1. Соединение профилей на сухарях.
Внутри каждого конструкционного профиля расположена полость 20.6х20.6 мм. Для крепления закладного и торцевого сухаря в данной полости необходимо отсверлить/зенковать отверстие строго по центру полости на расстоянии 36 мм. от торца профиля (см. ниже рис. 1, 2 и 2.1). Технологическая несоосность отверстий на сухаре и профиле позволяет «поджимать» крепление профилей при затягивании винта. Винт, закрепляющий сухарь внутри профиля, можно располагать с разных сторон. Эту возможность следует использовать при проектировании мебели, чтобы максимально убрать с видимых мест элементы соединения профилей.
- Крепление сухаря с любой из 4-х сторон:
- Крепление сухаря с 3-х сторон:
Профили К 07.25-80 и К 08.25-120 настоятельно рекомендуем крепить двумя сухарями с каждой стороны профиля для жестко защемленного соединения. Внимание! Далее при описании видов соединения все привязки размеров и разметка (кроме отдельно оговоренных) происходят от осевых линий полости 20.6х20.6 внутри профилей.
2. Торцевое соединение с использованием закладного сухаря.
2.1 В несущем профиле по середине паза в необходимом месте сверлится отверстие 1 диаметром строго 5,5 мм. В случае, если профили соединяются у торца несущего профиля, отверстие 1 размечается на расстоянии Н от торца (см. рис.1), где Н - расстояние от торца несущего профиля до осевой линии полости ответного профиля. При использовании в данном соединении заглушки несущего профиля, отверстие размечается на расстоянии h=H-2 мм. Для исключения ручной разметки используйте шаблоны! 2.2 Закладной сухарь заводится в паз несущего профиля, после чего крепится саморезом в отверстие 1.
3. В ответном профиле на расстоянии 36 мм от торца профиля размечается и сверлится отверстие в соответствии с рисунками 2 и 2.1. Для исключения ручной разметки, для четкой зенковки отверстия используйте кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01.
4. Ответный профиль заводится в сухарь и крепится винтом М6.
5. Закладной сухарь комплектуется саморезом и винтом М6 с заглушкой.
 |
3. Торцевое соединение с использованием торцевого сухаря. 3.1 Используется в случае, когда несущий профиль располагается к ответному профилю ровной стороной без паза. Разметка на несущем профиле под отверстие 1 диаметром строго 5,5 мм аналогична разметке под закладной сухарь (см. рис. 3). 3.2 Отверстие 2 диаметром 5,5 мм в несущем профиле размечается и сверлится согласно рис. 4. В данное отверстие попадает специальный шип торцевого сухаря, исключающий проворачивание ответного профиля. Для исключения ручной разметки используйте шаблоны! 3.3 Разметка ответного профиля и его крепление аналогична разметке под закладной сухарь. 3.4 Торцевой сухарь комплектуется саморезом и винтом с заглушкой. |
4. Угловое соединение с использованием углового сухаря 90°. 4.1 В профилях на боковой или внутренней стороне сверлятся и зенкуются отверстия согласно рис. 2.1. Разметка отверстий согласно рис. 5. Для исключения ручной разметки используйте кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01! 4.2 Соединение собирается согласно рис.6 и крепится винтами М6 с заглушками. 4.3 Угловой сухарь комплектуется 4 винтами М6 с заглушками.
Для исключения ручной разметки используйте шаблоны, кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01!
5.2 Соединения профилей 40*40 мм. 5.2.1. В случае, когда после сборки углового соединения третий профиль необходимо закрепить со стороны, имеющей паз 12 мм в профиле, используется закладной сухарь. Он крепится винтом М6 (входит в комплект углового сухаря) через выборку А. 5.2.2. В случае, когда 3-й профиль устанавливается с гладкой стороны углового соединения профилей 40*40 мм, используется гайка закладная (см. рис.9). Закладная гайка с наживленным на нее торцевым сухарем, заводится в паз 36х5 профиля, после чего производится сборка углового соединения (см. рис.10).
