Как сделать обсаду в деревянном доме: Как правильно сделать окосячку в бревенчатом доме своими руками

Содержание

установка коробки для пластиковых окон, плюсы и минусы

Обсада предупреждает перекос оконной рамы, установленной в стене из бруса или пиломатериалов. В результате остаются целыми стекла, а поверхность прилегающих откосов и сам переплет не деформируются. Обсада в деревянном доме выполняется в виде коробки из толстых досок, бруса, которую монтируют в проем перед установкой оконного блока. Конструкция имеет оригинальное крепление, которое не предусматривает жесткую фиксацию к стеновым торцам.

Содержание

Разновидности обсад для окон
Правила монтажа
Последствия нарушения технологии
Изготовление окосячки для пластиковых окон
Перечень необходимых инструментов и материалов
Установка окосячки и оконной рамы в проем
Преимущества и недостатки обсады в деревянном доме

Разновидности обсад для окон

Чтобы усадка древесины не деформировала окна, раму устанавливают в обсадную коробку

Деревянный дом усаживается с течением времени или разбухает при повышении влажности. Изменение геометрии стен приводит к трансформации оконных переплетов. Усадка обычно продолжается год, но в некоторых случаях растягивается на 3 сезона. Для ослабления действия просадки ставят обвязочную коробку в проеме окна.

В конструкции присутствует три (верх и бока) или четыре (верх, низ, бока) элемента. Соответственно, окосячку делают открытой или закрытой по периметру. По боковым сторонам предусмотрено соединение со стенами в виде шип-паз. Такой стык позволяет стене изменять размеры независимо от окна, т. к. обсадка соскальзывает по пазу и не деформируется.

Существуют разновидности обрамления проема в стене:

Т-образная коробка. Поперечное сечение вертикальных элементов имеет вид буквы Т, отсюда и наименование. Внутренняя плоскость остается ровной, а шип выполняют с наружной стороны. Для уплотнения ставят прокладку. В торце стены вырезают паз для помещения туда шипа обсады. Верхние и нижние доски имеют аналогичное строение.
П-образная обсадка. Представляет собой конструкцию противоположного вида, когда шип выполняют на стеновом торце, а паз выпиливают на окосячке окон в деревянном доме. Вертикальные стойки надеваются выемкой на выступ среза стены. Нижние и верхние бруски ставят также. Вариант используется чаще Т-образного.

Для дверей также необходима окосячка

Различают черновую обсадку, когда в доме планируют работы по дальнейшей внутренней отделке. Вспомогательную коробку делают из недорогих пород, например, сосны или ели. Чистовую обсаду ставят в строениях, где уже есть отделка помещений и применяют древесину дорогих сортов.

Еврообсада выполнена из отдельных реек сосны, прочно склеенных на фиксирующем составе. Есть вариант силовой обсадки, которая отличается большей толщиной. Из-за прочности ее применяют для больших окон и других неординарных случаев. Такие конструкции также выполняют клеевым способом.

Еврообсада и силовая разновидность стоят дороже по сравнению с остальными моделями. Обсаду для арочных окон можно заказать в столярных мастерских по индивидуальному проекту. Комбинированные обсадки делают так, что со стеной контактирует смолистая древесина, а лицевая поверхность сделана буком, дубом, березой.

Правила монтажа

Чтобы окосячка была подвижной, вырезается паз в стенах

Окосячку бревенчатого дома нужно установить так, чтобы она была мобильной и могла свободно скользить по продольному пазу или шипу стены. Сделать подвижное соединение можно, если при монтаже не использовать метизы для соединения конструкции с торцом вертикального ограждения дома.

Между верхним брусом оставляют промежуток до 12 см, который компенсирует усадку бревенчатой постройки. Впоследствии зазор конопатят паклей, джутом, утепляют и закрывают с наружной стороны дома наличниками. Для заделки щелей не используют монтажную пену, которая может сделать неразъемным соединение торца и окосячки. Со временем промежуток постепенно уменьшится, и твердый фиксированный утеплитель не должен мешать этому процессу.

Сначала монтируют нижнюю планку, затем ставят боковые элементы, заканчивается установка верхней доской. Все детали обрабатывают антисептическими препаратами для продления службы и предупреждения разрушения от грибка и гнили.

Дом просаживается из-за неправильной сушки и выдержки древесины, климатических условий и ненадежного фундамента. Саму обсадку нужно делать из сухой древесины, чтобы избежать ее усушки при эксплуатации. Натуральный материал может изменить влажность, поэтому риски минимизируют, ставя окосячку из материала, искусственно высушенного в камерах.

Обсаду и окна монтируют в доме, который простоял год после постройки с крышей, чтобы древесина деформировалась и приняла постоянные размеры и форму. Правила монтажа коробки регламентируются в нормативах ГОСТ 30.971-2012, где прописаны технические указания по выполнению монтажных швов и узлов при стыковании окон со стенами.

