Как балкон обшить пластиком: Полезные статьи

ОБШИВКА БАЛКОНОВ в Уфе — Пластиковые панели

Обшивка пластиковыми панелями (ПВХ) наряду с обшивкой вагонкой, так же очень популярна и востребована жителями нашего города. Отделка балкона или лоджии пластиком обладает рядом преимуществ.

• С помощью ПВХ-панелей можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею, так как отделочный материал представлен различными цветовыми оттенками, которые при обшивке можно комбинировать.
• Водостойкость. Пластиковые панели хорошо устойчивы к влаге. По этому показателю данный материал выигрывает у деревянной вагонке, мдф-панелей и гипсокартона.

Между собой панели могут отличаться не только по расцветкам, но и предназначению. Выпускаются ПВХ-панели двух типов — для стен и для потолка. Панели для стен более прочные и износостойкие, чем потолочные. Поэтому перед приобретением продумывайте, что именно будете обшивать.

Процесс отделки балкона ПВХ-панелями, в зависимости от начального состояния лоджии, может отличаться:

• Если балкон застеклен с помощью «теплого» остекления и стены относительно ровные, то крепление пластиковых панелей можно осуществить с помощью клея или жидких гвоздей, которые наносятся шпателем на стену.
• Если стены неровные, что в большинстве случаев и бывает, тогда по периметру балкона сооружается каркас из дерева в виде горизонтальных брусков с вертикальным шагом около 40 см и уже на него крепятся панели.

Пластиковые панели достаточно экологичный отделочный материал, он не содержит фенолформальдегидной смолы, материал изготавливается из поливинилхлорида.

Срок службы ПВХ-панелей не менее 20 лет, что превосходит срок службы евровагонки. Еще один плюс в пользу отделки балкона пластиком — это его пожаробезопасность: Температура возгорания панелей +454°С (при меньших температурах материал просто плавится).

Кроме услуги по обшивке стен и потолка лоджии, наши мастера, при необходимости, могут выполнить весь комплекс работ по ремонту балкона, как с внешней стороны, так и внутри. Наиболее популярные виды работ:

1. «Холодное», алюминиевое, и «теплое» остекление балкона
2. Утепление балкона
3. Внешняя обшивка профнастилом парапета и крыши
4. Установка теплого пола
5. Изготовление шкафов и тумб

За 17 лет работы мы накопили достаточный опыт и профессионализм, который готовы применить при обшивке Вашего балкона или лоджии уже сегодня. В подкрепление сказанных слов, Вы можете просмотреть часть выполненных работ в разделе «Наши работы», а также слова благодарности от наших довольных клиентов в разделе «Отзывы».

Все еще думаете где заказать отделку? Время действовать!

Позвоните нам по телефонам 299-21-05 или 8-909-349-21-05 и проконсультируйтесь с профессионалами. Мы подскажем, как и что лучше сделать, ориентируясь на Ваш бюджет. А еще бесплатно приедем к Вам на замер, составим смету и назовем стоимость выполнения всех работ.

Замер не принуждает Вас к заказу наших услуг. Звоните смело, будем рады сотрудничеству!

Отделка балкона пластиком – 2 простых и недорогих способа

Какой бы у вас ни был балкон отделка внутри этой части жилплощади очень важна. Отделка балкона пластиком, равно как и отделка лоджии пластиком для любителя является оптимальным вариантом. В этом материале я расскажу, почему пластик так популярен, посоветую, как правильно выбрать пластиковые панели и поведаю о том, как облицевать балкон или лоджию пластиком изнутри двумя способами.

Отделка балкона ПВХ панелями под дерево.

Содержание

1. Пару слов о том, чем балкон отличается от лоджии
2. Чем хорош пластик
3. Как выбрать пластиковую панель
4. Как облицевать балкон пластиком
5. Способ № 1. Используем клей
6. Способ № 2. Монтаж на обрешетку
7. Отделка лоджии пластиком видео
8. Вывод

Пару слов о том, чем балкон отличается от лоджии

Если заглянуть в строительную документацию и перевести технические термины в простые понятия, то балкон это площадка, выдвинутая за фасадную стену здания и открытая с 3 сторон.

Лоджия может быть, как выдвинута за фасад здания, так и «утоплена» в нем, но от балкона она отличается двумя боковыми стенками, проще говоря, лоджия открыта только с фасадной стороны, сзади и по бокам она закрыта стенами.

Балкон открытый с трех сторон.

Несущая способность балконной плиты 200 кг, на 1м², в то время как лоджия может выдерживать 600 кг/м². Подобная информация важна при выборе облицовочного материала, но в нашем случае это большой роли не играет, ведь вес пластиковых панелей настолько мизерный, что его здесь не стоит даже учитывать.