Для исключения ручной разметки используйте кондуктор КПК 20-20 и сверло-зенкер КПК 6-12.01!
www.furnitu.ru
Телицы из поликарбоната, по сравнению с обычными конструкциями из стекла, в большинстве случаев смотрятся намного выигрышнее. Как правило, они не только обладают аккуратной формой, но и выполнены довольно качественно, без видимых огрехов. Однако чтобы быть не только красивыми, но и максимально функциональными, такие конструкции должны иметь наилучшую защиту от различных явлений природы, в том числе дождя и ветра. Чтобы усилить эти параметры, используется стыковочный профиль для поликарбоната.
Использование профилей при монтаже сотового поликарбоната
Содержание статьи
Для начала разберемся, что же это такое – стыковочный или соединительный профиль. Все просто – этот элемент представляет собой длинную пластиковую планку, внутри имеющую определенное строение (чаще всего Н-образное). Предназначается для стыковки или соединения двух листов сотового поликарбоната как на теплицах, так и на различных кровлях, перегородках и прочем.
Стыковочный профиль для поликарбоната
Цели использования профиля для поликарбоната приведены ниже.
Последствия пренебрежения стыковочным профилем
Создание оптимального микроклимата в теплице из поликарбоната
Стыковочный профиль выполняется обычно из прозрачного материала — поликарбоната, что позволяет применять его как для прозрачных, так и для полупрозрачных конструкций, которые изнутри должны быть хорошо освещены. Этот элемент позволяет крыше или стене максимально сохранить способность пропускать свет. Также он может быть сделан и из алюминия.
Профиль для поликарбоната прижимной/стыковочный, алюминиевый, АД 53-10
На заметку! Стыковочный профиль может выполняться в различных цветовых вариациях – точно таких же, как и непосредственно сам поликарбонат. Чаще всего в магазинах можно увидеть желтые, зеленые, прозрачные профили.
Также не стоит беспокоиться и о защите от ультрафиолета. Стыковочные профили имеют защиту против вредного излучения — точно такую же, как на листах поликарбоната. Их удобно использовать не только для двух- и односкатных теплиц, но и для арочных и стрельчатых. Дело в том, что стыковочные профили прекрасно гнутся в пределах допустимого радиуса и ими можно стыковать два куска материала на таких типах сооружений.
Профили для крепления сотового поликарбоната
Перечислим основные преимущества использования стыковочных профилей.
Неразъемный профиль из поликарбоната
Обшивка навеса поликарбонатом с использованием стыковочного профиля
Существует несколько видов стыковочных профилей для поликарбоната, каждый из них имеет свое обозначение, состоящее из двух букв английского алфавита. Это UP, HP, RP, SP и FP, где Р — это первая буква слова Profile. У каждого из профилей своя цель использования и свое предназначение. Например, соединительный разъемный обозначается как SP, а соединительный неразъемный – как HP.
Варианты стыковочных поликарбонатных профилей
Таблица. Описание и характеристики разъемных и неразъемных профилей.
