досок, а верхняя часть коробки – из массива.
Необходимо тщательно подойти к выбору древесины, из которой будет изготовлена коробка. Это должен быть прочный материал, так как его основной задачей является защита окна при смещении бруса.
Окосячка оконных проемов в деревянном доме должна быть изготовлена из прочных пород дерева, таких, как дуб, ясень. Отдавать предпочтение нужно сырью, не имеющего сучков, трещин и других повреждений. Коробка может изготавливаться с выборкой под раму. Так у вас будет готовый подоконник, но такой вариант обычно применяется только для дачного дома.
к содержанию ↑
Инструменты, которые понадобятся для монтажа
Окосячка окон в деревянном доме своими руками выполняется просто, но для выполнения работ нужно запастись определенными инструментами. Вам потребуется:
- пила по дереву, можно использовать бензопилу;
- электрический лобзик;
- насадка на дрель для шлифовки;
- дрель.
Если у вас установлены пластиковые окна, то для окосячки потребуется установить порожек для опоры.
Если материал рамы деревянный, такой элемент изготавливать не потребуется. Для того чтобы бревна стен не сдвигались, коробка должна иметь специальные пазы: они помещают смещению конструкции. Элемент нужен для прочной фиксации бруса и предохранения окна от давления на него, если дом даст усадку. Монолитная конструкция также должна иметь пазы со стороны стен. Внутреннюю сторону оставляют гладкой.
к содержанию ↑
Как установить?
Окосячка окон в деревянном доме устанавливается, начиная снизу. После того как будет закреплена нижняя часть, переходят к боковым сторонам, последней монтируется верхняя сторона.
Верхнее бревно и венец должны устанавливаться с зазором не меньше 1 см. Это предотвратит разрушение конструкции при усадке строения.
Заполнить зазоры между стенами и коробкой можно при помощи любого мягкого уплотнителя. Если дом деревянный, монтажную пену применять нежелательно.
Окосячка под пластиковые окна в деревянном доме происходит по тем же правилам.
После установки коробки необходимо выпилить слой дерева с наружной стороны. Делается это по всему периметру оконного проема. Эта процедура нужна для того чтобы пластиковая рама не пострадала при усадке здания. Если коробка наборная, придется обрезать доски до нужного размера до того, как они будут приклеены. Если делается наборная коробка, то доску обрезают до нужного размера перед склейкой. Склеить можно различными способами:
- Использовать шиповое соединение.
- Соединить саморезами.
- Применить клиновое соединение.
Использование саморезов – наиболее простое и доступное решение, но нужно следить за тем, чтобы они не достали до бруса, который складывает стены. Коробку необходимо устанавливать до того, как начнется монтаж окон. После ее установки можно вставлять оконный блок и переходить к его внутренней отделке. Если вы будете ставить окна из дерева, откосы можно штукатурить, для пластиковых лучше также делать пластиковые откосы и подоконник. Не забудьте установить отлив с уличной стороны.
к содержанию ↑
Дверные проемы и окосячка
Для того чтобы понять, что такое окосячка в деревянном доме, необходимо провести аналогию с оконным проемом. В деревянном доме они устроены практически одинаково, разница заключается лишь в размере пропиливаемых отверстий под окна и двери.
Окосячка оконных проемов – не единственная процедура, которую потребуется сделать. Аналогичная коробка потребуется и для дверей. Изготовить ее можно по тому же принципу, но сама работа немного сложнее. Достаточно часто деревянную коробку можно купить в комплекте с деревянной дверью, но окосячку приходится делать самостоятельно, исходя из размеров дверного проема. Она нужна для защиты дверей от деформации.
Коробка под окна в деревянном доме изготавливается точно так же, как и под двери, разница заключается только в пропорциях, поэтому нужно провести измерения прежде, чем приступать к работе. Боковые стороны должны иметь специальные пазы, в которые будет ложиться опорный брус.
Зазор сверху должен быть чуть больше, чем у окосячки окон, обычно оставляется 2 см. Обязательно нужно проверить, вертикально ли установлена конструкция. Для этого можно использовать строительный уровень или отвес.
Окосячка дверного проема
Для того чтобы сделать коробку более точно, в ее боковых частях можно выпилить шипы, которые будут подходить к пазам конструкции. Установите боковины, только после этого можно начинать подбивать к ним пороги. Начать лучше с нижнего, последним установить верхний. При использовании дверей на петли ложится большая нагрузка. Чтобы их не вырвало, необходимо выпилить большой паз, который будет равен ширине двери. После этой процедуры проверяют снова, насколько ровно стоит коробка.
