Благодаря высокому качеству материалов, металлопластиковые окна сохраняют и экономят тепло, изолируют помещения от уличного шума, экологически чистые, легко моются, создают в доме уют. Однако, такие окна нередко приносят массу огорчений и забот. Вы потратили немало денег, а уже через пару лет замечаете, что между стеной и окном образовался зазор, на откосах появляется плесень, а иногда даже наледь. Чтобы избежать этих негативных процессов, следует позаботиться о качественной герметизации стыка между окном и стеной.
Несмотря на огромный выбор строительных материалов, герметизация пластиковых окон, как правило, производится только одним способом — это задувание стыка между оконным профилем и стеной полиуретановой пеной. Такой метод имеет множество преимуществ: способность равномерно распределять ветровые нагрузки, выдерживать различные механические напряжения, отличная теплоизоляция, простота применения и невысокая цена.
На самом деле, сегодня просто не существует более подходящего метода. Важно понимать, что безграмотное и неумелое его применение может привести к очень неприятным последствиям. Под действием ультрафиолета и атмосферных осадков монтажная пена разрушается, из-за чего обязательно следует покрывать ее слоем герметика, штукатурки, либо краски, на худой конец. Сегодня лишь единицы наносят на пену защитный слой. Большинство даже не затрудняется хотя бы обрезать ее излишки. Для того чтобы убедиться в этом факте, просто взгляните на фасады новостроек.
Не так давно выяснилось, что даже высохшая монтажная пена из-за колебаний температуры на улице может изменяться в своем объеме примерно на 5-10%. Из-за таких периодических колебаний в размере при ширине стыка 10 см, оконная коробка начинает «гулять» (где-то на пол сантиметра), а это приводит к повреждению запорных механизмов фурнитуры. Кроме того, это может привести к разрушению штукатурки, прилегающей к пластиковому окну.
Герметиком заделать швы
Для того чтобы избежать подобных проблем в будущем, следует загерметизировать наружный шов между оконной рамой и стеной. К сожалению, на сегодняшний день не существует одновременно технологичного, универсального и недорого метода.
Проблема заключается в том, что поверхность прилегающей к окну стены обычно настолько неровная, а оконный проем так сильно перекошен, что по периметру окна ширина шва может варьироваться в пределах от 0 до 5 сантиметров!
В таких случаях единственным выходом является оштукатуривание, а затем покраска. Это придаст шву хоть небольшую эластичность на стыке с оконной рамой. Если ширина шва не более 15 мм, можно либо выбрать силиконовый герметик, либо использовать полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Применять ПСУЛ рациональнее всего для герметизации верхних отливов при монтаже окон на лоджиях и балконах. Это связано с ее довольно высокой стоимостью и тем, что в несжатом состоянии она теряет свои гидроизоляционные свойства.
В большинстве случаев рациональнее всего использовать силиконовый герметик для пластиковых окон, который при невысокой стоимости имеет весьма высокую адгезию к бетону.
Существует несколько основных типов герметиков, которые можно использовать для уплотнения оконных рам, стекол и др. Силиконовые герметики — сегодня они считаются наиболее распространенными. Изготавливают их на основе силоксановых каучуков, а классифицируют по веществам, обеспечивающим вулканизацию — ацетатные и нейтральные.
Применение ацетатных герметиков ограничено стойкостью покрываемых поверхностей к коррозии, поскольку при при вулканизации они выделяют уксусную кислоту, а из-за этого необходимо тщательно проветривать помещение, где используются такие герметики. При этом они отличаются более высокой прочностью, что увеличивает их эксплуатационные характеристики. Стоит отметить, что ацетатный герметик для окон является эффективным только при применении его на гладких поверхностях, таких как стекло, например. Среди ацетатных герметиков есть универсальные, которые, подобно некоторым акриловым, предназначены исключительно для бытового применения. Специалисты используют особые герметики, подходящие для той или иной ситуации.