Последствия нарушения технологии

Деформация окон в деревянном доме

Несоблюдение техники установки и крепления обсадки или монтажа окон без применения окосячки ведет к неприятным последствиям.

Естественная причина (усадка) ведет к следующим изменениям:

появление зазоров между рамой и бревнами стен, присутствие сквозняков;
искривление сруба в месте примыкания переплета или деформация самой обсадки;
растрескивание стеклопакета, выпадение стекол;
выход из строя оконных приборов для открывания створок, несовпадение шпингалетов с ответными планками.

Искусственные причины неприятностей заключаются в неправильной сборке обвязочной коробки или ее фиксации к стене саморезами, болтами. Часто конструкцию делают без пазов или выступов и ставят гладкие доски. При таком отношении коробка может выдвинуться из проема, т. к. никакие препятствия не удерживают ее от этого.

Многие компании предлагают пластиковые обсады или применяют другие материалы. Разнородные материалы в конструкции деревянного дома ведут себя неодинаково, т. к. обладают разными свойствами. У них разный линейный коэффициент расширения при нагревании, увлажнении. Лучше при установке обсады в брусовом доме применять натуральную или клееную древесину.

Изготовление окосячки для пластиковых окон

Вариант установки окна в Т-образную окосячку

Стеклопакет в раме из ПХВ представляет собой законченную конструкцию, которая готова к установке в стеновое отверстие. Проемом в этом случае служит обвязочная обсада. Измеряют размер оконного блока по ширине, высоте в двух местах, чтобы узнать внутренние габариты обсадной коробки и сделать чертеж.

Материалы для изготовления окосячки:

Лафет, другое название боковых элементов. Применяют деревянный брус, толщина которого соответствует поперечному размеру стены. Берут минимальные размеры 15 х 15 см, максимальные — 36 х 15 см.
Вершник — часть окосячки, которая стоит сверху рамы. Делают из бруска 15 х 5 см.
Утеплитель. Применяют минеральную, каменную, стеклянную вату, натуральный ватин-лен или джут.
Антисептик. Приобретают на строительном рынке для защиты древесины.

Раму в проеме распирают клиньями из дерева или пластика, можно выстругать их самостоятельно или приобрести в магазине. Самодельные детали пропитывают олифой и дожидаются высыхания перед использованием.

Щели между обсадой и стенами заделывают утеплителем

Конструкцию обсады придумали давно, поэтому есть определенные правила изготовления:

проем окна должен находиться на высоте 80 см от поверхности пола внутри, с таким расчетом вырезают отверстие в стене под крепление обсадки, при этом учитывают толщину подоконника.
утеплитель прокладывают по всему периметру, без исключения;
при сборке обсадной коробки нужно следить, чтобы саморезы, которые применяют для фиксации ее элементов, не входили в тело стены;
к отделке с внешней и внутренней стороны дома приступают после окончания установки окосячки и оконного блока.

При установке боковин контролируют вертикальность с помощью отвеса, а горизонтальность верхнего бруса проверяют строительным или лазерным уровнем. Зазоры между оконным переплетом и внутренней поверхностью обсады заделывают монтажной пеной, остатки которой срезают через сутки.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Чтобы устанавливать окосячку в брусовом доме, не понадобится дрель или перфоратор, т. к. крепление производится в паз-шип. Электрическая дрель или шуруповерт будут нужны для фиксации боковин и вертикальной планки между собой, для чего применяют саморезы по дереву с защитным покрытием от ржавчины. Дрель понадобится для крепления рамы окна к окосячке или фиксации к коробке установочных пластин пластиковых окон.

Инструменты для установки:

отвертка крестовая и плоская;
рулетка, карандаш, угольник, уровень, отвес;
резиновый или деревянный молоток;
плоскогубцы, ножовка по дереву, нож;
гаечный ключ-шестигранник для подтягивания болтов на фурнитуре окна.

Для вырезания паза и шипа потребуется электропила

Паз или гребень на сообщающихся вертикалях окосячки и стены делают с помощью бензопилы, дрели, применяют электрический лобзик. Также нужна болгарка с зачистным кругом или шли шлифовальная машина.

Из материалов подготавливают клинья, пену для заделки зазора между рамой и обсадкой, применяют уплотнительные ленты, которые имеют эффект проницаемости пара. Потребуется ленточная мембрана для гидроизоляции, крепеж для оконного переплета, диффузные ленты. Используют силиконовый герметик, подстановочные элементы для подоконника и поддерживающие консоли. Для распорки оконной рамы перед запениванием берут рейки толщиной 25 х 40 мм.

