Когда в доме устанавливаются пластиковые стеклопакеты, желательно заодно приобрести и подоконник ПВХ, размеры которого не сложно подобрать под габариты проема.
Если в каком-то модном каталоге дизайна помещений вы видели широченный подоконник из поливинилхлорида с раскиданными по нему подушками для сидения, не торопитесь заказывать себе такой же. Сначала присмотритесь к толщине стен вашего дома. Если она не превышает 30 сантиметров, вряд ли вы сможете установить у себя полуметровый подоконник. Очень велика вероятность того, что он сломается под нагрузкой цветочных горшков и, тем более, под вашим весом. Даже наличие кронштейнов не улучшит ситуацию, поскольку пластик на изгиб не отличается высокой прочностью.
Подоконник ПВХ размеры может иметь разные, но основная его площадь должна приходиться на нижний внутренний откос окна. При этом следует помнить, что радиаторы под оконными проемами расположены не напрасно – теплый воздух, поднимающийся вверх, обогревает стекла, препятствуя возникновению конденсата. Поэтому по ГОСТу подоконник не должен нависать над батареей больше, чем на половину ее толщины. Впрочем, если глубина проема позволяет, а дома достаточно тепло, и помещения постоянно проветриваются, допускается установка подоконной доски большой площади.
Также можно сделать подоконник широким, чтобы по вечерам сидеть на нем и любоваться звездами, если прорезать в профиле каналы для подачи теплого воздуха от нагревательного прибора. Вполне достаточно трех отверстий, ниже которых нужно оставить промежутки в цементной подушке и заливке монтажной пены, а сверху установить декоративные решетки. В том случае, когда панель устанавливается на кронштейнах, можно не ограничиваться несколькими большими тепловыми каналами, а сделать много узких щелей для доступа воздуха от батареи вверх. Тогда не понадобится накладывать декоративные решетки.
Длина подоконника из поливинилхлоридного профиля для внутреннего монтажа может достигать 6 метров, однако сегодня трудно найти подобные проемы, поэтому замеры нижнего откоса просто делаются с небольшим запасом. Как правило, профиль подоконной доски входит в боковые плоскости проема на несколько сантиметров. Этот припуск с каждой стороны и нужно прибавить к общей длине профиля. Иногда, меняя старый деревянный или бетонный подоконник на новый пластиковый, можно заполнить выемки в боковинах оконного проема цементом и установить профиль из ПВХ заподлицо с вертикальными откосами.
В целом, с длиной поливинилхлоридной заготовки редко возникают сложности, поскольку подгонять ее с точностью до миллиметра можно прямо на месте. Этим пластиковые профили выгодно отличаются от акриловых, а также мраморных и гранитных, размеры которых задаются при изготовлении. Другое дело – ширина подоконника, пластиковый блок можно выбрать заранее определенных размеров, которые, впрочем, всегда можно изменить в меньшую сторону, отпилив полосу от края, заводящегося под раму. Вылет профиля над радиатором отопления не должен быть больше 5-7 сантиметров. При этом за точку отсчета берется стена вместе с отделкой, даже если штукатурка и обшивка еще только в планах, их нужно учесть.
Следует учитывать, что под раму обычно устанавливается специальный подкладочный профиль, который значительно уже стеклопакета. Именно в эту прокладку упирается подоконник при монтаже, когда углубляется под коробку рамы на 2-5 сантиметров. Степень нависания стеклопакета над подоконной доской зависит от количества камер, образуемых стеклами (не путайте с камерами в профилях рамы). Предварительно желательно все стыки обработать силиконовым герметиком, чтобы избежать в будущем проникновения сырости между коробкой стеклопакета и подоконником.
Если вы хотите просторный подоконник, но площадь опоры для него слишком мала и составляет всего одну треть от ширины профиля, при выносе более чем на 10 сантиметров нужно монтировать кронштейны. Также можно увеличить опору при помощи деревянного бруса. Еще один вариант – подпереть профиль подоконника алюминиевыми или коваными стойками с поперечиной. Но, пожалуй, самый привлекательный способ укрепления профиля ПВХ, используемого в качестве подоконной доски: установить подобие каминного портала, скрыв радиатор отопления за декоративной решеткой. Панель профиля будет выглядеть, как полка камина.