Неразъемный | Выполняется он только из пластика и стоит, как правило, дешевле, чем разъемный. Обычно применяется для обычной стыковки двух листов материала в прямолинейных и изогнутых конструкциях. Работать с ним несколько сложнее, чем с разъемным профилем – дело в том, что тут нужно умудриться правильно вогнать оба соединяемых листа поликарбоната в этот профиль. Обычно неразъемный Н-профиль применяется для соединения тонких деталей. Также он не обеспечивает полной герметизации стыков. |
Разъемный | Может быть изготовлен как из алюминия, так и из пластика. Профиль, у которого есть база-основание и специальная крышка, соединяющиеся друг с другом при помощи особого «замка». Он удобнее в работе, чем неразъемный, и предполагает большую функциональность. Сначала к основанию крепится база, а затем – верхняя крышка. Профиль со стороны сечения представляет собой перевернутую букву Н. Между двумя пластиковыми планками, соединенными посередине, образуются две полости, в которых и крепятся листы материала. У профиля есть специальная камера, где просверливаются отверстия для крепежных элементов – саморезов, болтов. |
Разъемный профиль применяется для соединения листов поликарбоната толщиной от 6 до 8 мм, а также 16 и 25 мм. При этом для соединения материала толщиной 16 мм специалисты рекомендуют применять только разъемный профиль. Также во время монтажа важно уделить внимание процессу защелкивания крышки на базе – дело в том, что если приложить чрезмерные усилия, то крепления легко сломать, а а крышка вовсе не защелкнется. Важно действовать аккуратно (поэтому не используйте молотки!).
Схема крепления разъемного стыковочного профиля
Буквами RP обозначается профиль коньковый. Он соединяет и в то же время защищает два листа сотового поликарбоната в области «конька» на двухскатных или стрельчатых теплицах или крышах. Обычно применяется на кровельных сооружениях под углом от 90 до 150 градусов. При этом обеспечивает необходимую герметичность и плотность стыковки под любым из этих углов. Коньковый профиль может быть выполнен как из пластика, так и из алюминия, бывает как разъемный, так и неразъемный. По своему строению сильно напоминает Н-профиль.
Коньковый профиль для поликарбоната
Схема крепления конькового алюминиевого профиля
Пристенный профиль обозначается как UP и применяется в тех случаях, когда конструкция из поликарбоната соединяется прямо со стеной, например, жилого здания. Также используется для крепления поликарбоната к балкам, уголкам, панелям. В сечении этот элемент напоминает букву F.
Пристенный профиль для поликарбоната
Пристенный профиль
Аббревиатурой FP принято обозначать угловой профиль, который используется для соединения двух листов поликарбоната под углом 90 градусов. И если пристенный профиль имеет всего один паз для материала, то у углового их два, в каждый из которых можно ставить по листу. Данный профиль уже не такой гибкий, как обычный стыковочный, но зато обеспечивает надежное соединение двух плоскостей.
Угловой профиль для поликарбоната
Существует еще и торцевой профиль — он не является соединительным, но необходим для того, чтобы вся собранная конструкция из поликарбоната приобрела гармоничный и законченный вид. Он П-образен и используется для защиты торцевой части материала, препятствуя попаданию внутрь сот мусора и грязи. Защелкивается на торце поликарбоната без использования клея или крепежей.
Торцевые профили для поликарбоната
Правильный монтаж торцевого профиля
Таблица. Типы и размеры стыковочных профилей.
| Стыковочный | 6 | - | 6, 8, 10 (4 только у неразъемного типа, 16 – только у разъемного) |
| Пристенный | 6 | 4-32 | 8, 10, 16 |
| Коньковый | 6 | 60, 80 | 4-6 и 8-10 |
| Торцевой | 2,1 | - | 4, 6, 8, 10 и 16 |
Примечание: торцевой профиль по толщине подбирается к конкретной толщине поликарбоната.
Как же правильно пользоваться поликарбонатными соединительными профилями? Рассмотрим монтаж и стыковку двух листов при помощи разъемного вида профиля.
Как соединить листы поликарбоната с помощью профиля
Шаг 1. Одну из половинок данного элемента – базу – помещаем на каркасную основу (например, на ребро каркаса теплицы). Затем по центру в ней делаем отверстия для саморезов.
Сверление отверстия в базе
Шаг 2. После этого при помощи саморезов плотно фиксируем базу на каркасе.
Фиксация базы на каркасе
Шаг 3. В боковые пазы базы помещаем листы поликарбоната с двух сторон.
Листы поликарбоната помещаются в пазы
На заметку! Листы должны немного выступать над торцом каркаса и профиля.