Чем хорош пластик

В свое время, после остекления и утепления балкона я попытался оклеить его обоями, но в течение полугода обои отвалились. Застекленный и утепленный балкон хороший вариант, но перепады температур и периодические сквозняки там все же есть, а обои этого не любят.

Структура ПВХ панели для внутренней облицовки.

После долгих раздумий, серфинга в сети и подсчета бюджета было решено закрыть балкон пластиком, отделка балкона ПВХ панелями выгодна по нескольким причинам:

• Согласитесь, лоджия это не гостиная и вкладывать в нее серьезные средства большинство людей не готово. Отделка лоджий ПВХ панелями обойдется не многим дороже, чем те же обои. В то время как цена на деревянную вагонку, гипсокартон или МДФ в разы выше;
• Хороший пластик, даже под прямыми солнечными лучами способен простоять без изменения цвета не менее 15 – 20 лет. У меня на балконе пластик стоит 7 лет и все в порядке;
• Если вы в состоянии просверлить перфоратором дырку в стене и закрепить на ней пару деревянных брусков, то эта работа вам по плечу, пошаговая инструкция более чем простая;
• Еще лет 15 назад пластиковые панели, грубо говоря, воняли химией, сейчас эта облицовка полностью нейтральна. По крайне мере я на своем балконе никакого запаха не услышал;
• Пластик довольно легко проломить, но могу вас заверить, что отремонтировать облицовку можно за 10 – 15 минут, конечно, если у вас в запасе есть еще одна такая же панель;
• Сама по себе панель пустотелая, соответственно отделка лоджии из ПВХ будет пусть и небольшим, но дополнительным утеплением и звукоизоляцией;
• Кроме того пластик для балкона, как никакой другой материал имеет такой огромный ассортимент, что глаза разбегаются. С одной стороны это хорошо, а с другой можно легко нарваться на брак и здесь важно знать, куда и на что смотреть.

Ассортимент пластиковой облицовки.

Как выбрать пластиковую панель

Схема стандартной ПВХ панели.

При выборе имейте в виду, весь облицовочный пластик представлен в виде ПВХ панелей и так называемой ПВХ вагонки. Панели имею ширину 250 – 400 мм, размеры вагонки 100 – 200 мм. Но это различие чисто условное, для балкона можно использовать как панели, так и вагонку.

• Прежде всего, посмотрите на панель под углом, если вы увидите внутренние ребра жесткости, то это низкокачественный товар и брать его не стоит;
• Попытайтесь согнуть панель вдоль и поперек, высококачественный товар будет легко гнуться и после выравнивания следов не останется, а бракованная панель либо переломится, либо на месте изгиба останутся белесые полосы;
• Цена напрямую зависит от длины и ширины, так что сравнивайте панели с одинаковыми габаритами;
• После выбора самих панелей, внимательно отнеситесь к закупке фурнитуры. Панели выпускаются толщиной 5 мм, 8 мм и 10 мм, соответственно и направляющие профили должны быть рассчитаны именно на эту толщину.
• Весь товар должен быть из одной партии. Дело в том, что каким бы громким ни было имя производителя, а в разных партиях одни и те же панели могут отличаться оттенками цвета.

Разновидности фурнитуры под пластиковую отделку.

Как облицевать балкон пластиком

Любая подобная работа начинается с подготовки, в данном случае стены нужно будет очистить и покрыть антисептиком. Пластик не пропускает воздух, поэтому антисептик использовать обязательно, иначе заведется грибок. Если не хотите покупать комплексные средства, то обработайте стены медным купоросом.

Если на стенах есть трещины, то их нужно слегка расширить болгаркой и зашпаклевать. Не забудьте позаботиться об электропроводке. Лучший вариант сделать скрытую проводку, то есть замуровать провод в заранее пробитую штробу.

Если возиться со скрытой проводкой нет желания, то можно проложить проводку под пластиковой облицовкой, но такой вариант доступен только при каркасном монтаже и провода обязательно заводятся в металлорукав.

Перед облицовкой стены балкона покрываются грунтом.

Способ № 1. Используем клей

Приклеить пластиковые панели к стенам своими руками проще всего, но только стены на балконе должны быть идеально ровными, точнее перепады по плоскости не должны превышать 5 мм.

Инструкция проста, панели сажаются на какой-нибудь клей. Как правило, для этих целей используются «Жидкие гвозди». Кроме них еще можно взять сухие клеящие смеси от «Ceresit», такие смеси разводятся водой и наносятся на стену при помощи зубчатого шпателя.

Начинать лучше с потолка. Первыми приклеиваются направляющие по контуру, после чего нужно слегка согнуть панель, вставить ее в пазы и прижать к намазанной клеем стене.

Сажаем пластиковую панель на Ceresit.