Если дверь будет установлена пластиковая, такой паз делать не потребуется. К окосячке достаточно прикрутить металлический профиль. Если дверь покупается вместе с коробкой, то вся конструкция устанавливается во внутрь окосячки. Наличники крепят к косякам; делать это, цепляясь к стенам, не рекомендуется.
Окосячка для окна в деревянном доме является необходимой мерой не только для сохранности окна, но и для защиты строения от погодных условий. Сделать ее самостоятельно не составит труда.
Косяки в деревянном доме своими руками или совсем без них | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Традиционный способ изготовления косяков в деревянном доме
- ✓ Как упростить работу по «окосячке»
- ✓ Установка оконных и дверных блоков
Традиционно в деревянном домостроении косяки были обязательным элементом в конструкции сруба. Но их изготовление было весьма трудоёмкой операцией. Опытный плотник рассказывает, как упростить «окосячку» проёмов самодеятельному застройщику.
В традиционной бревенчатой избе все проёмы – оконные и дверные – в обязательном порядке оформлялись косяками.
В проёме закрепляли раму из мощных брусьев, не позволявшую выпасть брёвнам или брусьям из простенка.
В косяках имелись специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных переплётов, что позволяло делать конструкции непродаваемыми. Но главная функция косяков – «выравнивать» стены.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Дачный дом из бруса. Видны косяки в проемах. Горизонтальные доски в проёмах используются в качестве обрешётки для временного закрытия проёмов рулонными материалами.
Ссылка по теме: Правильный деревянный дом
Традиционный способ изготовления косяков в деревянном доме
При возведении сруба в проёме на торцах брёвен (или брусьев) и нижнем венце проёма вырезали шипы, а в вертикальных косяках и пороге – пазы. Причём ширина паза – несколько больше, чем толщина шипа, на который паз надевается.
Это позволяло проложить зазоры утеплителем.
Усадке дома косяки не только не мешают, а напротив, даже помогают. Усадка происходит строго вертикально, ровность и жёсткость стен не меняются. А соединение шип – паз, заполненное утеплителем, делает стену непродуваемой.
Изготовить набор правильных косяков способен далеко не всякий плотник. Ведь «окосячка» (так говорят плотники) проёма – самодостаточная конструкция, собранная без гвоздей и саморезов, она держит сама себя и придаёт прочность всему дому.
Порог имеет продольный паз, который находится снизу. Этим пазом он надевается на шип, выдолбленный у венца дома, с прокладкой утеплителя. В свою очередь порог имеет пазы для установки вертикальных косяков.
Вертикальные стойки тоже непросты в изготовлении. Кроме шипа внизу (для установки в порог), они имеют продольные пазы, которыми надеваются на шипы брёвен, выступающих торцами в проём. Есть также «четверти» для размещения столярного изделия (двери или рамы) и вырез в верхней части.
Этот вырез имеет поверхность, наклонённую в двух плоскостях. Точно такую же поверхность имеет и завершающий горизонтальный брус. Когда его загоняют на место, он распирает всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. Кроме того, завершающий брус попадает в «замок», наклонные поверхности не дают ему двигаться вверх. Над верхним брусом обязательно оставляют зазор на усадку дома, заполненный межвенцовым утеплителем.
Как упростить работу по «окосячке»
Когда нет желания делать «окосячку» проёмов по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или стремление построить побыстрее, её и не делают, а просто вставляют в проём оконный блок {обычно пластиковый) на саморезах и заливают щели монтажной пеной. Если понимание в её необходимости есть, но вышеперечисленные причины тоже присутствуют, то как быть в этом случае?
К счастью, современная промышленность облегчает задачу. Так, в продаже имеются неплохие деревянные оконные блоки. Есть даже с раздельными переплётами и довольно массивной коробкой. Эта коробка и возьмёт на себя часть функций «окосячки» – понадобятся только два вертикальных бруса с пазами. Надо заметить, что «классические» и «правильные» косяки существуют с тех незапамятных времён, когда никаких оконных блоков, предназначенных для сельских домов, не было. Существовали только простые оконные переплёты, которые и вставлялись в «четверти» массивных косяков.
