Из чего делают окосячку в деревянном доме: Окосячка (обсада) в деревянном доме

Окосячка / обсада в деревянном доме во Владимире, компания ЭкоДом

Конопатка, Шлифовка, Покраска, Отделка срубов, домов и бань

Обратная связь

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ ИЗ МОСКВЫ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЛАДИМИРА, РЯЗАНИ, ЯРОСЛАВЛЯ И ДРУГИХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Мы рады ВАС приветствовать на страницах нашего сайта!

Новые деревянные дома в результате усыхания подвергаются усадке и подвижке. Для предотвращения давления бревен под воздействием усадки на окна делается окосячка домов.

Окосячка (окно-дверь)	3500-4500 р.	штука
Обработка антисептиком	200 р.	проём
Деревенская окосячка (окно-дверь)	5000-6000р.	проём
Установка межкомнатных дверей	3000р.	штука
Установка входной (железной) двери	3000р.	штука
Обналичка дверей-окон	1500р.	сторона
Демонтаж дверей	600р.	штука
Демонтаж окна	500р.	штука
Установка подоконника	500р.	штука

По всем интересующим вопросам: 8-910-099-81-36 Сергей.

Окосячка в деревянном доме представляет собой обрамление, устанавливаемое в оконный проем по периметру. От качества ее выполнения будет зависеть функционирование окон и их внешний вид в будущем. Благодаря окосячке, окна не будут деформироваться под тяжестью бревен.

В «ЭкоДом» работают мастера, в совершенстве владеющие ремеслом, знающие, как и в какой последовательности выполняется окосячка или, как ее еще называют, обсада в деревянном доме.

Этапы выполнения окосячки:

• первоначально в стене выпиливается проем;
• затем по бокам проема выпиливается гребень;
• изготавливаются окосяки;
• окосячки устанавливаются на джут.

Окосячка сохранит нормальное функционирование окон при усадке, защитит стекла и рамы, предотвратит образование трещин и зазоров между рамами и бревнами.

Важно знать, что окосячка может производиться только предварительных работ, то есть после обработки древесины, шлифовки и конопатки сруба, монтажа кровли – наши специалисты строго соблюдают технологию работы со срубами, что гарантирует не только профессиональную окосячку во Владимире, Москве и других городах центрального региона, но и долговечность и функциональность всего строения.

Остались вопросы?

Разновидности монтажа окосячки в домах

Окосячка может устанавливаться:

• в закладной брусок;
• в шип.

При обустройстве обсады «в закладной брусок» предварительно вырезается паз, в который устанавливается брусок. Когда происходит усадка, вертикальная подвижка проходит по нему. Для изготовления обсадной коробки используется обрезная доска, шириной, равной толщине сруба. Этот способ самый простой, дешевый и не занимает много времени.

«Окосячка в шип» выполняется путем вырезания пазов по бокам проемов. В боковинах обсадной коробки, изготовленных из цельного бруса, делаются шипы, вставляющиеся в пазы. Вершником служит обрезная доска.

Мы с радостью примем ваш заказ на изготовление окосячки, а также другие строительные работы. Звоните и заказывайте отделочные работы дома и бани во Владимире, Москве и других городах центрального региона в компании «ЭкоДом». У нас дешевле, качественнее и быстрее!

По всем интересующим вопросам: 8-910-099-81-36 Сергей.

Очень понравилось, какой мне баню сделали. Гладенько отшлифовали, оконные и дверные проемы сделали, положили мягкую кровлю. Выглядит замечательно. Стоило это мне не очень дорого. Ну цены средние по Владимиру, так что вышло нормально. Скорость работ сравнивать не с чем, первый раз заказывала такие работы. А вот качество отличное. Все в восторге от нашей бани.

Елена

И снова отличная работа. Законопатили дом, сделали окосячку, положили кровлю и отделали фасад. Выглядит хорошо. Кровля и отделка устояли даже в сильные ветра. Дома тепло, даже сейчас хорошая температура. Ставлю отлично и советую друзьям.

Михаил

Megagroup.ru

электрика — Где вы берете лом проволоки для изготовления пигтейлов, например. при подключении переключателя?

спросил
2 года 5 месяцев назад

Изменено
2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено
1к раз

Я изучаю основы электрики, чтобы подключить несколько интеллектуальных выключателей, и мне нужно будет сделать несколько соединений косичками. Где лучше всего взять лом проволоки для этого?

Должен ли я просто поднять 25 футов кабеля, чтобы я мог вытащить несколько белых и черных проводов, или мне нужно взять катушки с проводом THHN? Непонятно какие провода использовать.