Есть еще более простой и дешевый способ приклеивания панелей к стенам. Для этого вам понадобится двусторонний строительный скотч на ленте из вспененного полиэтилена. Толщина такого скотча около 3 – 4 мм.

Двусторонний скотч.

Сначала по периметру плоскости на скотч приклеиваются направляющие профили. После чего вам нужно будет снять со скотча одну из защитных лент и оклеить стену полосками скотча с шагом до полуметра.

Здесь есть нюанс: сначала пластиковые панели вставляются в направляющие профили и стыкуются между собой и только потом со скотча можно снимать защитную полоску. Это вызвано тем, что скотч прилипает моментально и сдвинуть панель уже будет невозможно.

Схема монтажа ПВХ панелей на двусторонний скотч.

Также имейте в виду: скотч не возьмется на побелку, лучше всего ленту приклеивать к кафелю или к окрашенной масляной краской стене. Бетонную стену перед облицовкой нужно будет пару раз покрыть грунтом глубокого проникновения.

У данного способа есть пара серьезных минусов. Во-первых, демонтировать такую облицовку довольно проблематично, а во-вторых, заменить поврежденную панель практически не реально.

Способ № 2. Монтаж на обрешетку

Монтаж пластиковых панелей на обрешетку, на мой взгляд, самый лучший вариант, ведь пластик при желании можно позже заменить на ту же деревянную вагонку. Плюс электропроводку под обрешеткой прокладывать проще.

Кстати, если ваш балкон пока еще не утеплен, то между планками обрешетки можно заложить листы пенопласта тем самым утеплив помещение.

Иллюстрации	Рекомендации
	Выбор планок. Под обрешетку можно взять металлические CD профили как на фото слева или деревянные бруски. Любителю лучше отдать предпочтение дереву, с ним проще работать.
	Схема. Обрешетка набивается с шагом около полуметра. Планки располагаются перпендикулярно панелям. Оптимальный размер деревянных планок 30×40 мм. Можно конечно взять планки потоньше 20×30 мм, но на тонкие планки панели можно крепить только стиплером.
	Фиксация обрешетки. Перфоратором высверливаем насквозь через планку отверстие в стене. После чего фиксируете планку дюбель-гвоздями.
	Крепим направляющие. Пластик удобней крепить стиплером. Первыми на обрешетку крепятся направляющие профили.
	Вставляем панель. Панель отрезается на 5 мм меньше расстояния между крайними точками. Этот зазор нужен чтобы при тепловом расширении пластика, панель не покоробилась.
	Крепим панель. После того как панель заведена в оба направляющих профиля ее нужно пододвинуть к предыдущей и соединить пазы до характерного щелчка. Дальше пристреливаете ее стиплером.
	Крайняя планка. Крайняя планка вырезается на 10 мм уже, чем расстояние между предыдущей панелью и дном профиля. После чего заводите панель в пазы и сдвигаете до упора в профиль, а затем сдвигаете обратно до полной стыковки с предыдущей панелью. Этот зазор в 10 мм прикроется боковым профилем и ничего не будет видно.
	Конечный результат. Как видите, ничего особенно сложного в каркасном монтаже нет. Весь процесс подробно показан на видео в этой статье.

Отделка лоджии пластиком видео

Вывод

Обшить балкон пластиком можно довольно быстро, у меня каркасная отделка балкона пластиком заняла одни выходные, а оклеить стены панелями можно за день. Если остались вопросы, пишите в комментарии, чем смогу помогу.

Пластиковые панели под натуральный камень хорошо подходят для облицовки балконов.

Методы мигания стен для утечки на стенах

В этой статье
Уголки здания
Водяные столы
Термитные щиты
Компания и бухгалтерские книги
Стативный мигающий вид ВСЕ ЭКСЕРИОРЫ Статьи

Правильно установленная настенная миганка имеет критическое значение для здоровья вашего здания. Многие строители и проектировщики считают, что недостаточная пароизоляция является основной причиной проблем с влажностью и гниения древесины в стенах. Однако подавляющее большинство проблем с водой в стенах вызвано утечкой воды снаружи, а не плохими пароизоляционными свойствами.

Эти протечки в основном возникают вокруг окон и дверей, но также возникают в других местах прохода и стыков в сайдинге и отделке. Долгосрочное решение — правильная перепрошивка. В некоторых случаях герметизация может помочь, но она никогда не длится долго, а в некоторых случаях может принести больше вреда, чем пользы. Подробности см. в разделе Мигание окна .

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ     Защитите угловые доски прочными войлочными шлицами, выступающими на 6 дюймов за пределы угловых досок. При таком типе резервной защиты и хорошо загерметизированном торце сайдинга нет необходимости заделывать стыки сайдинга.