Нейтральные силиконовые герметики отличаются высокой адгезией к гладким и пористым поверхностям, поэтому они часто используются при герметизации внешних швов при установке окон. В таких случаях одна поверхность (оконная рама) — гладкая, а другая при этом пористая (бетон, кирпич). У нейтральных герметиков нет запаха, в процессе их вулканизации выделяются менее токсичные вещества. Кроме того, с ними проще работать и они характеризуются неплохой адгезией к стеклу, эмали, керамике, алюминию, древесине, ПВХ и практически всем окрашенным поверхностям. Такие герметики способны сохранять свои свойства в очень широком диапазоне температур — от -50 до +180 градусов Цельсия.
В первую очередь, при помощи металлической щетки или губки следует очистить внешние поверхности рамы и внутренние поверхности оконного проема от грязи и наплывов раствора. Масляные поверхности обязательно нужно обезжирить. Если на улице минусовая температура, необходимо очистить поверхности от льда, снега и инея.
Материалы для герметизации пластиковых окон следует хранить в закрытых, сухих, теплых, вентилируемых помещениях. Герметик наносится на поверхность стыка панелей при помощи шприца, шпателя либо другого приспособления. Наносится герметик для окон пвх в устья стыков равномерным слоем, без разрывов, пустот и наплывов. Толщина слоя должна составлять примерно 2 мм. После укладки следует разровнять герметик. При помощи смоченной в мыльном растворе деревянной или стальной расшивки, его поверхности придается форма в соответствии с проектом. Чтобы края слоя герметика были ровными, стоит предварительно наклеить на шов строительный скотч, который определит ширину будущего шва, после чего наносят слой герметика и удаляют скотч.
balkonsam.ru
Несмотря на все свои преимущества окон пластиковых перед окнами обычными, они, тем не менее, тоже могу прийти в некоторую негодность.
Створки уже не примыкают плотно к раме, тем самым нарушая звуко- и теплоизоляцию, которыми так славятся пластиковые окна.
Когда регулировка не помогает, а тратиться на замену стеклопакетов нет возможности иили желания, оптимальным по цене и качеству решением проблемы здесь будет уплотнение имеющегося окна.Инструкция по уплотнению
1. Вам потребуется отрегулировать эксцентрики, располагающиеся на окне. Некоторое различие способов уплотнения с помощью настройки эксцентриков обусловлено применением разных фурнитур. Если используется фурнитура Roto, вам следует отыскать на раме место установки ответных пластин, где вы найдете углубление для шестигранного ключа.
Вставленный в отверстие ключ вращайте до достижения требуемого прижима оконных створок. Отверстие и точка под ключ-шестигранник на фурнитуре Sigenia AUBI находится на роликах, расположенных на створке окна.
С помощью ключа точку нужно приближать к уплотнителю. Фурнитура Winkhaus позволяет обойтись без ключа. Эксцентрик оттягивается и поворачивается в сторону руками.
2. Для замены старого уплотнителя на новый вам потребуется снять оконную створку. Начинать процесс снятия рекомендуется с верхней части. После снятия удалите старый уплотнитель и очистите тряпочкой паз, откуда он был вынут.
Новый уплотнитель вставляйте аккуратно и медленно, не допуская какого-либо натяжения. Части уплотнителя в районе стыка склеиваются, при этом не нужно удалять старый клей, просто поверх него наложите новый слой клея. Непременно дождитесь высыхания, чтобы клей не потек и не размазался. После чего верните створку обратно на раму.
3. Качество проделанной работы и срок службы окон во многом зависит от качества выбранного уплотнителя. В случае, если своими силами не удается справиться с заменой уплотнителя либо же вы не можете решить, какой уплотнитель приобретать, на помощь придут профессиональные мастера. Специалисты по пластиковым окнам помогут как делом, так и советом.