Установка окосячки и оконной рамы в проем

Перед установкой обсадки подготавливают проем, вырезанный в стене из бруса. Проверяют вертикальность, горизонтальность, разворот боковых поверхностей.

Дальнейший порядок действий:

делают пропил по периметру окосячки и выбирают толщину под шип на торцах деревянной стены;
детали пропитывают антипереном и антисептиком;
первым ставят нижнюю планку, чтобы она определила положение боковых элементов и предупредила их смещение;
под нижний брусок предварительно кладут утеплитель;
устанавливают боковые части (лафет), в соединение шип-паз закладывают мягкий утеплитель или уплотнительные ленты, прокладывают гидроизоляцию;
последним монтируют верхний элемент, поверх него в промежуток ставят межвенцовый уплотнитель.

Установка рамы вместе с окосячкой в проем

Для установки рамы разбирают окно, вынимают стеклопакеты, чтобы соблюсти технологию монтажа и избежать выпячивания рамы от пены. Раму выставляют в проеме окосячки с помощью держателей и установочных деталей, применяют клинья. Посередине, сверху, и снизу ставят распорки, а верхние и нижние части рамы крепят саморезами сразу.

После запенивания монтажных зазоров оставляют высыхать пену, затем убирают излишки. Подоконник вырезают по проему обсады, фиксируют к подстановочной детали. Небольшой проем заделывают герметиком, пеной, для большого требуется закладка пиломатериалами.

Подоконник ставят с уклонов внутрь помещения (5°). Снаружи укрепляют отлив, ставят проушины для отвода внутреннего конденсата из рамы. Элементы прикрепляют к обсадке, но не к стенам. Переходят к отделке откосов.

Правильная обвязочная коробка дополнительно утепляет строение, защищает внутреннее помещение от шума, гула, резких звуков. Окосячка укрепляет стеновую плоскость, в районе соединения шип-паз не происходит выпячивания торцов под действием усадки. Отверстия под проемы ослабляют вертикальные ограждения, а обсада делает их жестче и предупреждает смещение брусьев по центральной оси. Если стены усаживаются по вертикали, обсадная коробка защищает переплет рамы от давления сверху.

Недостатки П-образной обсады в том, что повышается расход материала для коробки (она надевается на шип стены), требуется более широкий брусок. Фигурная конфигурация рамы требует больших затрат при изготовлении. Но цена на ее изготовление ниже, чем Т-образной обсадки.

В последнем варианте шип можно формировать на самой раме из цельного массива или делать накладным из деревянного профиля. Недостаток в том, что нужно уделять внимание его креплению, чтобы не произошло отслаивание и появление щелей для сквозняков.

Обсада дверных проемов в Москве

Оконная обсада и обсада для дверей имеют много общего, однако дверная обсада считается сложнее в исполнении. Для дверей процесс сборки проводится без гвоздей, но все равно делает конструкцию достаточно надежной, чтобы предотвратить перекос полотна, существенно усиливая проем.

Обсада дверного проема в деревянном доме может стать самостоятельным предметом декора в интерьере и экстерьере. Используемые породы дерева, способы его обработки, комбинирования и лакокрасочные покрытия позволяют добиться любого эффекта. В зависимости от этого варьируется на окосячку цена за изготовление и монтаж.

Несмотря на разнообразие декоративных подходов, обсада двери выполняется теми же способами, что и для окон.

Решили обратиться к профессионалам, чтобы сделать окосячку? Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

Главной особенностью деревянных срубов является подвижность стен во время усадки. Естественная усушка древесины приводит к горизонтальному, вертикальному смещению бревен или бруса, их кручению, что приводит к нарушению геометрии оконных проемов. Но и после усадки размеры проемов изменяются – натуральное дерево имеет свойство впитывать осадочную влагу и высыхать на жаре. Проблему стабилизации и сохранения целостности окон решает окосячка проемов, которая производится традиционным способом установки обсадного короба.

Коробчатая деревянная обсада является независимой конструкцией, крепится к бревнам проема специальными столярными замками, не позволяющими оконной раме сдвигаться по горизонтали, и обеспечивает:

свободное скольжение окна при вертикальной усадке;
прием и равномерное распределение нагрузки от верхних конструкций, сохраняя конструкцию окна от перекоса, сдавливания и разрушения;
проведение гидро- и термоизоляцию проема, предотвращающую проникновение во внутренние помещения пыли, влаги, сковзняков, а также утечку наружу тепла;
повышение эстетики при оформлении фасадных ограждающих конструкций.

Услугу изготовления и установки окосячки окон, входных, межкомнатных дверей в деревянных домах Москвы и МО оказывает профильная компания Еврообсада. Доверяя работу установки окон «под ключ» нашим опытным и ответственным специалистам, вы получите гарантированно качественную, надежную окосячку проемов, которая прослужит десятки лет.