Шаг 4. После того как были установлены листы, укладываем поверх них вторую половину профиля – крышку.
Установка крышки
Шаг 5. Фиксируем замки при помощи коротких нажатий умеренной силы по центру профиля полностью по всей длине.
Фиксация замков
Инструкция по применению поликарбонатных профилей при монтаже листов из сотового поликарбоната. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).
Инструкция по применению
Схема монтажа разъемного стыковочного профиля
Во время укладки листов на базу-основу важно посмотреть, чтобы располагались они ровно, не было излишних щелей и перекосов. Только после этого защелкиваем крышку. Торцевой же профиль и остальные типы этого элемента просто надеваются на торцы листов. Исключение – неразъемный соединитель. Его, особенно в арочных сооружениях, не так-то просто смонтировать – он достаточно туго входит в пазы. Но упростить себе задачу можно, смазав внутреннюю его часть с одной из сторон маслом, а заталкиваемый лист заклеить по краю скотчем.
Саморезы для поликарбоната
В силу технологических особенностей полимерного материала для его крепления нельзя использовать гвозди, металлические хомуты или заклепки. Самым оптимальным вариантом представляется использование саморезов. Детальнее читайте здесь.
И напоследок несколько общих советов, которые помогут правильно, максимально быстро и качественно соединить листы поликарбоната. Конечно же, при помощи соединительных профилей.
Профили для поликарбоната
Резка листов поликарбоната для изготовления фронтона теплицы
Профиль предназначен только для соединения двух листов поликарбоната
Для лучшего отвода воды с нижнего края панели необходимо в торцевом профиле просветлить дренажные отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 300 мм
Каналы должны располагаться перпендикулярно каркасу
Профили для соединения листов поликарбоната – это не прихоть и не попытка производителей вытянуть побольше денег из вашего кошелька. Это действительно необходимый и нужный элемент при постройке качественной, теплой теплицы или беседки с не протекающей крышей. Приобретя соединительные профили и воспользовавшись ими, вы не пожалеете о своей покупке.
teplica-exp.ru
Из листов гипсокартона можно создавать разнообразные элементы и конструкции. Надежность всех элементов конструкции зависит от того, как крепко скреплены между собой профили. Выполнить эту работу можно несколькими способами. Есть проверенные и надежные, которые используют в большинстве случаев, но иногда можно использовать и подручные материалы.
Рассмотрим, как соединить профили для гипсокартона между собой правильно, и какие нюансы нужно учесть при креплении гипсокартона на потолке и стенах. Технологии несложные, и поэтому выполнить соединение профилей своими руками легко, главное, подготовить все необходимые материалы и инструменты для гипсокартона.
На рынке имеется множество конструкций, которые производят для соединения деталей при монтаже каркаса на стену.
Соединители могут иметь различный вид и конфигурацию, но есть самые востребованные, которые мы и рассмотрим, для удобства сделаем это в фор
whitestrip.ru
В этой статье мы узнаем, как удлинить профиль для гипсокартона или по другому - нарастить его длину. В предыдущих уроках мы узнали, что каркас для подвесного потолка делается из профилей 27х28, 60х27 и П-образных подвесов ("крокодилов"). Дело в том, что размер потолков может быть абсолютно разным. Одно дело сделать подвесной потолок в небольшой детской комнате, где длины профиля хватает на всю длину помещения, и совсем другое - сделать такой же потолок в большом зале. И если профиль 27х28 можно не наращивать, а точно выставлять по уровню и последовательно крепить к стене, то что касается основного профиля 60х27, к которому крепится гипсокартон, то здесь необходимо иметь полноценный длинный профиль на всю длину или ширину помещения, где планируется делать потолок. Как быть, если длины профиля, который мы приобретаем в магазине не хватает? В этом случае нужно знать как его нарастить, получив полноценный профиль требуемой длины.