УГЛЫ ЗДАНИЙ

Углы зданий подвержены протечкам воды из-за воздействия ветра и усадки угловых досок. Простой подход, который хорошо работает, состоит в том, чтобы добавить шлицы битумной войлочной бумаги на внешние углы, которые выходят за пределы угловых досок на 6 дюймов. Бумага из битумного войлока должна проходить поверх обшивки, которая также должна заворачивать углы не менее чем на 6 дюймов в каждую сторону. Внутренние углы также выигрывают от сплайна (см. иллюстрацию).

.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ      Во многих традиционных домах есть широкая доска, называемая грунтовыми водами, вдоль верхней части фундамента. Уровень грунтовых вод должен выступать над фундаментом примерно на дюйм и быть защищен металлической крышкой от капель, заправленной под домашнюю пленку или строительную бумагу.

ОБЛИЦОВКА ВОДЯНОГО СТОЛА

Во многих традиционных домах есть широкая доска, называемая «водяным зеркалом», которая проходит вокруг дома вдоль фундамента и поддерживает первую часть сайдинга. Уровень грунтовых вод должен перекрывать фундамент примерно на 1 дюйм и закрываться сверху либо предварительно отформованной металлической капельницей, либо специальной гидроизоляцией, установленной под обшивкой. Вырежьте прорез в оболочке обшивки по всей длине уровня грунтовых вод и просуньте верхнюю часть гидроизоляции под пленку (см. рис.).

ТЕРМИТНЫЕ ЩИТЫ

Металлические термитные щиты до сих пор широко используются в качестве физического барьера для проникновения термитов в верхней части фундаментных стен на юге США и в тропическом климате. Металлические барьеры устанавливаются непосредственно поверх фундаментных стен, опор и других опор до установки первого куска дерева (см. Рисунок).

                                                                               Термитные щиты широко используются в южных штатах. Они не останавливают термитов, но могут замедлять их продвижение и заставлять строить свои туннели там, где их легко заметить во время осмотра.

Подземные термиты. Щиты от термитов были первоначально разработаны для блокировки проникновения подземных термитов, наиболее распространенных и вредных насекомых-разрушителей древесины в Соединенных Штатах. Термиты гнездятся в земле за пределами дома и входят в здание, чтобы полакомиться деревянными частями дома. К сожалению, цепкие существа найдут и проникнут в самые крошечные щели в щитах от термитов, чтобы добраться до деревянных частей дома.

 Осмотрите туннели. Поскольку подземные термиты не могут долго переносить открытый воздух, они строят грязевые туннели из почвы в дом, вдоль открытых стен фундамента и, при необходимости, вокруг термитных щитов. Хотя щиты редко останавливают термитов, они препятствуют их продвижению и заставляют строить туннели, которые легко заметить при осмотре.

Герметизируйте все стыки и отверстия. Чтобы быть эффективными, экраны от термитов должны иметь плотно закрытые стыки и герметизироваться вокруг фундаментных болтов и других проходов. Соединения должны быть либо пропаяны, либо механически заблокированы. Если металлическая преграда неплотно уплотнена в местах стыков и проходов, термиты легко обойдут щит.

Детали защиты от термитов. Щиты от термитов должны быть не менее чем на 6 дюймов выше уровня земли и простираться на 2 дюйма с каждой стороны фундамента вниз под углом 45 градусов. Термитники не только делают видимыми инвазии, но и образуют капиллярный разрыв между фундаментом и подоконником, защищая подоконник от влаги.

Проблемные места. Районы, скрытые от осмотра и где нельзя использовать термитные щиты, подвержены высокому риску заражения. Например, щель между бетонной лестницей и фундаментом является обычной точкой входа. Та же проблема возникает, когда приподнятая плита крыльца или патио примыкает к основному зданию. Еще одна распространенная точка входа — это места, где штукатурка или наружная изоляция из пенопласта простираются ниже уровня земли, обеспечивая идеальный скрытый путь проникновения термитов.

Химическая обработка. В регионах, подверженных термитам, единственный надежный способ предотвратить повреждение термитами — использовать обработанную древесину в критических местах и ​​обрабатывать окружающую почву термитицидом. Современные системы приманки обходятся дороже, чем традиционная обработка, но в них используется меньшее количество менее токсичных материалов, что делает их привлекательными для многих домовладельцев.

ПАЛУБЫ И РЕГИСТРАЦИИ

Большинство террас на заднем дворе поддерживаются вдоль дома «бухгалтерской книгой» — отрезком каркаса, прикрученным к дому болтами или гвоздями (не лучшая идея). Крайне важно защитить эту область от проблем с водой, поскольку гниение в бухгалтерской книге или каркасе, к которому она прикреплена, может привести к обрушению настила.

Здесь была установлена ​​мембранная гидроизоляция для защиты ригеля и каркаса стены от проникновения воды.