Трудно сравнивать массивную деревянную подоконную доску и тонкий пластиковый профиль, поэтому, меняя первый вариант на второй, нужно заранее рассчитать высоту ПВХ панели. За отправную точку принимаем среднюю толщину блока в пределах 22 миллиметров. Это не много, поэтому при монтаже пластика на место деревянной доски нужно подкладывать бруски, кирпич или же делать толстую цементную подушку. Какой именно материал применять, зависит от расстояния между нижней плоскостью коробки рамы и оконным проемом. Впрочем, на заказ можно получить ПВХ профили толщиной 4-6 сантиметров.
Однако, прежде чем приобретать пластиковый подоконник, нужно убедиться в качестве использованного для его изготовления материала. Для этого желательно ознакомиться с сертификатом, которым должна снабжаться каждая модель. Там обычно указывается состав компонентов, из которых отливался профиль. Содержание поливинилхлорида должно быть около 60 и уж никак не менее 50 %. В составе пластиковых подоконников обычно содержится мел, его должно быть не более 5 %. Также обратите внимание на толщину пластика, она должна быть в пределах 2-3 миллиметров для внешних поверхностей и не менее 1,2 миллиметра для ребер жесткости.
Все вышеперечисленные условия крайне необходимы, когда выбирается толщина подоконника. Если прочность пластика удовлетворяет требованиям, вполне достаточно и типового двухсантиметрового профиля. При среднем качестве материала лучше выбирать ПВХ-блок потолще, проследив, чтобы расстояние между ребрами жесткости было как можно меньшим, и ни в коем случае не превышало 3,5 сантиметра. Если качество профиля низкое, никакая толщина поверхностей и перемычек не спасет от возникновения трещин и деформаций при случайных высоких нагрузках.
Весьма надежны и прочны подоконники, которые выпускаются в Германии, из смеси полимеров с деревянными опилками. Эти модели не имеют ребер жесткости, и вас может не волновать толщина поверхности, поскольку панели изготавливаются монолитными. Литые подоконники из пластика с измельченной древесиной очень прочные на изгиб, а значит, можно не опасаться трещин при высокой нагрузке и даже от значительных по силе ударов. Единственное, чего следует избегать, это воздействия на поверхность такой подоконной доски высокими температурами.
Чтобы подоконник не пострадал от нагрева, нужно выбирать профили с покрытием меламиновой смолой, которая обеспечивает надежную защиту от высоких температур.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!remoskop.ru
При замене окна на новый пакет, многие хозяева задумываются о качественном подоконнике, потому что пластиковый белый подоконник имеет много минусов. Подоконник из гипсокартона может быть разной расцветки и прослужить долгий срок службы, если сделать его правильно и обращаться с ним аккуратно.
Полное содержание материала
Гипсокартон отличается от других строительных материалов своей идеальной ровностью поверхности, а также долговечностью службы. Подоконник из гипсокартона можно покрасить в цвет интерьера помещения, необязательно, чтобы он был белого цвета. При оклейке его специальной лентой, он станет глянцевого яркого цвета. При отделке керамической плиткой он будет крепким и функциональным. При выборе такого варианта, на этот подоконник можно поставить тяжелые цветочные горшки или самому становиться при мойке оконных рам или замене штор и гардин.
Подоконник оформлен кафелемПодоконник из гипсокартона, сделанный своими руками, оформляется не только в зависимости от дизайна комнаты, но и исходя из того, для чего он будет служить и в какой комнате он будет стоять. Допустим, если это будет кухня, где очень часто открыто окно на проветривание, подоконник следует оформлять так, чтобы воздействие перепадов температуры и повышенная влажность никак не отразились на функциональности гипсокартонного подоконника.
Как сделать подоконник из гипсокартона, основа которого – металлический каркас? Для этого следует соблюдать пошаговую инструкцию.
Вернуться к оглавлениюДля того чтобы заменить подоконник нановый или поставить его после установки стеклопакета, понадобятся инструменты, материалы:
Материалы:
При помощи этого набора работа будет незатруднительной и быстрой.
Гипсокартон обязательно должен быть влагостойкий, потому что подоконник в любом случае подвергается перепаду температуры и проникновению влаги.
Вернуться к оглавлениюДля создания гипсокартонного подоконника под окном должно быть расстояние для производства каркаса из профилей.