Технология наращивание профиля может пригодиться и в том случае, если по какой-либо причине Вам не хватило профиля стандартной длины, но остались несколько обрезков более коротких.
СОДЕРЖАНИЕ:
Посмотрим, как удлинить профиль для гипсокартона. Я покажу 2 способа.
Перед нами 2 части профиля 60х27:
В магазине можно приобрести специальный элемент, который называется соединитель потолочных профилей:
Нужно взять профиль 60x27 и вставить внутрь него соединитель профилей:
делать это нужно аккуратно, не спеша, т. к. соединение происходит довольно туго.
Вставить необходимо до специальных ограничителей на соединительном элементе:
Для работы понадобится шуруповерт и саморезы с пресс шайбой 4.2x13:
Чем меньше длина самореза, тем лучше. Саморез должен быть острый:
В месте перекрытия профиля и соединителя необходимо закрутить саморез:
Обязательно должно быть две точки фиксации, поэтому прокручиваем рядом еще один саморез:
И то же самое проделываем со второй стороны:
После этого берем профиль, который нужно соединить (нарастить, удлинить):
и точно также заводим его на соединительный элемент:
Профиль соединен:
| Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь. |
Осталось то же самое: закрутить по два самореза по двум сторонам этого профиля:
Итак, саморезы закручены, профиль удлинен:
Рассмотрим второй способ удлинения. Для этого возьмем два куска профиля 27x28 одинаковой длины:
и вставим их поверх профиля 60х27 через боковые стороны:
Далее, вставляем вторую часть профиля 60х27:
После этого нужно саморезами сделать соединения:
Докручиваем оставшиеся саморезы:
Ниже на картинках Вы видите удлиненные профили, полученные первым и вторым способом:
На этом все. В этой статье мы узнали, как удлинить профиль для гипсокартона и в каких случаях это может понадобиться.
Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использованияУрок 02. Разметка стен под гипсокартонУрок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условияхУрок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими рукамиУрок 07. Как клеить гипсокартон на стенуУрок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окнаУрок 09. Разметка потолка под гипсокартонУрок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолкеУрок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона
rykinekruki.ru
Теплицы и парники – вполне обычное явление на загородных участках. Менее привычными являются оранжереи и зимние сады – последние вообще принято считать предметом необыкновенной роскоши. Еще реже в средних широтах встречаются здания с частично остекленной крышей.
Схема крепления
По большей части малая распространенность таких конструкций связывается с используемым материалом – силикатным стеклом. Оно довольно тяжелое, хрупкое – если не имеются в виду специальные его классы, и для придания ему криволинейных форм необходимо использовать особое оборудование. В результате стоимость материала оказывается весьма изрядной. Использование поликарбоната позволяет с легкостью решить задачу.
Поликарбонат – полимер на основе эфирных соединений угольной кислоты. Различными методами из сырья могут быть изготовлены строительные панели, различные емкости, медицинское оборудование, перекрытия и линзы для микроскопов. Применяется материал очень широко.
Для потребителя наибольшее значение имеют такие его свойства:
Комплектующие для крепежа
Для строительных работ выпускаются два вида изделия: монолитная панель и сотовая.
Сотовые плиты весьма разнообразны. Отличается не только толщина изделия, но и структура: панель может состоять из двух, четырех, пяти слоев. Соты могут иметь разную форму – шестиугольную, трапециевидную, прямоугольную. Материал подбирается в зависимости от назначения. Так, например, для зимних теплиц предпочтительнее выбрать изделия толщиной более 8 мм, а для оформления небольших рекламных щитов достаточно и 4 мм. На фото – парник из поликарбоната.
Монтаж плит производится разнообразными методами в зависимости от материала каркаса и назначения помещений. Если есть необходимость соединить панели между собой, а не просто прикрепить к балкам, то используется крепление разъемным и неразъемным профилем.
Разъемный – алюминиевый или пластиковый, состоит из двух частей. Монтаж производится таким образом.