Важная рекомендация
Когда нет необходимости в теплоизоляционных свойствах окна, прижим створок следует ослабить. Оставляя их в таком положении на весь летний сезон, можно продлить уплотнителю срок полноценной службы, значительно отсрочив его изнашивание.
Александр Максимчук, главный редактор интернет-издания "ATMBud. Строительный вестник"
Насколько информация оказалась для Вас полезной? Загрузка...atmbud.ru
Через окна зимой из квартиры уходит около 50% теряемого тепла, а утеплиться самостоятельно можно быстро, просто и недорого, поэтому имеет полный смысл разобраться обстоятельнее в этом вопросе. Первоочередная задача в таком случае – утепление окон своими руками, но и вопросам общего утепления помещения посвящен отдельный раздел.
Затевать строительно-ремонтные работы на зиму глядя не весьма разумно, поэтому мы рассмотрим, как произвести утепление квартиры, в большинстве случаев даже не двигая мебель. Тем не менее описанные процедуры чаще всего позволяют пережить зиму с морозами за –20 в убитой блочной хрущевке в спортивных штанах и футболке, не тратя лишнего на обогрев.
Еще в школе мы учили по физике, что механизмов передачи тепла три: непосредственная теплопередача (теплопроводность), конвекция и тепловое (инфракрасное) излучение. В выстуживающейся квартире имеют место все три:
Соответственно механизмам потери тепла различаются и способы утепления помещения на зиму.
С теплопередачей бороться сложно: в большинстве случаев требуются строительные работы, причем наружные. При утеплении изнутри не исключено перемещение точки росы внутрь помещения, а это не только сводит на нет все усилия ради комфорта, но и опасно для здоровья.
Читайте подробнее об утеплении стен квартиры снаружи и том, при каких условиях и как это можно сделать изнутри изнутри.
К счастью, большинство применяемых в строительстве материалов плохо проводят тепло, и непосредственный отвод тепла через строительные конструкции даже в старых блочных домах не превышает 25% от общего значения. Поэтому меры по утеплению пола, стен, и потолка можно использовать как дополнительные, или вовсе без них обойтись.
Если же такие мероприятия планируются, то после утепления окон следует заняться полом и углами:
Пресечь тепловым лучам выход наружу сложнее всего: уж очень они «пронырливые», а где просачиваются – не видно. Однако простые и дешевые способы существенно уменьшить теплоотдачу путем излучения есть; они описаны далее.
Инфракрасная схема оттока тепла из частного дома. В городской квартире — те же слабые места: в большинстве случаев в первую очередь это окна.
Щели в строительных конструкциях для прекращения конвекции, естественно, заделываются, любыми подходящими материалами. Оконные и дверные откосы (их тепловое сопротивление изначально невелико, и конвекция здесь возникает и без щелей) следует дополнительно утеплить плохо проводящими тепло материалами. Что же касается щелей в рамах, то существует интересный способ превратить конвекцию из врага в друга, он описан ниже в соответствующем разделе.
Утепление окон на зиму начинается с откосов. Прежде всего их, по контуру вокруг оконной рамы, обрабатываем грунтовкой по бетону глубокого проникновения; краску перед этим желательно снять шкуркой. Это увеличит тепловое сопротивление бетона или кирпича.
Для деревянных домов откосы таким же способом обрабатываются натуральной олифой. Использовать полимерные шпаклевки на водной основе, во всех остальных случаях просто замечательные, для этой цели нельзя: они уменьшают тепловое сопротивление древесины.
Пластиковые откосы
Далее же устанавливаем накладные ПВХ откосы, см. рисунок справа. Обойдется это недорого, но тепловое сопротивление «мостика холода» откоса у рамы возрастет в десятки раз. Полость внутри пластикового откоса заполняем пенополиуретаном, пенопленом, а лучше всего – дешевой джутовой или льняной паклей. Отлично подойдет старый простиранный (грязь – хороший проводник тепла) мешок из-под картошки, разрезанный на полосы или распущенный на нитки.