Для защиты от воды здесь, как минимум, установите заглушку, которая заправляется под защитную пленку и проходит над ригелем. Добавление второго гидроизоляционного слоя, будь то мембрана с самоклеющейся пленкой или металлический гидроизоляционный материал, между обшивкой и ригелем, как показано на рисунке, является целесообразным запасным вариантом на случай, если какая-либо вода попадет через, вокруг или через проколы в головном гидроизоляционном элементе. Поскольку древесина, обработанная под давлением, вызывает коррозию алюминия, лучше всего использовать мембраны, пластмассы или устойчивые к коррозии металлы, такие как медь или медь со свинцовым покрытием, в непосредственном контакте с древесиной, обработанной под давлением. Подробнее о Flashing Deck Ledgers.

СТУПЕНИ

Все планки должны интегрироваться с соседними материалами, чтобы вода всегда вытекала наружу по принципу черепицы. Там, где наклонная крыша переходит в боковую стенку, вставьте верхние ножки ступени под обшивку (см. рисунок).

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ         Убедитесь, что обшивка перекрывает все отливы ступеней. Там, где вероятно скопление снега, добавьте широкую полосу самоклеящейся мембраны, наложенную внахлест на оклад ступени, но под защитную пленку.

В местах, где может скапливаться снег, добавьте широкую полосу самоклеящейся мембраны поверх гидроизоляции ступеней, но под защитную пленку, как показано на рисунке.

Там, где ступенчатая планка заканчивается вдоль боковой стенки, часто возникают проблемы с влажностью. Лучшим решением является предварительно отформованный или изогнутый по индивидуальному заказу отбойник для отвода воды от сайдинга. В противном случае капающая вода оставит след на сайдинге.

Фартук

На участках стен, часто смачиваемых брызгами дождя (фартук) или скоплением снега, можно использовать гидроизоляционные мембраны шириной до 36 дюймов для защиты обшивки и конструкции стены. Повреждение водой от плескания часто встречается на участках стен, расположенных:

• под карнизом крыши с небольшим свесом и без водосточных желобов
• в месте примыкания настила заднего двора к дому
• над нижней крышей в месте примыкания к стене

Во всех случаях обязательно детализируйте гидроизоляционную мембрану так, чтобы он пролил воду. Он должен быть заправлен под обшивку сверху и поверх фартука снизу. При установке вдоль фундамента мембрана должна закрывать стык, где подоконник соприкасается с фундаментом.

Не наносите больше мембраны, чем необходимо для защиты стены – до 3 футов в ширину в климате с сильным дождем или снегом. Нанесение слишком большого количества создаст барьер для пара с холодной стороны, что может привести к серьезным проблемам с влажностью в холодном климате.

См. также   Остекление окна       Стены с защитой от дождя

Как использовать и обрамлять металлическими стойками (проект) (сделай сам)

Обновлено: 29 июня 2021 г.

Инструменты и технологии для возведения подвалов и перегородок со стальными шпильками

.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Вам понравится стальной каркас. Стальные шпильки идеально прямые, не дают усадки и трещин. Они легкие, их легко хранить, они устойчивы к огню, насекомым и гниению. Стальные шпильки дешевле деревянных.

от экспертов по DIY в журнале семейного мастерства

Время

Много дней

Сложность

Вмески

9013.

. , стальные шпильки все больше и больше заменяют своих кузенов из деревянных шпилек в домашнем строительстве. Вам понравится стальной каркас за многие преимущества, которые он имеет по сравнению с деревом: Стальные стойки идеально прямые. Они не сжимаются и не расходятся. Стальные шпильки легки и удобны в хранении, кроме того, они устойчивы к огню, насекомым и гниению. И вам очень понравится тот факт, что стальные шпильки примерно на 30 процентов дешевле деревянных.

Сначала вы обнаружите, что изготовление каркаса со стальными стойками медленнее, чем с деревянными, потому что вы будете работать с незнакомыми материалами, техниками и инструментами. Но как только вы научитесь работать со сталью, это станет очень удобно. Если вы допустили ошибку, вы можете просто открутить стальные детали и быстро вернуться в нужное русло. Для начала мы покажем вам, как построить небольшую ненесущую стену.

Набор инструментов

Вероятно, у вас уже есть большинство инструментов, необходимых для крепления стальными стойками. К ним относятся рулетка, прямые авиационные ножницы по металлу, отвес или 4-футовый. уровень и дрель (предпочтительно беспроводная с переменной скоростью и несколькими настройками сцепления) с 2-дюймовым лезвием. удлинительный держатель бит. Потратьте еще 30 долларов на эти дополнительные «обязательные» инструменты: плоскогубцы с С-образным зажимом (фото 3) для временного зажима стальных шпилек на гусеницах и клещи для фиксации листового металла (также называемые «утиногубцами», вставка, фото 4) для образуя крутые изгибы в стальной гусенице.