Неразъемный профиль – составляет единую конструкцию. Соединить листы между собой с помощью неразъемного профиля еще легче. Однако в этом случае резиновые прокладки отсутствуют, поэтому регулировать степень крепления можно только вручную.
На видео о том, как соединить листы поликарбоната неразъемным профилем, рассказано более подробно.
При сооружении небольших объектов – беседок, веранд, часто используется крепление на клей. Применяется для этого одно- или двухкомпонентный полимерный состав.Для склеивания достаточно просто нанести клей по краю листа и соединить их между собой. Рекомендуется при работе использовать специальный пистолет, так как полимерный клей очень быстро застывает. В качестве клеящего состава допустимо применять растворители на метил- или этилхлориде.
Автор:Антон Ермолов
propolikarbonat.ru
| - конструкционный алюминиевый профиль Санкт-Петербург +7 (812) 702-1264 Москва +7 (925) 169-1604+7 (495) 308-2267 | |||||||||||||||||
| Скачать на русском языке каталог Item MB8 |
| ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
www.item-profile.ru
Соединяем профиля правильно
Автор: Руденко В.И.
Опубликовано: 2009-01-02
В процессе сооружения каркасных конструкций неизбежно возникают вопросы, связанные с креплением металлических профилей между собой в различных проблемных участках. От правильного решения этих вопросов зависит жесткость и надежность каркасов и, в конечном итоге, качество финишной отделки.
Трещины и потеря прочности - следствие нарушений технологий сборки и отделки, а не вмешательство каких-то третьих сил, как часто любят повторять горе-мастера .
Итак, соединения профилей при сборке каркасов вокруг дверных и оконных проемов, ниш, при обвязке профилями сантехнических коммуникаций, воздуховодов и т.д. Как правильно соединить профили, чтобы эти конструкции можно было назвать прочными и надежными? Далее будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся способы.
Соединение направляющих профилей у внутреннего угла.
У одного из профилей острыми ножницами по металлу отрезаем полку на длину, равную ширине профиля плюс 20 мм для захода листа гипсокартона.
Второй профиль, образующий угол, укладывается и фиксируется поверх обработанного.
Крепление ПНП-профиля за ухо .
Бывают ситуации, когда нужно прикрепить к основанию отрезок ПНП-профиля. Добиться этого можно, удалив у него полки.
Сначала необходимо отрезать профиль нужной длины плюс 50-60 мм на ухо . Затем на линии границы припуска полки надрезаются до спинки (на спинку не заходить).
Отгибаем припуск, отгибаем полки и отрезаем их под небольшим углом, выходя на разрезы, сделанные ранее.
Ухо готово.
Крепление к основанию производится дюбель-гвоздем, для чего дрелью сверлится отверстие под дюбель прямо через профиль. При этом сверло должно войти под углом точно на линию сгиба.
Если вырезать уши с двух сторон отрезка профиля, то его можно будет закрепить за них между двумя параллельными профилями. Причем это могут быть отрезки не только ПНП-профиля, но и ПС-, и ПП-профиля. Это очень распространенный вид соединения перемычки с основными профилями .
Еще один распространенный вид соединения профилей производится следующим образом. Сначала делаются разрезы вдоль линий сгиба профиля на глубину 30-40 мм. Чтобы получить ровный край, резать нужно не точно по линии, а по полке.
Отгибаем и отрезаем спинку профиля.
Теперь можно соединять профили.
Если участок облицовки требуется отнести от базовой стены (или потолка) на расстояние, превышающее длину прямого подвеса, используется крепление при помощи отрезка ПП-профиля . Полки следует надрезать в месте сгиба, затем согнуть профиль и зафиксировать полученный угол саморезами- клопами .