Использовать в данном случае минвату нельзя категорически. Во-первых, вредно для здоровья при таком применении. Во-вторых, быстро насосется влаги из воздуха, спадется и вместо того, чтобы греть, начнет холодить.
Если вы фотографируете, проделайте такой опыт: снимите через инфракрасный фильтр грязное стекло, а затем его же начисто вымойте, и так же сфотографируйте снова. Для не фотографов сразу опишем результат: грязное выглядит лишь чуть-чуть мутноватым, а чистое – серебристым.
Стекло само по себе хорошо отражает ИФК, но почти прозрачная для него грязь на стекле срабатывает, как просветление фотооптики: прозрачность всей оптической системы для теплового излучения увеличивается. Причуда инфракрасных лучей.
Вывод: на зиму стекла нужно вымыть до скрипа при протирании бумагой – тончайшая невидимая пленка грязи исподтишка сделает свое дело, и загерметизировать от попадания пыли.
Способы герметизации будут описаны в следующем разделе, т.к. относятся к утеплению деревянных рам. Стеклопакеты в ПВХ окнах и так достаточно герметичны.
Далее внутренние стекла изнутри, со стороны комнаты, оклеиваем прозрачной самоклейкой. Даже самая дрянная самоклейка из шанхайского оффшорного сарая лучше отражает ИФК, чем стекло, а в комнате продержится год уж точно.
Не мучайтесь, пытаясь разгладить пузырьки на дешевой самоклейке. Их достаточно проколоть тонкой иголкой и оставить в покое: скоро сами спадутся и прилипнут.
Вроде бы такая мелочь, как неправильно установленный или испорченный подоконник может стать причиной дополнительных теплопотерь.
Под подоконником нередко образуется мостик холода. При наличии зияющей трещины ее запенивают. Дальнейший ремонт можно отложить до весны: видно не будет. Желательно под подоконником наклонно прикрепить кусок пластиковой доски, заполнив полость тем же материалом, что и в накладных откосах. Помимо утепления, это улучшит циркуляцию воздуха от радиатора, нужно только следить, чтобы остался промежуток не менее 6-7 см. Очень хороший результат дает еще тряпочный валик, прихваченный к исподу подоконника и стене скотчем. Не по-современному, но ведь все равно не видно. А до весны с ремонтом продержится.
Утепление старых деревянных окон требует прежде всего герметизации стекол и рам. Места герметизации и применяемые материалы показаны на рисунке для «шведских» окон с разъемными рамами. Для обычных окон противопылевая прокладка не нужна, но потребуется уплотнение по контуру для второй рамы. Во всех трех случаях герметизацию можно упростить и удешевить.
Герметизация деревянных окон
Не обязательно использовать для этого дорогие фирменные составы. Отлично подойдет жидкая силиконовая смазка или силикон для подновления пластиковых бамперов и спойлеров, продающийся в автомагазинах и на автобазарах, причем самый что ни на есть дешевый «китай».
Горизонтальные стыки прокапывают из пипетки (ее потом придется выбросить, но ведь копеечная) из расчета 1 см – 1 капля, а через час прокапывают еще раз. Вертикальные стыки прокапывают начиная с верхнего угла: пускают по одной несколько капель, пока не затекут в стык, далее прокапывают следующий участок, и так до низа. Свежие излишки герметика снимают смоченной уксусом тряпочкой; застывшие – срезают лезвием безопасной бритвы.
Для нее подойдет на один сезон поролон, на несколько лет – резиновый медицинский бинт или любая тонкая резиновая лента в рулоне. Нужно только следить обязательно, чтобы не было просветов на стыках: через них окно будет тянуть в себя пыль сильнее, чем без прокладки.