После того как будет установлен стеклопакет, должны пройти сутки для фиксации окна на своем месте. В некоторых местах появятся остатки пены, которые нужно будет срезать строительным ножом.
Под окном должны быть специальные зазоры для установки туда профиля и вставки листа гипсокартона.
Обрезка пены по периметру оконной рамкиМесто, где будет фиксироваться подоконник должно быть чистым и ровным. Если стена состоит из кирпича, следует при необходимости его доложить и сделать сверху стяжку из цементного раствора. Стяжка не должна быть слишком толстой, потому что не будет места для металлической конструкции под гипсокартонный подоконник.
Если поверхность сравнительно ровная, ее следует убрать от пыли и остатков бетона.
Следует внимательно осмотреть место под рамой. Оно должно быть чистым и желательно без дыр. Все найденные дыры следует заделать монтажной пеной или цементным раствором и дождаться полного высыхания.
Когда поверхность будет подготовлена, можно приступать к разметкам и чертежу. Изначально следует снять размер будущего подоконника в длину и записать его на листе бумаги в графическом виде. 
После определяется ширина подоконника. Не следует его делать слишком широким. Во-первых, если конструкция будет намного выглядывать в комнату, это может значительно отяжелять конструкцию, и она в итоге поломается пополам. Во-вторых, под окном часто стоит батарея, теплый поток воздуха не должен ударять в тыльную сторону подоконника, а свободно поступать в пространство окна и комнаты. В-третьих, если шторы или гардины будут лежать на крае подоконника, тогда это будет очень некрасиво.
Проведение разметки будущей конструкцииПосле определения ширины конструкции, следует наметить точки крепежей.
Сборка металлического каркаса начинается с того, что следует отмерить направляющий профиль по длине подоконника и отрезать его. После этот кусок НП завести под окно и закрепить. Между профилем и окном должно остаться расстояние для гипсокартона. Для этого при монтаже НП следует подложить кусочек ГКЛ.
В ширину на расстоянии 25 см крепятся отрезки профиля длиной 15 см. Они будут держать верх подоконника.
Далее, нарезается профиль по ширине подоконника. Он заводится в горизонтальный НП и вкладывается в прикрепленный кусочек профиля. Все крепится саморезами. Такая процедура проделывается по всей ширине подоконника.
Крепящиеся детали проверяются уровнем для ровной плоскости.
Каркас для подоконникаДля жесткости подоконника на стене в горизонтальном виде крепится кусочек профиля.
Внизу под будущим подоконником прикручивается профиль по длине подоконника. К прикрученному профилю крепятся кусочки профилей по ширине подоконника (это делается с нижней стороны).
Торцевая – лицевая часть. Крепим к выступающим кускам сверху подоконника горизонтальный профиль (с заходом в профили на стене). Под ним еще один такой же длины профиль. От него опускаем вниз маленькие металлические кусочки (10–12 см.).
Закрепляем их горизонтальным профилем, который должен выходить на стену.Каркас готов.
Приступая к обшивке ГКЛ, следует в каркасную основу положить утеплитель. Это может быть строительная вата или гидробарьер. Он не даст проникнуть холодному воздуху внутрь и не даст выйти теплому наружу.
После монтажа металлического каркаса, необходимо приступить к обшивке гипсокартоном. Для этого следует по размерам, снятым заранее, вырезать полотно и приложить его к металлической конструкции. Карандашом на ГКЛ отметить прохождение профилей, для будущей фиксации гипсокартонной выкройки к каркасу.
После крепления гипсокартона к профильной конструкции, образуются тоненькие щели между окном и подоконником. Такие же щели будут и между откосами и подоконником. Их все следует обработать герметиком. Внизу, под подоконником, следует все внимательно осмотреть. При обнаружении щелей – идет обработка герметическим материалом.
Приступая к отделке подоконника, следует спрятать места крепежей. Шляпки саморезов грунтуются, затем дается время, чтобы грунтовка высохла.
После высыхания шляпки саморезов шпаклюются. Стыки-границы, углы гипсокартона следует заделать армированной лентой. Если лента – самоклейка, её просто можно приклеить. Если нет, тогда наносится тонкий слой шпаклевки, лента накладывается на сырую шпаклевку и «утопляется» в ней. После наносится еще один слой шпаклевки.
После высыхания весь подоконник грунтуется и еще раз шпаклюется. После высыхания, при помощи наждачной бумаги, убираются и затираются все мелкие неровности на подоконнике.