Установка оконных и дверных блоков
Оконный блок перед установкой необходимо доработать – отшлифовать переплёты и коробку. Главное – зачистить шпатлёвку, которой производители заделывают дефекты. Затем все деревянные части покрыть хорошим водным лаком, застеклить переплёты, используя силикон, и вставить необходимые уплотнители.
Места для установки оконных блоков нужно подготовить во время строительства. Вертикальные косяки с пазами установить, используя распорные доски. А соединить всё это можно гвоздями или саморезами. Трудозатраты резко сократились, но все важные функции косяков остались. Дом – ровный, осадка проходит нормально. Кстати, проёмы между окнами при отсутствии косяков легко вытолкнуть руками из стены.
Установка готовых блоков в эти упрощённые косяки сложностей не вызовет. Нужно всего лишь обернуть блок по периметру межвенцовым утеплителем, вставить его на место и закрепить четырьмя саморезами.
Читайте также: Комбинированный частный дом из камня и дерева
В дверном проёме горизонтальные элементы необходимы. Но и здесь есть место творчеству. Так, соединить стойку и порог можно, используя деревянный нагель, оставшийся от укладки бруса. Верхний завершающий брус можно закрепить саморезами.
Такие упрощения значительно сократят трудозатраты на окосячку. Они вряд ли понравятся настоящим мастерам, но по сравнению с отсутствием косяков это решение – всё-таки огромный шаг вперёд!
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Косяки в деревянном доме своими руками или совсем без них | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ Традиционный способ изготовления откосов в деревянном доме
- ✓ Как упростить работу на «окне»
- ✓ Установка оконных и дверных блоков
Традиционно в деревянном домостроении , косяки были обязательным элементом конструкции сруба. Но их изготовление было очень трудоемкой операцией. Опытный плотник подскажет, как упростить «оконные» проемы строителю-любителю.
В традиционной бревенчатой избе все проемы — оконные и дверные — обязательно оформлялись косяками. В проеме закреплялся каркас из мощных досок, который не позволял брёвнам или брусьям вываливаться из стены.
В косяках были специальные «четверти» для навешивания дверей или установки оконных рам, что делало конструкции непродаваемыми. Но основная функция косяков – «выравнивать» стены.
ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>
Летний домик из бруса. Есть косяки в проемах. Горизонтальные доски в проемах используются как обшивка для временного закрытия проемов рулонными материалами.
Ссылка по теме: Правильный деревянный дом
Традиционный способ изготовления наличников в деревянном доме
При возведении сруба в проеме на концах бревен (или брусьев) и нижнем венце в проеме были вырезаны шипы, а в вертикальных косяках и пороге вырезаны пазы. Причем ширина канавки несколько больше толщины шипа, на который надевается канавка.
Это позволило заложить зазоры изоляцией. Косяки дома не только не заедают, а, наоборот, даже помогают. Усадка происходит строго по вертикали, ровность и жесткость стенок не меняются. А заполненное утеплителем соединение шип-паз делает стену ветрозащитной.
Не каждый плотник способен сделать набор нужных косяков. Ведь «косичка» (как говорят плотники) проема — это самодостаточная конструкция, собранная без гвоздей и шурупов, она держится сама и дает прочность всему дому.
Порог имеет продольный паз, который расположен снизу. На этот паз надевается выдолбленный на макушке дома шип с подкладкой утеплителя. В свою очередь порог имеет пазы для установки вертикальных косяков.
Вертикальные стойки также сложны в изготовлении. Помимо шпильки внизу (для установки в порог), они имеют продольные пазы, которые надеваются на выступающие торцами в проем шипы бревен. Имеются также «четверти» для размещения столярных изделий (двери или рамы) и вырез в верхней части.
Поверхность этого выреза наклонена в двух плоскостях. Точно такую же поверхность имеет финишный турник. Когда его вдвигают на место, он приводит в движение всю конструкцию, прижимая вертикальные стойки к стенам. Кроме того, конечная планка входит в «замок», наклонные поверхности не позволяют ей двигаться вверх. Над верхней балкой необходимо оставить зазор для усадки дома, заполненный межвенцовым утеплителем.
Как упростить работу на «окне»
Когда нет желания делать «глухие» проемы по таким причинам, как лень, отсутствие навыков или желание строить быстро, его не делают, а просто вставляют оконный блок (обычно пластиковый) в проем на саморезы и заполнить щели монтажной пеной. Если есть понимание его необходимости, но присутствуют и вышеуказанные причины, то как быть в таком случае?