Виды обсадных коробов

Окосячка состоит из двух боковых стоек, вершника и подоконной планки. Изготовление обсады проемов, сложность монтажа, а также итоговая цена работ зависит от типа столярного замка, с помощью которого короб фиксируется в проеме:

с закладным бруском – для вертикального скольжения короба на боковых стенах проема вырезается паз с квадратным профилем, в который устанавливается брус сечением 50х50 мм. Обсада фиксируется к закладному брусу и нижним венцам. Между вершником и коробом оставляется компенсационный зазор 40-60мм;
в шип – обсада выполняется по методу создания паза в боковинах проема и Т-образного гребня на стойках короба. Внизу конструкция распирается подоконной доской, последним устанавливается вершник;
в колоду – соединение выполняется созданием П-образного шипа на стенках проема и соответствующего паза в стойках обсадного короба.

В зависимости от требований к готовности короба обсада может изготавливаться в чистовом или черновом варианте. Материалом для чистовой обсады чаще всего служит брус из клееных ламелей. Черновой короб монтируется в стены, которые в дальнейшем будут подвергаться отделке.

Заказать обсаду окон в Москве

Компания Еврообсада проводит проектирование, изготовление и монтаж окосячки окон в деревянных домах. Мы предлагаем владельцам жилья в столице и Подмосковье комплексную услугу обсады проемов в деревянном доме с возможностью профессиональной установки оконных и дверных блоков «под ключ». К преимуществам сотрудничества с нашей компанией относится:

наличие высокотехнологичного станочного парка, обеспечивающего качество производства;
проведение ответственных работ одним исполнителем, гарантирующим их соответствие требованиям стандартов ГОСТ 6782. 1-75;
использование в работе древесины высокого класса камерной просушки, применение сертифицированных расходных материалов;
прозрачная стоимость услуг, доступные цены на все виды окосячек;
бесплатный выезд мастера для консультаций и замеров на объекты во все районы Москвы и области.

Необходимо сделать профессиональную обсаду окон и дверей в деревянном доме? Обращайтесь в компанию Еврообсада, используя контактные телефоны, размещенные на сайте.

Цена обсады для дверных проемов

Норма Торговые хитрости Абрама IV

Норма Знание

Фото Энтони Тиеули

Не нужно быть заядлым поклонником TOH , чтобы понять, что мастер-плотник Норм Абрам кое-чему научился за эти годы. Просто просматривайте обложку журнала (или на своем планшете!) каждый месяц, чтобы получать его профессиональные ответы на трудные вопросы читателей. Здесь мы собрали последний набор его советов, чтобы помочь вам в крайнем случае. Узнайте, как утапливать головки винтов, сжимать неподвижную полку в шкафу и даже предотвращать расщепление молдинга обуви при забивании гвоздей вручную.

Скошенные соединения для узкой оконной рамы

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Боковая накладка на некоторых моих окнах должна быть уже, чем наличник. Как сделать скошенные соединения?

— Энтони Танги, Филадельфия

A: Я сталкивался с такой ситуацией, когда окно или дверь расположены слишком близко к шкафу или стене, и боковой кожух во всю ширину не подходит. Вот что делать. Отрежьте 45-градусные углы на концах корпуса головки и на одном конце каждого бокового корпуса, затем отрежьте боковые части до нужной ширины. Теперь сложите митры вместе и выровняйте внутренние края, как показано на рисунке. Отметьте, где внешний край каждого бокового элемента встречается с корпусом головки. Обрежьте концы корпуса головки по этим отметкам угольником, 90-градусный разрез. Небольшая часть торцевого волокна, которая видна при сборке корпуса, будет скрыта стеной или шкафом, к которому вы прислоняетесь. Если задние части боковых частей не плоские, вам, возможно, придется подогнать их внешние края, чтобы они были заподлицо с корпусом головки.

Изготовление деревянных дюбелей с лицевой фактурой: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Я не могу найти деревянные дюбели с лицевой текстурой, соответствующие дереву, которое я использую в проекте лестницы. Что теперь?

— Тодд Локвуд, Мэрисвилл, Вашингтон

A: Почему бы не сделать свой собственный? Вам понадобится дрель, кусок той же древесины, которую вы пытаетесь сопоставить, и резак для пробок. Эти фрезы вырезают заглушки диаметром от ¼ до 1½ дюймов, а также метрические размеры, чтобы соответствовать диаметру расточенного отверстия, цилиндрической выемки, в которой сидит винт. Убедитесь, что ваш резак можно использовать с дрелью — для некоторых требуется сверлильный станок — затем выполните следующие действия.