Вернуться к оглавлениюgipsokarton-blog.ru
В этой статье речь пойдёт об установке пластикового подоконника на бетонное или кирпичное основание.
Зачастую установщики окон да и простые домашние умельцы откровенно халтурят при монтаже подоконника: по-быстрому устанавливают на монтажную пену или используют нелепые оцинкованные пластины.
Из этого получается отличная антиреклама: подоконник находится на виду, и любой заказчик будет совершенно не в восторге при виде некрасивый щелей под рамой и непонятных наклонов подоконника.
Вот отличный пример антирекламы:
Предлагаемый мной способ подразумевает «приклеивание» подоконника на основание при помощи гипсовой штукатурки: но обо всём по порядку.
На начальном этапе необходимо прирезать подоконник по размеру, я делаю это с помощью электрического лобзика.
Готовый подоконник должен свободно заходить под профиль окна и упираться в так называемый «подоконный брус».
Крупный план отрезаемой части.
На приведёных мной фотографиях левый торец подоконника закрывается пластиковой заглушкой; правый — «заходит» в откос.
Из соображений удобства торец закрываемый заглушкой я срезаю под косым углом (под тем же углом развёрнут откос относительно оконного изделия) — так будет меньше шансов цепляться за подоконник при проходе на балкон.
Далее в тыльную сторону подоконника при помощи шуруповёрта вкручиваем саморезы которые нужны для сцепления со слоем штукатурки (я использую фосфатированные длиной 25мм).
Шурупы вкручиваем на расстоянии 5 — 10 см друг от друга двумя — тремя рядами, естественно вкручиваем буквально на 5 мм, чтоб не повредить лицевой слой подоконника.
Возле «околодверного» торца можно натыкать саморезов чуток погуще для надёжности.
Следующий шаг — подготовка основания:
В основании при помощи перфоратора сверлятся отверстия для дюбелей, в которые закручиваются саморезы. Задача ближнего к оконному профилю ряда саморезов (на фото они жёлтого цвета) — обеспечить плотное прилегание подоконника к нижнему профилю окна.
Тут я использую мощные гальванизированные саморезы по дереву. Так как толщина пластикового подоконника составляет 20 мм, то для обеспечения отсутствия щели между подоконником и профилем окна зазор между ними должен составлять те же 20 мм. Обычно я выставляю один центральный саморез используя обрезок подоконника (как на фото), а остальные по уровню от него.
Есть также нюансы: пластиковый подоконник на тыльной стороне имеет продольные пазы и необходимо чтобы головки саморезов не попадали в паз.
Обычно за несколько подходов примерки я достигаю абсолютного отсутствия какого-либо зазора между подоконником и профилем оконного изделия.
Второй ряд саморезов (на фото они чёрные-фосфатированые) служат для обеспечения надёжного сцепления основания со слоем гипсовой смеси.
Достаточно что бы головки этих саморезов возвышались на 10 — 15 мм над основанием. В последний раз я даже перевязал саморезы между собой вязальной проволокой для увеличения прочности.
Следует заметить что основание должно быть тщательно прогрунтовано грунтом глубокопроникающего действия.
Последняя примерка подоконника перед монтажом
В качестве клеющего состава я использую гипсовую штукатурку Knauf Старт или Knauf Ротбанд, развожу её согласно рекомендации и наношу на основание; на участке возле окна слой смеси не должен быть выше уровня головок подпорных саморезов иначе подоконник при заходе на место «соберёт» тыльным торцом смесь перед собой и не примкнёт плотно к подоконному брусу, на внешнем же крае основания следует нанести раствора больше необходимого — при выравнивании подоконника по уровню лишняя смесь выдавится наружу.
После того как горизонтальность подоконника выверена можно слегка нагрузить его поставив на поверхность небольшой груз, это делается из-за того, что не заходящий в откос край подоконника слегка пружинит и отклоняется от горизонтали.
Примерно через час груз можно снять и поставить заглушку на свободный торец подоконника, а также замазать смесью дефекты и неровности.