К счастью, современная промышленность упрощает задачу. Итак, в продаже есть хорошие деревянные оконные блоки. Есть даже с отдельными креплениями и довольно массивной коробкой. Этот короб возьмет на себя часть функций «свинки» — вам понадобится всего два вертикальных бруса с пазами. Следует отметить, что «классическая» и «правильная» школы существуют с незапамятных времен, когда еще не было оконных блоков, предназначенных для сельских домов. Были только простые оконные переплеты, которые вставлялись в «четверти» массивных косяков.
Установка оконных и дверных блоков
Оконный блок перед установкой необходимо доработать — отшлифовать переплеты и короб. Главное очистить шпаклевку, которой производители заделывают дефекты. Затем покрыть все деревянные детали хорошим водным лаком, промазать крепления силиконом и вставить необходимые уплотнители.
Места для установки оконных блоков необходимо подготовить при строительстве. Установите вертикальные косяки с прорезями, используя распорные доски. А соединить все это можно гвоздями или саморезами. Трудозатраты резко уменьшились, но все важные функции косяков остались. Дом ровный, сквозняк нормальный. Кстати, проемы между окнами при отсутствии косяков легко выдвигаются из стены руками.
Установка готовых блоков в эти упрощенные косяки сложностей не вызовет. Нужно только обмотать блок по периметру межвенцовым утеплителем, вставить на место и закрепить четырьмя шурупами.
Смотрите также: Комбинированный частный дом из камня и дерева
В проеме необходимы горизонтальные элементы. Но есть и место для творчества. Итак, соединить стойку и порог можно с помощью деревянного нагеля, оставшегося от укладки бруса. Верхнюю отделочную планку можно закрепить шурупами.
Такие упрощения значительно уменьшат трудозатраты на косичку. Настоящим мастерам они вряд ли понравятся, но по сравнению с отсутствием косяков это решение все же огромный шаг вперед!
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Постройте бревенчатый домик за 100 долларов – Новости Матери-Земли
Жизнь в уютном маленьком домике, расположенном в лесу, является неотъемлемой частью классического образа жизни, вдохновленного Торо, о котором время от времени мечтает большинство людей. Но романтическое представление о жизни в бревенчатом доме разрушено — для многих людей — чистой стоимостью таких конструкций, которая может быть такой же высокой, как и у эквивалентных обычных домов.
Однако это не обязательно. Мы с женой сохранили денежные затраты на наш «Уолден», собрав большую часть материалов с земли, где должен был стоять наш дом, а затем построив его самостоятельно, используя только ручные инструменты. В результате строительство нашего небольшого дома стоило нам всего около 100 долларов… и проект был настолько простым, что мы убеждены, что любой, у кого есть доступ к нескольким основным инструментам и хорошему запасу древесины, тоже может построить бревенчатый домик.
Первые шаги
Одним из способов сократить наши расходы был выбор несложной конструкции кабины. Изучив несколько стилей бревенчатых домов, мы решили построить дом по образцу норвежской девятки.0025 stabbur , представляющий собой склад, построенный на приподнятом фундаменте из столбов или свай. Традиционный стаббур также имеет очень широкие карнизы, которые отталкивают дождь и снег; небольшие окна и низкая дверь, которые помогают снизить теплопотери; и чердак наверху, который занимает почти двойных доступных площадей.
Размер нашей кабины был ограничен больше нашей выносливостью, чем дизайном. Мы не хотели иметь дело с бревнами длиннее 16 футов, поэтому наш дом имеет размеры 10 на 13 футов внутри. Креативное планирование и тщательное размещение дверей могут позволить построить гораздо больший дом, но я всегда призываю тех, кто делает это впервые, мыслить мало (а затем, возможно, добавить необходимое пространство позже).
Когда наши планы были составлены, мы выбрали расчищенное и ровное место рядом с водой, разбили пару больших палаток для временного укрытия и упаковали достаточно муки и бобов, чтобы прокормить нас в течение лета тяжелой работы. Пока мой отец, который вызвался помочь во время отпуска, работал над нашим флигелем, я отметил границы фундамента хижины кольями и веревкой. Затем я вырыл шесть ям, по три с каждой стороны, на глубину 2 1/2 фута, прямо на линии стены хижины, и затащил 20 тачек больших плоских камней, которые мы собрали на участке. Используя четыре мешка растворной смеси, я сделал прочные опоры из цемента и камня в каждом из отверстий, выдвинув опоры на 18 дюймов над уровнем земли. После того, как дополнительные пространства в проемах были заполнены гравием, я покрыл «ходули» большими пластинами из листового металла, чтобы термиты и мелкие грызуны не проникали в кабину.