Прикрепите лом к верстаку и вставьте сверло в дрель. Держите его перпендикулярно поверхности дерева, включите его, затем медленно погрузите резак примерно на ½ дюйма в лом. Когда бита вращается, поднимите ее прямо. Повторите в разных местах на обрезке, чтобы у вас был выбор цветов и рисунков волокон, соответствующих затыкаемой древесине.

Изготовление деревянных дюбелей с лицевой фактурой: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Высвободите вилку. После того, как резак сделал свою работу, нижняя часть пробки все еще прикреплена к лому. Вставьте плоскую отвертку в щель рядом с заглушкой и аккуратно подденьте. Не нужно много усилий, чтобы разбить его.

Углубление головки винта: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: У меня есть несколько деревянных кронштейнов для полок, которые крепятся винтами с углублениями. Я хотел бы добавить больше винтов для большей поддержки, но как утопить головки?

— Eileen Lerch, Tullahoma, Tenn.

A: Для углубления любой головки винта необходимо сделать конусообразное углубление, называемое зенковкой. Традиционный способ сделать это — использовать специальную насадку, которая позволяет делать зенковки разного диаметра. Вот как.

Просверлите направляющее отверстие для винта. Затем, расположив зенковку по центру отверстия и перпендикулярно поверхности, запустите сверло на высокой скорости, не прикладывая большого усилия. Так вы получите чистую зенковку без разрывов.

Углубление головки винта: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Чтобы головка винта находилась идеально заподлицо, просверлите меньше, чем нужно, и поместите головку винта над отверстием, чтобы увидеть, насколько дальше вам нужно пройти. Просверлите немного глубже и проверьте еще раз. Подкрадываясь к нужной глубине, вы меньше рискуете зайти слишком глубоко.

Обрезка плинтусов для контуров: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Устанавливаю новые плинтуса, но местами они не касаются неровного пола. Есть ли какой-нибудь наполнитель, который я могу использовать, чтобы скрыть пробелы?

— Боб Теллез, Лос-Анджелес

A: Это не работа для наполнителей, которые неаккуратно наносятся, их трудно замаскировать и они не очень долговечны. Лучшим решением будет обрезать нижние края плинтусов так, чтобы они повторяли контуры пола, этот процесс называется скрайбированием. Некоторые плотники пишут с помощью циркуля, но мой отец использовал только карандаш и деревянную крошку. Я тоже так часто делаю. Вот шаги к идеальной посадке.

Найдите самое высокое место на полу. Установите плинтус на это место, выровняйте его и прикрепите на место. Оставьте шляпку гвоздя гордой, чтобы ее можно было легко удалить позже. Измерьте самый большой зазор между полом и нижним краем плинтуса, а затем найдите кусок деревянного лома такой же толщины, что и этот зазор.

Вырезание плинтусов для контуров: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Плотно прижав карандаш к обрывку, проведите им по полу и отметьте плинтус, как показано на рисунке. Теперь снимите плинтус и вырежьте по намеченной линии электролобзиком или торцовочной пилой. С помощью любого инструмента наклоните лезвие примерно на 5 градусов к задней стороне плинтуса. Это облегчает точную настройку разметчика с плоскостью блока. Когда плинтус аккуратно прилегает к полу, прибейте его гвоздями.

Сборка, установка внутренней стены: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Мне нужно установить внутреннюю стену в готовом подвале. Могу ли я сначала построить его, а затем опрокинуть?

— Поль Деларишельер, Хендерсон, Невада

Ответ: Я бы так и сделал. Но есть проблема: когда стена построена так, чтобы точно соответствовать пространству, и вы наклоняете ее прямо вверх, верхняя пластина столкнется с потолком до того, как шпильки войдут в отвес. Вы можете сделать стену немного короче, а затем поставить ее на место, но вот трюк, который предотвращает всю эту суету.

Обрамление стены. Отметьте пол и потолок, где вы хотите, чтобы стена приземлилась. Измерьте высоту потолка, вычтите 3 дюйма (общая толщина верхней и нижней пластин) и обрежьте стойки до нужной длины. Отрежьте пластины по длине, положите их лицом к лицу на пол и отметьте оба края через каждые 16 дюймов. Расположите шпильки между пластинами по вашим отметкам, затем вбейте два гвоздя 16d через пластины в концы шпилек.

Сборка, установка внутренней стены: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Наклон и стойка. Установите нижнюю пластину стены рядом с отметкой на полу и наклоните стену вверх. По мере приближения к потолку слегка приподнимите стену, подальше от соседней стены. Это превращает его в параллелограмм, уменьшая его высоту настолько, чтобы обеспечить необходимый зазор. Как только пластины окажутся на своих отметках, нажмите на шпильки отвесно. Стена будет ровно прилегать к потолку, и вы сможете прикрепить пластины к полу и потолочным балкам.