Важный момент, который часто упускают из виду не только начинающие отделочники но и професионалы. Дело в том, что смонтированная конструкция из гипсокартонных листов в большинстве случаев является отличным проводником посторонних звуков, представляя собой своего рода резонатор. Поэтому все элементы, соприкасающиеся со стенами, необходимо изолировать при помощи полиуретановой или пенорезиновой ленты-уплотнителя с целью ослабления звуковых мостиков .
Во-первых, ленту подкладывают под прямые подвесы, фиксируемые дюбель-гвоздями к стене или потолку.
Во-вторых, в целях звукоизоляции такую же ленту необходимо наклеивать и на спинки направляющих профилей.
Прежде чем заниматься монтажом гипсокартона на стены или потолок в вашем доме или квартире, необходимо коснуться вопроса о том, как необходимо правильно соединять профили между собой и какого типа они бывают. В этой статье мы подробно коснемся всех этих вопросов, а также, уделим внимание вопросу соединения профилей для гипсокартона и выясним, какие существуют способы их крепления.
Разобравшись с основными видами, свойствами, монтажом, возникает такой логический вопрос: как же соединить профили для гипсокартона?
Допустим, вы монтируете потолки из гипсокартона с вставлением одного уровня каркаса, то в таком случае, крепление перемычек относится к основным выравнителям профиля.
При соединении немаловажную роль играет краб. Он, прежде всего, предназначен для соединения профилей вида ПП размером 60& 27. Если у вас каркас более крепкий, то его рекомендуется прокручивать в каждое отверстие. В том случае, когда ваша комната имеет размеры больше чем 3м на 3 мм, подходят способы крепления при помощи удлинителя 60-на 70. Обычно, его вставляют в разрезы каждого из профилей, буквально до ограничительного ушка, которое регулирует равномерное распределение длины.
Профили для гипсокартона изготавливают при помощи метода холодной прокатки, то есть при помощи стальной оцинкованной ленты. Осуществляется монтаж при помощи современного профилигибочного оборудования. Их используют во всех зданиях: производственных, жилых и общественных. Они помогают для строительства каркасов, различных по назначению и конструкции, для подвесных потолков и облицовок.
Каркасы представляют собой достаточно жесткие основания для крепления ГВЛ, ГКЛ, ОСП, СМЛ. Стандартная длина профилей составляет около 3000 мм. На стоечных стенках и потолочных, имеются продольные гофры, которые увеличивают их жесткость.
Строительные профили подразделяются на следующие виды:
Строители — профессионалы отмечают профили образной формы С, которые служат в качестве стоек каркасов (вертикальных) и предназначены для облицовок на основе листов всевозможных материалов для перегородок. Если говорить об этом типе, необходимо упомянуть их необычную П. — форму, которая предназначена для создания перемычек перегодок и облицовок. Для того чтобы выбрать правильный профиль, нужно знать высоту перегородки, требования к конструкции. А если говорить о стоечном, и его монтаже и креплении, то нужно упомянуть о методе «просечки с отгибом»
Как правило, потолочный профиль имеет форму С — образки и зачастую предназначается для облицовки стен и подвесных потолков. Дополнительную жесткость ему придают гофры. Монтаж осуществляется с помощью прямых подвесов. ( см рис 1 и 3)
Используется при монтаже каркасов из одного уровня. Зачастую монтируют по всему периметру. Если перед вами задача — установка каркаса, в таком случае такой профиль будет монтироваться к полу и потолку. В нем существуют отверстия, которые крепятся к стенам с помощью дюбелей.
Служит своеобразной защитой наружных углов от различных повреждений. Его сечение выполнено в форме угла, благодаря которому он плотно прилегает к поверхности угла. В этом типе существуют отверстия. При монтаже в эти отверстия может проникать шпатлевка, которая наносится на угол, которая обеспечивает отличное сцепление профиля с обшивкой.
Служит своеобразной опорой в процессе оштукатуривания стен и потолков и помогает скрыть все неровности, что делает поверхность идеально ровной.