Сбор бревен
Следующей в нашей повестке дня была захватывающая — и часто непосильная — задача по поиску, рубке и переноске бревен, которые вскоре станут стенами нашего дома. Мы выбрали деревья из нашего густого вторичного леса, которые нуждались в прореживании. Большинство хвойных деревьев, которые мы предназначали для нашего жилища, имели диаметр всего около семи-девяти дюймов и, таким образом, были слишком малы, чтобы иметь коммерческую ценность. Работая вместе, мы с женой спилили каждое дерево с помощью 5-футовой торцовочной пилы, а затем удалили ветки. Затем с помощью топора или деревянного лущильника (палка длиной 2 фута с клиновидным наконечником) мы содрали кору с каждого ствола. Мы обнаружили, что лучше сразу чистить бревна, потому что если кора останется на стволе более чем на несколько дней, она прилипнет к мертвому дереву, и ее придется кропотливо срезать складным ножом.
После того, как стволы были окорены, мы разрезали их на куски и вытащили из леса с помощью набора старых железных колес, которые тянули веревками. (К счастью, все наши буксировки были под гору. В противном случае нам понадобилась бы упряжная лошадь, чтобы справиться с работой.)
Сбор бревен подоконника (тех, которые образуют нижний слой на каждой стене кабины) требовал особого путешествия, так как они должны были быть самыми большими из всех. Мы выбрали деревья диаметром не менее 12 дюймов, чтобы бревна меньшего размера мы0025 уже вырез будет иметь достаточную опору при использовании для формирования верхних частей стен. С бревнами подоконника на строительной площадке я срезал верхнюю часть каждой части с помощью тесла (инструмент, который выглядит как боковой топор и качается между ногами) … и проверил его плоскостность с помощью прямого куска стандартного пиломатериала. . Затем два боковых порога были опущены на каменные столбы, которые я уже построил. Наконец, я вырезал седельные выемки на нижней стороне бревен торцевой балки и прикрепил их к боковым балкам.
Прекрасный пол
После того, как бревна подоконника были установлены, мы решили уложить пол в хижине, прежде чем завершать ее стены. Сначала я вырезал четыре круглых балки диаметром 8 дюймов, выровнял их концы топором и врезал их в прорези, выточенные на полпути через бревна бокового порога через равные промежутки по всей длине стены. Конечно, если для лаг пола использовать размерные пиломатериалы, то можно будет быстрее построить более ровный пол… но таким доскам не хватает характера — и дороже — бревна. Мы установили балки в выемки, вырезанные внутри линии стены, чтобы они меньше подвергались гниению и позволяли легче установить первое бревно стены.
Затем, для простоты, мы покрыли пол 2 на 8 кусками досок из снесенного фермерского дома. Эта подножка хорошо служила нам в течение нескольких сезонов. Позже мы завершили пол слоем толя и красивыми еловыми досками размером 1 на 10, уложенными под прямым углом к переработанному пиломатериалу (то есть параллельно поперечным балкам).
Возведение стен
После того, как у нашей хижины был прочный фундамент и пол, мы приступили к работе по вырезанию и укладке бревен для формирования стен. Многие люди бледнеют при одной мысли о подъеме тяжелых бревен на место, но, к нашему удивлению, мы обнаружили, что подъем стен может быть одной из наименее трудных частей всего процесса строительства кабины. Однако, прежде чем мы могли начать, мы должны были решить — по размеру — последовательность, в которой будут использоваться бревна, а затем сделать надрезы на концах каждой длины, чтобы они точно подходили к своим «соседям». (На данный момент это чертовски хорошая идея как-то пометить бревна, чтобы вы знали, в каком порядке их складывать на стену.) выемки, вырезанные наверху и внизу каждого бревна, имеют тенденцию собирать дождевую воду в верхней половине и могут даже сгнить в очень влажных местах (например, в нашем районе в западном Орегоне).