Basic

Стальной стержень Режущие наконечники и детали каркаса из металлических стержней

Фото 1: Отрежьте металлические стержни

и направляющие

Отрежьте обе боковые полки стального стержня, используя прямые авиационные ножницы. Затем согните один фланец вверх, чтобы он не касался губок ножниц, и разрежьте поперек стенки шпильки. Для облегчения монтажа электропроводки и сантехники в дальнейшем держите все выбивные отверстия в замочной скважине на одном уровне, обрезав все стальные шпильки по длине с одного конца. Защищайте руки прочными перчатками. 9№ 0011

Для обрезки отдельных стальных стоек и траков используйте прямые авиационные ножницы (фото 1). Если вам нужно быстро отрезать десятки металлических шпилек и гусениц   , используйте циркулярную пилу с беззубым (карборундовым) лезвием для резки металла (7 долларов США). При резке отдельных стальных стоек или гусениц циркулярной пилой пилите с закрытой стороны (или «перемычки») и плотно закрепите деталь на козлах. Защитите себя от искр из душа, едкого дыма и оглушительного шума, надев защитные очки, пылезащитную маску, одежду с длинными рукавами и средства защиты органов слуха.

Совет для профессионалов: более быстрый способ вырезать стальные шпильки

Чтобы вырезать стальные шпильки, отрежьте обе стороны, затем надрежьте и согните.
В большинстве домашних центров продаются дисковые и обрезные пилы, предназначенные для резки стальных шпилек, но один профессионал предпочитает более тихий и менее грязный подход. Он разрезает обе стороны ножницами и делает линию на спине. После того, как он несколько раз согнул шпильку вперед и назад, он получил разрез без заусенцев. Нет необходимости в средствах защиты органов слуха и металлической стружки, прилипающей к вашим ботинкам. Внимание : Стальные шпильки и гусеницы острые. Наш профессионал не носит перчатки, но вы должны.

Техника возведения стен

Фото 2. Разметка и крепление направляющих

Прикрепите стальные направляющие к бетону с помощью винтов по бетону с шестигранной головкой 1-1/4 дюйма. Разметьте положение гусеницы, начертите мелом линии и просверлите отверстие в металле и в бетоне на всю длину шурупа. Используйте ударную дрель с твердосплавным сверлом по каменной кладке. Установите винты сначала на каждом конце направляющей металлического каркаса, а затем через каждые 3 фута вдоль направляющей. Перекрывайте углы гусеницы, надрезав кромку первой гусеницы, чтобы перекрывающаяся гусеница могла встать на место. На длинных прямых участках перекрывайте соседние направляющие на 6 дюймов и прикрепляйте перекрытие к полу с помощью шурупа по бетону.

Фото 3: Отметьте, зажмите, затем привинтите

Соедините металлические шпильки с гусеницами, плотно зажав два элемента плоскогубцами с С-образными зажимами и забив 1/2 дюйма. Винт № 8 с полукруглой головкой посередине, где они встречаются. Вверните винты на средней скорости. Выберите настройку сцепления, достаточно сильную, чтобы закрутить винт, но не настолько сильную, чтобы она сорвала отверстие для винта и ослабила соединение.

Фото 4: Техника обрамления дверного проема

Соорудить дверной проем в ненесущей стене из стали и дерева. Изготовьте металлический коллектор, обрезав дорожку на 2 дюйма длиннее, чем ширина отверстия. Разрежьте каждый фланец гусеницы (на обоих концах) на 1 дюйм в длину и согните перемычку вниз 90 градусов с помощью плоскогубцев для фиксации листового металла (как показано на вставке). На заданной приблизительной высоте открытия закрепите жатку, ввинтив два винта с плоской головкой в ​​каждую створку полотна (плотно прижимая жатку к шпильке), а затем ввинтив винт через каждый фланец гусеницы.

Врезка: создание замкового соединения коллектора

Отрежьте полки по бокам направляющей металлического каркаса с помощью резака для металлических шпилек и отогните внутреннюю стенку, чтобы создать крепежную поверхность.

Наилучший способ возведения стальных стен состоит в том, чтобы сначала закрепить напольные и потолочные направляющие, а затем установить стойки по одной. На полу разметьте и отметьте расположение стены, закрепите стальную направляющую (фото 2), а затем определите положение потолочной направляющей с помощью отвеса или уровня, прижатого к стальной стойке. На готовом потолке, где направляющая каркаса стены проходит перпендикулярно балкам, прикрепите направляющую к нижележащим балкам с помощью саморезов для гипсокартона диаметром 1-1/2 дюйма. Если направляющая проходит параллельно балкам, прикрепите ее к потолку с помощью анкеров для гипсокартона.