Установка стационарной полки: шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Я хочу установить стационарную полку в шкафу, но стены не имеют прямых углов. Как мне вообще начать?

— Denis Fuchs, Poulsbo, Вашингтон

A: Стены шкафа редко бывают квадратными из-за скопления швов в углах. Будучи подростком, работая на своего отца, я установил множество шкафных полок из сосны 1×12 и довольно хорошо вписал их в нестандартные пространства. Вот как я это делал много лет назад.

Разрежьте полку. Измерьте расстояние между стенами, добавьте ¼ дюйма и обрежьте полку до нужной длины, подровняв ее с обоих концов. Теперь установите один конец на скобу, а другой — к стене, задним краем к задней стене.

Установка стационарной полки: шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Разметьте концы. Держите карандаш у заднего угла так, чтобы его стержень

находился на конце полки, который опирается на планку. Потяните его на себя вдоль стены, как показано, отмечая полку по мере продвижения. Вырежьте лобзиком вдоль этой разметочной линии, затем наклоните полку в противоположную сторону и повторите процесс на другом конце для плотного прилегания.

Предотвращение трещин на молдинге обуви

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Как бы аккуратно я ни шила гвоздь для обуви, он часто ломается. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить это?

— Jason Stutts, Prosperity, Южная Каролина

A: Всегда полезно просверлить пилотное отверстие перед тем, как забивать накладки молотком, особенно если древесина тонкая или гвоздь находится близко к краю. Но с этим трюком, которому научил меня мой отец, вам не нужно будет искать биту нужного размера. Просто используйте один из гвоздей. Сначала отрежьте шляпку гвоздя, чтобы губки сверла могли плотно захватить стержень (1). Затем воткните отрезанный конец в патрон, плотно сомкните губки (2) и просверлите острие гвоздя, обрезанное на заводе. Каждый раз вы будете получать пилотное отверстие идеального размера.

Сложите лист наждачной бумаги

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Как лучше всего сложить лист наждачной бумаги?

— Элейн Малкин, Оушенсайд, Нью-Йорк

A: Раньше я не особо задумывался о том, как складываю наждачную бумагу. Но потом я понял, что если абразивные стороны будут тереться друг о друга, песок будет изнашиваться еще до того, как коснется дерева. Вот почему я разрезаю лист по ширине пополам — шероховатой стороной вниз, чтобы не затупить нож (1), — и сгибаю каждую половинку втрое (2), чтобы только гладкая бумажная подложка соприкасалась с абразивом. Это сохраняет остроту абразива и делает наждачную бумагу более удобной для удержания и гораздо менее громоздкой, чем полный лист, сложенный в шесть раз.

Установка кожуха передней двери

Иллюстрация Гарри Бейтса

Q: Нам с женой удалось выровнять коробку входной двери, которую испортил строитель. Теперь, как лучше всего установить корпус?

— Chris Costanza, Цинциннати

A: Хитрость при установке обшивки заключается в том, чтобы всегда слегка смещать внутреннюю кромку накладки относительно внутренней поверхности косяка. Это создает небольшой шаг, называемый раскрытием, который добавляет визуальный интерес и предотвращает неприглядные трещины краски, которые возникают, когда кожух находится заподлицо с этой поверхностью. Чтобы сделать равномерный выступ, установите комбинированный квадрат на ¼ дюйма и отметьте края косяка, как показано на рисунке. Затем просто выровняйте каждую часть обшивки по отметкам и прибейте ее к краю косяка и к черновому каркасу под гипсокартоном.

Просверлите перпендикулярные отверстия

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: В чем секрет сверления перпендикулярных отверстий?

— Cathy Graves, Waxahachie, Texas

A: Вот прием, который я использую, когда у меня нет сверлильного станка или шаблона: поместите сверло

в место, где будет отверстие, затем возьмите брусок с четким концом под углом 90° и поместите его угол близко к бите, как показано на рисунке. Теперь совместите биту с углом; он будет перпендикулярен поверхности, которую вы сверлите. Снимите направляющий блок, как только отверстие будет начато, и сконцентрируйтесь на том, чтобы удерживать сверло под тем же углом, пока не закончите.

Аккуратные пропилы под углом

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Когда я устанавливаю оконные наличники, мои скосы всегда немного смещены. Что я делаю не так?

— Dan Droeg, Chandler, Ariz.

A: Предполагая, что ваша пила делает точные скосы, попробуйте убрать рулетку и отметьте пропилы на окне. Начните с боковых наличников: держите их напротив вертикальных отметок, отметьте и обрежьте каждую часть там, где ее внутренний край пересекает наличники для главного наличника, и прибейте их к оконной раме. Теперь согните один конец кожуха головки и держите его вверх дном поверх боковых кожухов. Просто отметьте вторую кромку, как показано, и сделайте разрез. Если окно квадратное, а стена ровная, то оголовок каждый раз должен подходить идеально.