• электрика
• проводка

1

Как правило, вы хотите, чтобы провод с одножильным сердечником соответствовал тому, с чем вы работаете в своем доме. Я держу рулоны кабеля № 14 и № 12 под рукой и отрезаю их по мере необходимости. Вы можете приобрести предварительно обрезанные пигтейлы, но они, вероятно, довольно дороги по сравнению с обычным кабелем.

Также обратите внимание, что 250-футовые рулоны гораздо более экономичны, чем короткие рулоны. Это намного дешевле за фут, и вы можете быть удивлены, как быстро вы пройдете через это как домовладелец.

3

Многие магазины охотно продадут вам провод NM или THWN поштучно. Обычно я покупаю 2 фута, снимаю оболочку с NM, а затем разрезаю ее на три 8-дюймовых или четыре 6-дюймовых отрезка, в зависимости от того, какой длины я хочу косички.

Вот когда я работаю далеко от электрики, то явно у меня тут переизбыток провода.

Если в выбранном вами магазине не продаются товары на развес, это не проблема с электричеством, это проблема с покупками.

Если бы у вас были хорошие отношения с надлежащей компанией по снабжению электроэнергией, я бы ожидал, что они исчезнут в задней части и вернутся с несколькими объедками, помахают рукой и скажут «не беспокойтесь об этом».

При выполнении другой проводки вы обязаны отрезать отрезки длиной 6 дюймов и длиннее. Храните их где-нибудь под рукой и используйте при необходимости. 15-амперная цепь с проводом № 14, но НЕЛЬЗЯ использовать № 14 в 20-амперной цепи, для которой требуется сквозной провод № 12. Их довольно легко отличить друг от друга, даже если вы выдернете провода из цепи. кабель, а вокруг лежат только кусочки провода. 0005

2

Если у вас нет под рукой обрезков NM/UF, чтобы их можно было снять…

В то время как типичный способ, которым электрики делают косички, заключается в «снятии» оболочки с кабеля NM или UF соответствующего сечения и использовании проводов внутри, этот это не единственный способ сделать это. Многие хозяйственные магазины и поставщики электротоваров продают THHN поштучно за небольшую дополнительную плату сверх цены провода за фут, и для косичек также можно использовать соответствующий калибр THHN (одножильный или многожильный). (Обратите внимание, что многожильный провод не смешивается с ударами в спину, а соединение ударом в спину никогда не было хорошей идеей для начала!)

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как собрать стойку для косичек

Если у вас есть большая грязная куча спутанных косичек, вот простое решение, которое поможет вам содержать их в чистоте и порядке.

Слова и фотографии: Боб Браунинг

Электрические изгороди, или косички, как их называет большинство из нас, являются важным и часто используемым элементом на большинстве ферм, больших или малых. Но какими бы полезными они ни были, их форма гарантирует, что они неизбежно запутаются при хранении или обращении в связке, что приводит к неприятному беспорядку, который нужно разобрать, прежде чем вы сможете их использовать.

Чтобы уменьшить эту проблему, я сделал стойку, которая аккуратно хранит косички и предотвращает их спутывание во время хранения. Он состоит из деревянного каркаса, поддерживающего консольные стальные стержни, на которых висят косички.

На этой стойке удобно размещается 112 косичек. Высота 1050 мм, длина рамы (без ножек) 1050 мм, длина ножек 500 мм. Семь стержней на расстоянии 120 мм друг от друга. Длину стойки и, следовательно, количество стержней можно изменить, чтобы вместить меньше или больше косичек, в зависимости от того, что соответствует вашим требованиям к хранению.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1 Вертикальные элементы являются боковыми.

2 Горизонтальные элементы, которые крепятся к нижней части боковин, представляют собой ножки.

3 Нижняя горизонтальная поперечина представляет собой нижнюю направляющую.

4 Верхний горизонтальный поперечный элемент представляет собой верхнюю направляющую.

ДРЕВЕСИНА
Древесина, используемая в этом примере, имеет размер 140 x 45 мм Pinus radiata. Фактические размеры бревна могут отличаться от номинальных размеров, и в критических местах, таких как стыки, я измерил фактический размер бревна и использовал его при разметке стыка.

ЭТАП 1
Первый шаг — распилить древесину по длине, но перед этим необходимо принять некоторые решения.

Во-первых, следует проверить, подходит ли высота для косичек, которые он будет удерживать. Некоторые типы косичек длиннее других, учитывая, что стержни расположены на 60 мм ниже верхней части стойки.