Другие советы по обустройству стен

• После отметки положения всех стоек на потолочных и напольных направляющих тщательно измерьте точную высоту каждой стойки. Это обеспечивает правильную посадку, компенсируя наклон потолка или пола.
• Обрежьте стойки металлическим ножом для шипов до высоты, обеспечивающей плотный контакт как с верхней, так и с нижней частью гусениц. Зазоры больше 1/16 дюйма на обоих концах слишком велики, потому что они переносят вес стены на шурупы.
• Когда вы отмечаете высоту и ширину дверных проемов, оставьте дополнительные 1-1/2 дюйма для высоты и 3 дюйма для ширины, чтобы разместить деревянные бруски 2 × 4, которые вы добавите для прибивания двери. каркас и отделка деревом (Фото 4). Соедините деревянную опору с металлическим каркасом, повернув твердые ребра шпилек к грубому отверстию и прикрепив древесину к металлу с помощью шурупов для гипсокартона 1-1/4 дюйма.

Советы для профессионалов: строительство стен

Не прокладывать рельсы через дверной проем
Выложите стены и проемы так же, как и деревянные, но при установке нижней пластины не прокладывайте направляющую через дверные проемы. Вы не можете использовать сабельную пилу, чтобы вырезать отверстие позже, как это можно сделать с деревом. Винты по бетону хорошо подходят для крепления гусеницы к бетону.

Используйте шпильку, чтобы установить верхнюю пластину
В отличие от дерева, стальные шпильки надежно прямые. Отрежьте одну стойку по размеру и используйте ее вместе с уровнем, чтобы отметить расположение верхней пластины на обоих концах, и зафиксируйте линию, чтобы направлять размещение. Не беспокойтесь о том, чтобы обрезать металлические шпильки, чтобы они идеально подошли. Это совершенно не нужно. Это большое преимущество, если вы работаете на неровном полу. Вы можете обрезать стальные шпильки примерно на 1/4 дюйма короче фактического размера.

Используйте направляющую для блокировки
Верхние плиты, идущие параллельно балкам, часто необходимо крепить к распоркам. Вы могли бы использовать дерево, но вместо этого Джо предпочитает использовать обрезки гусеницы. Просто отрежьте боковые стороны гусеницы и сложите их. Затем прикрепите направляющую к нижней стороне балки с помощью шурупов для гипсокартона.

Деревянные опоры упрощают подвешивание двери
Сделайте проемы на 3 дюйма шире и на 1-1/2 дюйма выше и используйте винты для гипсокартона, чтобы закрепить 2 × 4 опоры на внутренней стороне стального проема, затем повесьте дверь на деревянные баксы. Баксы также есть для прибивания гвоздей к кожуху. Вставьте пластиковую прокладку под каждую сторону 2×4, если дерево будет находиться в непосредственном контакте с бетонным полом.

Прокладка электрических линий

Фото 5. Проводка из стальных стоек

Закрепите электрический кабель вдоль центральной линии каждой стойки пластиковыми стяжками, привинченными к стойкам. Вставьте пластиковую «втулку» в каждое отверстие, чтобы кабель не терся об острые края.

Пластиковые стяжки

Пластиковые стяжки для крепления электрического кабеля

Саморезы

Блокировка 2×4, прикрепленная саморезами 1-1/4’

Кабельная втулка

Пластиковая втулка для электрического кабеля защищает провод от острых краев металлических шпилек.

Домашние центры и поставщики электрооборудования имеют в наличии специальные электрические коробки и детали, используемые со стальным каркасом. Поскольку электрические коробки, прикрепленные к стальным шпилькам, могут прогибаться при подключении и отключении электрических шнуров, электрики прикрепляют коробки к деревянному блоку с помощью 1-1/2-дюймовых саморезов для гипсокартона.

Совет для профессионалов: защитите свои электрические провода и себя

Случайно наступив на удлинитель, натянутый на острую дорожку, вы можете легко перерезать шнур. Чтобы избежать потенциально шокирующих событий, многие профессионалы берут кусок гусеницы, переворачивают его вверх дном и кладут под шнур.

Установка гипсокартона и деревянной отделки

Фото 6. Установка деревянной отделки

Установите деревянную отделку на основной стальной каркас стены с помощью саморезов. Используйте искатель стержней, чтобы найти настенные стержни и отметить их положение на отделке. Чтобы не расколоть накладку, утопите головку винта на 1/4 дюйма. кусочек. Затем предварительно просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма. кусочек. Установите сцепление дрели на «легкий», чтобы шуруп не сорвался. Заверните винт и заполните отверстие для винта замазкой.