Выравнивание бетонного пола подвала

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Как исправить неровный бетонный пол в подвале перед укладкой инженерного пола?

— Christian Benyei, Bethel, Conn.

A: Чтобы найти и устранить ямки на полу, вам понадобится прямая доска длиной не менее 8 футов и карандаш. Положите доску на ребро и проведите ею по полу, отмечая по обеим сторонам любое углубление, где под ним виден дневной свет. Отметки будут обозначать контур провала, который вы можете заполнить бетонной смесью для ремонта и выровнять с помощью доски.

Штифты для ногтей на нижней пластине: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Есть ли эффективный способ прибить шпильки к нижней пластине?

— Джефф Драммонд, Бирмингем, Алабама.

A: Умение забивать ногти молотком — полезный навык. Вот метод, который я использую при кадрировании — конечно, в рабочих ботинках.

Выбейте шпильку на ⅛ дюйма от линии разметки на пластине. Подоприте шпильку ногой и вбейте гвоздь глубиной около ¼ дюйма прямо в поверхность шпильки. Теперь потяните гвоздь примерно на 30° от этой поверхности.

Штифты для ногтей на нижней пластине: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Удерживая ногу на месте, вбейте гвоздь в пластину. Ваши удары подтолкнут шпильку обратно на линию разметки. Чтобы предотвратить скручивание, вбейте второй ноготь через ту же поверхность, также используя ногу в качестве упора, затем ноготь через центр другой стороны шпильки.

Определить, является ли обрамляющий квадрат квадратным

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Как узнать, является ли квадрат кадра квадратным?

— Джим Уайт, Бейкерсфилд, Калифорния

Ответ: Это просто. Просто положите короткую ножку квадрата (называемую язычком) на обрезанный на заводе край фанерной панели и отметьте линию вдоль длинной ножки (называемой лезвием). Теперь переверните квадрат, зацепите язычок за тот же край, в точке, где линия встречается с краем, как показано на рисунке, и отметьте еще одну линию вдоль лезвия от этой точки. Если линии расходятся, замените квадрат. Новый или старый, полезно часто проверять обрамляющий квадрат, потому что он может легко выскочить из квадрата, если его уронить или ударить обо что-то.

Выравнивание палубных балок: Шаг 1

Иллюстрация Гарри Бейтса

В: Я только начал собирать свою первую колоду. Пока все выглядит довольно хорошо, за исключением того, что концы балок не совпадают. Я так тщательно все измерил. Что произошло?

— Кевин Беткер, Портленд, штат Орегон.

Ответ: Держу пари, вы совершили ошибку, которую совершают многие люди: обрезали концы балок до заданной длины. Но это работает только с идеально прямыми бухгалтерскими книгами, а они редко бывают такими. Чтобы исправить это, вернитесь назад и обрежьте балки, используя следующую технику. Это гарантирует, что ленточная балка, покрывающая концы балок, также будет прямой, как стрелка.

Привязать линию. Отмерьте от дома вдоль первой и последней балки до нужной вам длины, затем отметьте верхний край каждой из них. Протяните меловую линию между этими отметками и защелкните ее, оставив отметку на верхнем крае каждой балки. Теперь возьмите угольник, положите его длинное лезвие на балку и совместите его короткий язычок с отметкой мелом, как показано на рисунке. Проведите вертикальную линию вдоль языка от каждой отметки вниз по поверхности каждой балки.

Выравнивание палубных балок: Шаг 2

Иллюстрация Гарри Бейтса

Обрежьте концы. Используя циркулярную пилу, разрежьте каждую балку вдоль вертикальной линии разреза. Примечание. Если вы работаете сверху, как показано на рисунке, гравитация будет оказывать помощь при выполнении каждого разреза. Когда к концам этих балок будет прикреплена ленточная балка, она будет абсолютно прямой.

СДЕЛАЙТЕ ЭТИ ВЫХОДНЫЕ ВЫХОДНЫМИ СДЕЛАЙ САМ В ВАШЕМ ДОМЕ – Rosie On The House

Возможно, вы давно мечтали перестроить весь дом в своем доме, но стоимость и проблемы делают полную реконструкцию невозможной. Если у вас есть навыки «сделай сам», вы можете подумать о том, чтобы раз в месяц заниматься проектом на выходных, который поможет отремонтировать хотя бы одну неряшливую комнату. Через год, снимая одну комнату в месяц, вы можете получить дом, который может вас удивить.

Вот идеи, как преобразить жилое пространство за выходные. Конечно, не в каждой комнате потребуются все эти работы, но выполнение двух или трех таких исправлений может преобразить комнату, которая раньше заставляла вас съеживаться.