А вот здесь можно применить хитрость. Есть такое явление – дроссельный эффект. Попросту, воздух, протискиваясь сквозь узкое отверстие, от внутреннего трения нагревается – вязкость воздуха хоть и ничтожна, но конечна.
Использование дроссельного эффекта для утепления – не открытие. В продаже давно есть полоски поролона на клейкой основе специально для этой цели. Работает микропористое утепление так: при малой разности давлений воздух не может просочиться через поролон, и уплотнитель действует как уплотнитель.
При боковом ветре воздух из комнаты почти не высасывается: завихрения в оконных нишах снижают разность давлений. А вот лобовой, самый студеный ветер проталкивает воздух внутрь и тот за счет дроссельного эффекта нагревается, причем тем сильнее, чем сильнее ветер. В целом температура в помещении не падает, а бывает, что и теплеет за счет энергии ветра.
А в чем тогда хитрость? В том, что при покупке нужно проверить пригодность поролона: приложить к губам и дунуть. Должно чувствоваться небольшое сопротивление выдоху: при слишком широких или замкнутых порах в материале дроссельного эффекта не будет.
Поролоновый уплотнитель недолговечен: весной его нужно убирать и выбрасывать, а осенью уплотнять свежим. Но стоит он дешево.
Щели и трещины в самих рамах замазываются жидкими гвоздями или жидким деревом. Последнее гораздо дешевле, но прослужит сезон в наружной раме и 3-5 лет во внутренней.
Утепление пластиковых окон сводится после мытья стекол и, возможно, поклейке внутреннего стекла пленкой, к их ревизии, регулировке и замене изношенных уплотнителей. Схема регулировки ПВХ окна показана на рисунке. Операции следует производить специальным ключом (иногда поставляется в комплекте с окном) в последовательности нумерации на изображении.
Подробнее с техникой регулировки пластиковых окон можно ознакомиться в отдельном материале, посвященном этой теме.
Последовательность же ревизии такова:
Регулировка цапф
Примечания:
Замена уплотнителя
Выход на балкон утепляется аналогично окну. Часто этого оказывается недостаточно, поэтому на зиму выход на балкон желательно завесить плотной тканью или пленкой сверху донизу. Наилучший результат дает пленка на реечной или из профилей раме, полностью закрывающая проем со стороны комнаты.
Особое внимание следует обратить на порог. Здесь большую пользу даст пушистый или толстый плетеный коврик: холодная струйка растечется в стороны и станет неощутимой; дополнительно сработает и дроссельный эффект, только поверхностный.
Входной проем утепляется так же, как и оконные, с одним отличием: вместо поролоновых уплотнителей для двери лучше всего подходят старые добрые войлочные. Поролон для двери вообще непригоден. Четверть утепляется аналогично оконному откосу.
Вентиляционные отверстия закрывать нельзя, а дует из них временами ощутимо. Радикальный способ наладить правильную вентиляцию зимой – клапаны-хлопушки в отдушинах. Без поддува снаружи заслонка хлопушки приоткроется достаточно, чтобы обеспечить проветривание: зимой вследствие большей разности температур циркуляция воздуха между жильем и улицей сильнее. При поддуве же снаружи заслонка захлопнется, но через зазор просочится воздуха достаточно, чтобы в квартире не стало душно.
Простейший способ утеплить пол до весны – закрыть его ковролином или просто коврами. Конвекция отойдет к стенам и ослабнет. Ковролин, если не устраивать «шумства» и мебель при необходимости переносить, а не двигать, укладывается без закрепления, плавающим.
О полномасштабном утеплении пола читайте по ссылке.
Каждый проем – это несколько углов, поэтому утепляются углы и проемы сходным образом. Без ремонта достаточно эффективны шторы в сочетании с ламбрекеном. Без ламбрекена толку будет мало: воздух за тканью будет достаточно свободно выходить сверху. Ткань следует выбирать не столь тяжелую, сколько плотную. Хорошо подходит пленка: ее можно, не особенно портя вид комнаты, оттянуть в углах до стен и за мебелью прикрепить скотчем.