Если ваша стена из стальных стоек кажется хрупкой, имейте в виду, что она приобретает полную жесткость после нанесения гипсокартона или обшивки. Повесьте гипсокартон или обшивку, используя 1-1/4-дюймовые саморезы для гипсокартона, расположенные через каждые 8 ​​дюймов по краям (где два листа встречаются на стойке) и через 12 дюймов по центру в других местах.

Фланец на стальной стойке является гибким и может прогибаться, когда вы пытаетесь проткнуть его шурупом для гипсокартона, особенно когда края двух панелей встречаются на одной стойке. Чтобы этого не произошло, прикрепите первую панель к открытой стороне металлической стойки (той, что напротив полотна) для придания жесткости, а затем повесьте вторую панель. Возьмитесь пальцами за заднюю часть фланца шпильки рядом с точкой винтового соединения (чтобы придать ей опору), а затем заверните винт. Не пытайтесь прибить отделку к стальным шпилькам. Это не выдержит . Вместо этого используйте специально разработанные винты для отделки (Фото 6). В заглубленном виде их маленькие головки легко скрыть замазкой.

Советы для профессионалов: установка обшивки

Сделайте пропил в блокировке
Подобно дверям, шкафы и другие тяжелые предметы нуждаются в дополнительной опоре. Вы можете использовать фанеру или 2×4, но убедитесь, что вы вырезали в ней пропил, чтобы закраина на внутренней стороне шпильки. Если вы этого не сделаете, эта кромка стойки будет прижиматься к опорной доске и скручивать стойку, создавая изгиб в стене.

Соберите нижнюю пластину
Нижняя обшивка все еще может быть установлена ​​с помощью декоративных винтов. Если вам не нравится внешний вид головок винтов, вы можете установить два слоя пластин 2×4 вместо стальной гусеницы. С 3-дюймовой древесиной под дорожкой вы сможете прибить всю базовую отделку так же, как и стену с деревянным каркасом. При использовании бетона убедитесь, что вы используете обработанную древесину для нижней пластины.

Советы для профессионалов: установка гипсокартона

Оставьте последнюю стойку свободной во внутренних углах
Надлежащий способ обшивки внутреннего угла гипсокартоном состоит в том, чтобы полностью вставить первый лист во внутренний угол, а затем закрепить последнюю шпильку на стене рядом с гипсокартоном. Для этого вам нужно оставить последнюю металлическую шпильку незакрепленной, пока гипсокартон не поднимется. Этот метод может показаться немного глупым, но он требует меньшего количества шпилек и обеспечивает чрезвычайно стабильное соединение. При укладке направляющих убедитесь, что вы оставили зазор для гипсокартона. 0004
Аналогично работе с внутренними углами, оставьте последнюю металлическую стойку незакрепленной на стене, образующей стержень Т-образного пересечения. После того, как гипсокартон будет повешен, последняя стойка на пересекающейся стене будет прикреплена к гипсокартону. Опять же, этот метод требует меньшего количества шпилек и приводит к прочному соединению, которое почти гарантированно не растрескает грязь из гипсокартона. Оставьте верхнюю и нижнюю направляющие короткими, чтобы оставить место для гипсокартона.

Покупка стальных шпилек

Стальные шпильки продаются разной ширины (сравнимой с размерами пиломатериалов), длины и размеров металлических шпилек (чем меньше номер калибра, тем толще сталь). Вы прикрепляете верх и низ к стальной гусенице (соответствующей ширины), длина которой составляет всего 10 футов. длины. Используйте 1/2 дюйма. Винты № 8 с полукруглой головкой. Большинство домашних центров и лесопилок имеют только самые популярные стальные шпильки шириной 3-5 / 8 дюйма (сопоставимые с пиломатериалами 2 × 4) 25 калибра в 8-, 9-, 10- и 12-фут. длины вместе со всеми креплениями. Эти легкие шпильки предназначены для внутреннего каркаса каркасных стен, ненесущих стен (стен, которые не поддерживают пол или крышу). Если вы не можете найти стальные шпильки в своем домашнем магазине или на лесопилке, обратитесь к поставщикам, которые обслуживают строителей (посмотрите в «Желтых страницах» в разделе «Оборудование и расходные материалы для сухих стен»). Эти поставщики будут иметь широкий диапазон ширины и размеров для каркаса всего: от ненесущих стен по периметру в существующих подвалах (шириной 1–5/8 дюйма) до несущих наружных стен (до 5–1/2 дюйма). . широкий).

Выберите правильные шурупы
Не используйте шурупы для гипсокартона, чтобы скрутить стойки — они для этого не предназначены. Шурупы с полукруглой головкой работают лучше всего. Винты по бетону отлично подходят для крепления нижней направляющей к полу. И убедитесь, что вы используете винты для гипсокартона с мелкой резьбой, чтобы повесить гипсокартон.