Если необходимо изменить длину стойки, длину верхней и нижней направляющих следует изменить с шагом 120 мм, расстояние между центрами стержней.

Для моего стеллажа использовались следующие длины бруса:

• стороны 1050 мм
• верхняя и нижняя направляющие 1050мм
• футов 500 мм

ЭТАП 2

Вырезы вверху по бокам
Верхняя направляющая наклонена под углом 6 градусов к вертикали, что позволяет наклонять стержни вверх, чтобы косички не соскальзывали. Самый простой способ разметить необходимый вырез в боковинах для верхней направляющей заключается в следующем.

• Сделайте отметку на углу между задним краем и лицевой стороной на расстоянии 5 мм от верха.
• Сделайте вторую отметку еще на 139 мм вниз, т.е. на 144 мм сверху. С помощью угольника начертите линию под прямым углом к ​​краю от второй метки. На этой линии отмерьте 15 мм от края и сделайте третью отметку.
• Проведите линию от третьей метки до точки, где первая метка касается края. Эта линия является задней частью верхней направляющей. Поместите конец верхней направляющей задней стороной на эту линию так, чтобы верхний угол был на одном уровне с верхом боковой стороны. Нарисуйте линию вокруг него. Продлите линию нижнего края назад к краю стороны. Две внешние линии образуют край выреза.

ЭТАП 3

Вырез для нижней перекладины
Я вставил нижнюю перекладину в вырезы глубиной 30 мм и высотой 140 мм в задней кромке боковых сторон, оставив выступ на 15 мм. Нижний край на 15 мм выше верхней части ножек. Он был зафиксирован двумя винтами с каждого конца, на расстоянии 22,5 мм от конца и 25 мм от верхнего и нижнего краев.

ЭТАП 4

Соединение стопы с боком
Нога соединяется с боковиной модифицированным соединением пополам, ножка находится снаружи. Вместо того, чтобы делать фальц на половину толщины бруса, как для правильного соединения пополам, я сделал фальц глубиной 16 мм, что дало общую итоговую толщину в месте соединения 58 мм. Для фиксации соединения использовались винты. Вы можете увидеть другой угол на изображении ниже и ниже справа (шаг 7).

Я вырезал четыре фальца на торцовочной пиле с подвижным составом, настроенной на глубину 16 мм, делая повторяющиеся надрезы близко друг к другу или соприкасаясь друг с другом, и очистил поверхность долотом. То же самое можно сделать обычной электропилой, настроенной на необходимую глубину пропила.

ЭТАП 5

Формирование стопы
Из эстетических соображений я сужал каждую стопу, начиная с фальца и заканчивая высотой 95 мм у носка.

ШАГ 6

Отверстия для стержней
Стержни, которые я использовал, представляли собой оцинкованные резьбовые стержни номинального диаметра 12 мм, но с фактическим измеренным диаметром 11,7 мм. Их длина составляла 1 м, которую я разрезал пополам, чтобы получить длину 2 x 500 мм. Они доступны в строительных магазинах, оцинкованные или оцинкованные.

Я разместил линию отверстий для стержней на 60 мм ниже верхней части верхней направляющей. Торцевые отверстия расположены на расстоянии 165 мм от концов верхней направляющей, а отверстия между ними — на расстоянии 120 мм друг от друга от центра к центру.

Чтобы стержни плотно вошли в отверстие, я просверлил отверстия диаметром 11,5 мм, чуть меньше стержня. Отверстия были просверлены с помощью сверлильного станка, чтобы они были перпендикулярны поверхности верхней направляющей.

Для завершения подготовки верхней направляющей я просверлил направляющие отверстия для винтов на расстоянии 22,5 мм от концов. Я использовал два винта внизу у каждого конца, на расстоянии 22,5 мм друг от друга по вертикали, причем нижний винт находился на расстоянии 22,5 мм от нижнего края.

Поскольку верхняя направляющая наклонена назад, верхние винты необходимо расположить достаточно низко, чтобы они не проникали в верхнюю часть сторон. Я разместил эти 30 мм от верхней части рельса.

ШАГ 7

Сборка
Сначала я прикрепил ножки к бокам, затем положил боковые сборки на край рабочего стола, расположив их на правильном расстоянии друг от друга.

Нижняя направляющая была прикручена на место после того, как стороны были перпендикулярны ей. Затем верхняя направляющая была прикручена на место.

Стержни были преднамеренно туго вставлены в отверстия и были прокручены через верхнюю направляющую, удерживая один конец стержня в патроне моей электродрели. Они были закреплены на месте, поместив шайбу и гайку с каждой стороны верхней направляющей.