За радиаторы желательно засунуть алюминированные с двух сторон теплоизолирующие маты из органического волокна (не минваты!). Такой экран ослабит инфракрасное излучение от батареи на стену более чем в 40 раз. В хрущевке с радиаторами в нишах тепловое экранирование равноценно обшивке стен фанерой.
Общий вывод
Зная механизмы теплопередачи из квартиры наружу и особенности конструкции здания, можно быстро и недорого утеплиться до полного комфорта даже в старом блочном доме. В первую очередь следует утеплять окна, начиная с откосов.
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:vopros-remont.ru
После того, как в вашем доме будут установлены новые пластиковые окна, останется еще одна проблема, которую необходимо будет решить — заделка щелей, которые образуются в месте стыка откосов из ПВХ панелей.
Такие щели не только сильно бросаются в глаза, портя при этом общую картину, но также они еще и становятся причиной возникновения сквозняков и попадания пыли в квартиру. Устранить это проблему не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и для этого даже не нужно обладать специальными знаниями, достаточно купить жидкий пластик (герметик) и ознакомится с данной статьей-инструкцией по его применению.
Итак, что же собой представляет жидкий пластик? По своей сути он является клеем, который обеспечивает диффузную сварку ПВХ поверхностей в месте их стыка. Результатом применения такого средства будет создание однородной детали, которая не имеет признаков сопряжения, а также каких-либо цветовых изменений. Кроме того, сам шов будет максимально механически устойчивым и экологически безопасным.
На самом деле с процессом нанесения жидкого пластика для заделки окон может справиться даже новичок, главное четко соблюдать последовательность, которая приведена ниже.
Для начала участки, которые необходимо обработать, очищаются и обезжириваются при помощи очистителя ПВХ. Данный пункт очень важен для того, чтобы герметик хорошо пристал к поверхности пластика. Следите за тем, чтобы на поверхности не остались ворсинки и нити после применения для очищения тряпок или губок. Чтобы нанести герметик ровно и не измазать им лишние участки можно наклеить на подоконник малярный скотч, создав таким методом границу (примерно 1 мм), за которую герметик просто не попадет.
Далее накручиваем на тюбик конический колпачок, с которого срезан кончик. Наносить герметик нужно одной сплошной полоской. Если вы занимаетесь подобным делом впервые, то можете потренироваться на отходах, которые остались после установки подоконников или откосов.
Длиной шов должен быть не более 50 сантиметров, потому что в противном случае он начнет подсыхать. Выдавив ровную полоску, излишки можно также аккуратно удалить очистителем ПВХ.
Теперь стоит подождать некоторое время. Для силиконовых герметиков, таких как PENOSIL Premium Universal Silicone время высыхания составляет 10-25 минут. Акриловые герметики наподобие PENOSIL Premium Acrylic Sealant сохнуть чуть дольше — 15-35 минут. До полного высыхания полиуретановых герметиков, таких как PENOSIL PU-Sealant High Modulus, придется подождать до 45 минут. Окончательное же отвердевание всех видов жидкого пластика наступает спустя сутки после применения.
После затвердевания у вас должно образоваться одно сплошное пластиковое изделие, без видимых швов.
в связи с тем, что герметик склеивает поверхности и период схватывания 2-4 минуты, то все работы стоит выполнять в перчатках;
работу лучше проводить в проветриваемом помещении, особенно если вы страдаете аллергией или заболеваниями легких;
температура воспламенения составляет +321°С.
setdol.com
Пластиковые окна – это самая совершенная, на сегодняшний день, технология окон, которая в принципе не требует особых мер по утеплению, поскольку их конструкция рассчитана на преодоление перепадов температур, а воздушные камеры в профиле и 2-ое или 3-ое остекление вполне справляются с теплоизоляцией.