Надеюсь данный туториал окажется полезен для Читателя!
www.yaprofi.net
Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Подоконники в квартирах — деталь оформления окна, которая больше всего подвергается агрессивному воздействию холодного воздуха, запотеванию стекла и горячим потокам воздуха, поднимающимся от радиаторов. В результате длительной эксплуатации они постепенно теряют эстетичный вид и требуют замены. Производители предлагают деревянные, пластиковые или мраморные подоконники из искусственного композиционного камня, но чаще всего, владельцы домов устанавливают пластиковые, в комплекте с такими же оконными блоками. Как поставить подоконник к пластиковому окну самостоятельно сегодня и разберемся.
Пластиковые окна уверенно заменяют традиционные оконные блоки и все деревянное оформление окна, включая подоконники. Сегодня, массивные деревянные подоконники, требующие постоянной окраски, заменили изделия из пластика, которые устанавливаются после завершения работ по монтажу пластиковых окон. Но не только деревянные подоконники можно красить в любые цвета радуги, пластиковые подоконники тоже можно преобразить в цвет любого интерьера самостоятельно, как это сделать мы уже обсуждали в статье — чем покрасить пластиковый подоконник, советую изучить. Обычно подоконники устанавливают мастера, которые монтировали оконный блок, но в отдельных случаях и заменяя пришедший в негодность старый подоконник, можно это сделать самостоятельно. А инструкций на тему, как это сделать правильно собственными руками в интернете очень много.
Начиная работу по установке, нужно найти необходимые размеры пластикового подоконника, которые определяются по ширине оконного проема с добавлением 3-х сантиметров с каждой стороны. В нижней части вертикальных откосов оконного проема, пробиваются штробы глубиной в 3 см, куда запускаются боковые кромки подоконника. Затем вымеряется расстояние от оконного блока до внутреннего обреза проема с добавлением выпуска передней части над отопительным прибором и кромки в 1-2 см, уходящей в специальный паз в нижней части пластикового оконного блока. Выступающая за обрез стены часть подоконника размером 7-8 см не препятствует потоку тепла от радиатора.
Если оконные откосы еще не отделаны, в их нижней части пробиваются штробы, и боковые кромки подоконника вставляются в штробленный угол оконного откоса. Если откосы уже облицованы декоративным материалом, необходимо снять или подрезать низ отделочного материала установленного на откос. Перед установкой подоконника необходимо низ проема очистить от строительного мусора, штукатурки, пыли и грязи. В нижней части пластикового окна устанавливается специальный профиль, с выбранным пазом глубиной до 2 см, в который вставляется обратный обрез подоконника. Опираясь на высоту этого паза, требуется рассчитать небольшой уклон в 1 см, направленный внутрь помещения. Для этого изготавливаются специальные деревянные клинья, устанавливаемые на нижнюю плоскость проема с расстоянием между собой в 30-40 см.
Проверить горизонтальность основания под подоконник необходимо с помощью строительного уровня, в случае обнаружения перекосов исправить ошибку, подложив в нужных точках деревянные подкладки нужной толщины. Затем пространство между клиньями заполняется монтажной пеной, подоконник плотно прижимается к ним равномерно распространенным по его плоскости грузом. Специалисты рекомендуют использовать для этого двухкомпонентную пену, с низкими показателями расширения при отвердении. Для фиксации подоконника к этой пене, достаточно 10-15 кг равномерно распределенной нагрузки на него. Чтобы избежать вспучивания, деформации подоконника при использовании обычной пены, нагрузка на него должна быть равномерной и доходить до 50-60 кг, так войдя в контакт с воздухом, пена агрессивно расширяется. Заполнение пространства под подоконником пеной, не должно быть излишним, но достаточным, чтобы не осталось пустот, снижающих его надежность. Для окончательного становления пены и окончательной фиксации подоконника на месте, его конструкция должна выстояться 24 часа, после чего, выступившие излишки пены аккуратно срезаются.
После выяснения вопросов, как поставить подоконник к пластиковому окну, остается разобраться в некоторых особенностях монтажа и учесть их при проведении работ. Особенности, которые стоит обязательно учесть:
Если выполнять работы по инструкции, установка пластикового подоконника превращается в удовольствие от проделанной работы и эстетичного вида аккуратно оформленного современного окна. Дополнительные тонкости установки подоконников мы рассматривали в статье схожей тематики — как правильно установить подоконник на пластиковые окна, советую ознакомиться. Удачи!
Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки: И конечно же подпишитесь на обновления, чтобы ничего не пропуститьНиже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение - нам это очень важно!
www.prosamostroi.ru