Будет ли комната и ваша работа выглядеть безупречно? Может быть, нет, но если вы будете работать тщательно, вы, вероятно, будете чувствовать себя очень комфортно с результатами. Будьте терпеливы: для многих из нас два или три дня могут растянуться на пару выходных. Вот пять возможных идей:

1 | Обновление старой металлической фурнитуры на дверях, окнах и шкафах

Это может показаться очевидным, но это отличное решение для ванных комнат и кухонь. Может быть, вы живете в 20-летнем доме, в котором до сих пор сохранилась полированная латунная фурнитура оригинального строителя. Может быть, вы хотите вместо этого попробовать полированный никель или промасленную бронзу. Эту работу можно ускорить с помощью дрели. Не волнуйтесь, если все металлические предметы в комнате не имеют одинаковой отделки. Смешивание металлов — это не оплошность, сделанная своими руками; плюс, ты можешь поменять металл на потолочном вентиляторе в следующем месяце.

2 | Выбросьте эти пожелтевшие пластиковые крышки электрических розеток и пластины выключателей

Это может быть исправление для любой комнаты или, может быть, для всех сразу. Вы также можете заменить крышки реестра. Это относительно простые исправления, хотя в целях безопасности обязательно отключите питание в комнате, прежде чем что-либо откручивать. Если вы хотите заменить выключатели, например, установить диммер, работа будет более сложной; может пора вызывать электрика.

3 | Покрасить плинтуса в одной комнате или во всех

Если на плинтусе всего несколько потертостей, перекрасить только грязные места. При больших беспорядках вы можете решить перекрасить все плинтусы. Нанесите два слоя полуматовой или матовой краски, чтобы потом плинтуса было легче мыть. Сначала отшлифуйте плинтуса; затем пропылесосьте и протрите их влажной тканью, чтобы удалить пыль. Используйте малярную ленту и тряпку, чтобы защитить пол; эту же ленту можно использовать на стене над плинтусом, чтобы защитить ее от краски.

4 | Ремонт всей или части сколотой/треснувшей дверной/оконной коробки, где это необходимо

Накладка – это деревянная накладка, покрывающая область между дверной коробкой и окружающей стеной в доме. Что делает кожух довольно легким для снятия и замены, так это то, что петли и накладное кольцо для защелки на двери прикреплены к дверной раме, а не к кожуху.

Во-первых, измерьте текущую отделку по размерам трех основных деревянных планок: двух вертикальных частей наличников и более короткого горизонтального наличника в верхней части двери. Затем возьмите нож и срежьте герметик с обеих сторон каждой части наличника – как герметик между стеной и наличником, так и герметик между наличником и дверным косяком. Очень осторожно используйте монтировку, чтобы оторвать кожух от стены и дверной рамы. Старый кожух оставит «линии» на стене и раме, которые вы позже используете для размещения новых кожухов. Новый корпус идет туда, где когда-то был старый.

Теперь проверьте еще раз, измерив размеры деталей, которые вы снимаете с дверного проема, чтобы сравнить их с ранее снятыми мерками. Затем отнесите образец старого корпуса в хозяйственный магазин, чтобы купить материалы нужного размера и стиля. Получите три отдельных длинных куска.

Вернувшись на рабочую площадку, положите старый кусок обшивки поверх нового куска материала для правой вертикальной стороны обшивки двери и отметьте торцовочной пилой угол 45 градусов для резки. Сделайте этот надрез плюс еще один надрез в нижней части, где кожух касается пола. Повторите для надрезов на левой вертикальной части и наддверной части.

Повторно закрепите детали обшивки небольшими отделочными гвоздями. Вы прибиваете один край кожуха к стене, а другой к дверной раме. Вы хотите, чтобы гвозди были на расстоянии около 18 дюймов друг от друга. Установите или утопите гвозди с помощью набора для гвоздей. Заполните отверстия от гвоздей, угловые соединения и любые зазоры между отделкой и стеной малярным герметиком. Затем можно перекрасить отделку и края стены.

5 | Очистите и загерметизируйте затирку на стенах, отделанных плиткой

Простое, возможное решение, которое часто упускают из виду для стен душа в ванной комнате или кухонного фартука. Ежедневные дозы масла, смазки и мыльной воды могут сделать цементный раствор неприглядным.

Для начала используйте мягкие чистящие средства, такие как теплая вода, смешанная с несколькими каплями средства для мытья посуды, и чистите жесткой зубной щеткой. Хорошо промойте чистой водой и дайте области полностью высохнуть. Если средство для мытья посуды не работает, попробуйте половинный раствор уксуса и теплой воды или пасту из пищевой соды и воды. Еще раз промойте и тщательно высушите. №

Чистящие средства на основе отбеливателя и коммерческие чистящие средства могут повредить отделку плитки.