Проблемы, скорее, начинаются с небрежного монтажа окон на место старых деревянных. Эту операцию лучше всего доверять проверенным профессионалам, иначе на пустом месте можно создать сложности, которые впоследствии тяжело будет исправить, например, ввиду высотности работ.
Работы по монтажу имеют некоторые нюансы, учитывая которые проявляется довольно четкая картина, когда и какими методами этим заниматься. Большинство герметиков, которыми можно заделать запененные швы, включая синтетические, имеют рабочий диапазон положительных температур. В мороз ими нельзя работать, соответственно ни о какой нормальной герметизации при отрицательных температурах и речи быть не может, тем более об утеплении пластиковых окон на зиму. Кроме того, заменяя окно, а монтаж не всегда бывает быстрым, можно охладить всю квартиру. Правильнее всего ставить окна в теплый период времени года.
Не стоит откладывать герметизацию швов и откосной части на потом. Это только на первый взгляд кажется, что операция необязательная и может подождать до «лучших времен». На самом деле, мысль о том, что установив окно, нужно «что-то там еще заделать снаружи», очень быстро забывается. А тем временем влажные осадки в сочетании с ветром и солнцем прекрасно уничтожают все достойные качества монтажной пены, разрушая ее структуру и приводя в негодность всю установку.
В итоге к зиме вы окажетесь уже с еще большими, причем скрытыми, сквозняками, превосходящими по силе и отсутствию всякой теплоизоляции деревянные окна. И конечно же вы склонны будете винить современные технологии, которые пришли с запада к нам чтобы в конец разрушить наш и без того скромный быт. А на самом-то деле все совсем обстоит по-другому. Давайте разберемся по порядку, как же утеплить окна пластиковые, установить их правильно и основательно герметезировать, а заодно и теплоизолировать помещение.
Инструмент для работ со шпатлевками и герметиками очень распространенный и недорогой. Откосные шпателя сегодня производятся в различных разновидностях. Для такой работы подойдут самые обыкновенные дешевые шпателя разного калибра. Для работы герметиками в тубах предусмотрены специальные пистолеты, которыми легко выдавить содержимое. Грунтовки и жидкие герметики наносятся кистями, очень редко валиками. Главное условие этих работ – успеть их сделать вовремя, до холодов. Не сделав эту работу сразу, к ней рано или поздно придется вернуться, разрушив уже готовые, но негерметичные откосы.
Кроме правильной заделки швов, существует еще одно упущение установщиков, которые обычно склонны делать свою работу наспех и не всегда придавая должное значение важным мелочам. Настройка окна, четкая выверенность периметра створки, регулировка настроечных узлов замковой фурнитуры, верные зазоры ответных планок – это важнейшие составляющие монтажа окна. Упущение таких мелочей может привести к быстрому изнашиванию замковой части, нежелательному трению о коробку или импостную часть, а в некоторых случаях и заклиниванию створки. Но первым недостатком будет, конечно, разгерметизация. Это особенно ощущается в зимнее время, когда даже легкий ветерок принесет нежелательный холод в жилое помещение. Но все эти недостатки поправимы, ведь регулировку фурнитуры можно сделать и со временем.
Износ резинового уплотнителя на створке или ответной части коробки тоже может стать причиной разгерметизации. В этом случае придется найти ему замену, обратившись к мастерам, работающим с таким типом профиля и уплотнителя. Как правило, его можно заменить и собственноручно, без всякого инструмента и особых приспособлений.
Решив поменять старые деревянные окна на пластиковые, постарайтесь быть готовыми к комплексным герметизационным работам, закупите все необходимые материалы и инструменты, если вы задумали утеплить пластиковые окна самостоятельно. Высотные работы лучше всего доверить профессионалам. А на внутренних можно отлично попрактиковаться и самим, освоив заодно и строительный инструментарий и профессию отделочника.
uteplisam.ru