Чтобы сделать седловидный паз, я просто кладу бревно поверх бревна, на которое оно в конечном итоге будет опираться, и отмечаю полукругом на его середине, что в точности соответствует размерам опорного бревна. Затем я переворачиваю верхнее бревно и аккуратно вырезаю надрезанную область, как отмечено. Если шест не подходит, когда я возвращаю его на место, я просто продолжаю подрезать, пока он не подойдет. Иногда спил на краю выемки поможет сохранить стороны ровными, но это не имеет значения, если посадка слегка ободранный… так как любое открытое пространство будет обставлено раствором.
С нашими бревнами, тщательно промаркированными и надрезанными, мы изобрели пандус — прислонив несколько длинных шестов к верхней части стены — и поместили каждый брусок, по очереди, внизу этого пандуса, параллельно стене. Затем мы привязали веревку к каждому концу верхней части стены, закрепили их петлей под бревном на земле и снова подняли наверх. Используя это простое устройство, два человека (тянущие в тандеме с противоположной стороны стены) могут легко поднять тяжелое бревно вверх по пандусу и установить его сверху. Мы также должны были помнить, что при возведении стен нужно чередовать бревна.0025 большой заканчивается, чтобы сохранить устойчивость и уровень сборки.
Вторая история
Когда стены достигли нужной высоты, мы построили пол для нашей спальни в мансарде наверху, используя бревенчатые балки так же, как и для основного этажа. (Однако мы позаботились о том, чтобы оставить отверстия для лестницы и дымохода, которые будут установлены позже.) Затем пришло время установить фронтоны и крышу… «венчание» нашего маленького шедевра.
В этот момент многие строители бревенчатых домов отказываются от «чистоты» своего проекта и прибегают к купленным в магазине стропилам и фанерной обшивке. Мы по-прежнему были полны решимости закончить наш дом из местных материалов, поэтому мы использовали небольшие бревна — до четырех дюймов в диаметре — для фронтонов и удерживали их на месте с помощью 29длинные прямые столбы, которые также служат прогонами или горизонтальными стропилами для поддержки самой кровли.
Нам, вероятно, стоило бы более 1000 долларов, чтобы подрядчик покрыл нашу хижину, но, если повезет, мы смогли сделать эту работу сами и бесплатно! После того, как мы решили использовать кедровую крышу, мы ходили по местным пляжам, пока не нашли среди коряг большое кедровое бревно, которое часто смывает во время зимних бурь. Радуясь нашей удаче, мы разрезали бревно на 24-дюймовые болты и разделили каждый из них на полудюймовые колышки с помощью молотка и инструмента для скалывания, называемого фроэ.
Затем качели были закреплены прямо на прогонах оцинкованными гвоздями, начиная с двойного ряда вдоль каждого карниза. Каждый ряд встрясок начинается на восемь дюймов выше, чем предыдущий, что дает всей крыше тройной слой встрясок. Кроме того, только 8 дюймов каждой плиты подвержены воздействию погодных условий, поэтому наша крыша не протекает и , вероятно, прослужит сто лет! Кроме того, коньковый шест защищен двойным рядом сотрясений, которые перекрываются на четыре дюйма по направлению к подветренной стороне (скату, противоположному преобладающим ветрам). В очередной раз пришлось не забыть — при укладке кровли — оставить отверстие для дымохода (отверстие снабжено купленным в магазине металлическим фланцем), чтобы дымоход не выводить через окно.
Последние штрихи
На этом этапе наша бревенчатая хижина ручной работы была почти готова, чтобы ее можно было назвать домом! В завершение обрамляем стороны дверных и оконных проемов размерным брусом, вколоченным в бревна. Я сам соорудил дверь (по диагонали) и установил ее на петли из тесаного вручную клена, затем соорудил старомодную деревянную защелку, которая поднимается с помощью веревки, висящей снаружи портала.
Когда наши двери и окна были на месте, мы действительно могли слышать, как ветерок свистит сквозь щели в стенах. Сначала мы попробовали традиционное скандинавское решение и засыпали щели сушеным мхом, но гнездящиеся белки, казалось, выдергивали траву быстрее, чем мы могли ее запихнуть! Однако после того, как трещины были заделаны цементом, наша хижина превратилась в удобное, защищенное от непогоды жилище, которое мы надеялись создать.
Помимо того, что это экономичное и практичное убежище, мы обнаруживаем, что наша бревенчатая хижина действительно дает нам основу для образа жизни, обращенного к природе, который, как мы чувствуем, является всем, чем он является. Морозным утром мы встаем с постели, спускаемся по лестнице с чердака и топим старую дровяную печь, быстро прогревая дом и запотевая окна.