Данная статья является продолжением цикла, в котором мы рассматриваем монтаж гипсокартона своими руками. В первой статье Гипсокартон. Виды и назначение гипсокартона мы разобрали что такое гипсокартон, какие виды его бывают и где каждый вид используется. Эта статья будет посвящена основам технологии монтажа гипсокартона. В ней мы раскроем как крепить гипсокартон различными способами, как выполняется электропроводка под гипсокартоном и установка розеток в гипсокартон. Расскажем чем резать гипсокартон и какой понадобится инструмент для монтажа гипсокартона.
Для монтажа гипсокартона применяют каркас из деревянных брусков, металлических профилей или специальные клеевые смеси на основе гипса или цемента. Монтаж гипсокартона на клей на потолок не рекомендуется, для потолка лучше всего применять каркас. Суть всех методов сводится к одному: закрепить листы ровно, в одной плоскости, надежно, долговечно, чтобы уже готовая поверхность не бухтила , не дребезжала, не передавала структурные шумы.
Металлический каркас для гипсокартона на стадии монтажа
Профиль – это полоска оцинкованной стали, которую на конвейере из рулона гнут в относительно жесткую рейку, стандартных размеров сечения, дополнительно добавляют несквозную насечку для жесткости, и с шагом 300-600 мм сквозные отверстия для крепления к стене.
Плюсы: долговечность, лучшая устойчивость к влаге, чем у дерева, стандартизация элементов, возможно применять на очень кривых (например бутовых) стенах, можно уложить теплоизоляцию.
Минусы: самая слабая звукоизоляция: без специальных мер по звукоизоляции звучит, как барабан, требует большее количество инструмента, чем клеевой метод.
Древесина для каркаса должна быть ровной и струганной, не сырой, чтобы ее не повело, без цвели, следов от шашеля, коры.
Плюсы: экологичность древесины, а также лучше, чем у металла, звукоизоляция, можно уложить теплоизоляцию.
Минусы: требует дополнительной защиты от влаги (если есть предпосылки к ее появлению), есть риск, что бруски поведет .
Для того чтобы приклеить листы на гипсовый или цементно-полимерный клей потребуется минимум инструментов, некоторый опыт работы с клеевыми смесями, достаточно ровная изначальная поверхность (перепады до 20 мм), и крепкое, загрунтованное основание.
Неоспоримый плюс - это минимальное расстояние от основания до лицевой, готовой поверхности, и, пожалуй, самая лучшая звукоизоляция от структурного шума, минимум инструментов.
Минус: требует крепкую поверхность, перепады изначальной поверхности не должны превышать 20 мм (приблизительно), невозможно уложить теплоизоляцию под гипсокартон. Для утепления под гипсокартон в таком случае, потребуется полный цикл утепления пенопластом: с шпаклевочной сеткой в слое шпаклевки (ceresit ct 85, или аналог) и дюбелением парашютами .
Когда выставлены профили, самое время для того, чтобы провести коммуникации: электропроводку, телефонные, телевизонные и сетевые кабели к будущим точкам потребления.
Важно. По правилам установки электрооборудования (ПУЭ) силовые провода за обшивкой должны быть в гофротрубе не поддерживающей горение – металлорукав, или пластиковую гофру с маркировкой НГ (не горючий).
Телефонные и прочие провода с безопасным напряжением необязательно прятать в гофру, но она защищает также от повреждения провода, ведь за ГК остаются острые края металлического каркаса.
Пошаговый мастер-класс:
1. Надо определить, где будут точки потребления, дотянуться ли шнуры от приборов, хватит ли их по количеству, не надо ли будет, например, чтобы включить пылесос выключать компьютер.
2. Продумайте высоту размещения розеток, выключателей. Чтобы в пользовании это было удобно Вам и безопасно для детей, животных.
3. На стене нарисуйте каждую точку.
4. К каждой точке теперь нарисуйте, как пройдет провод. Чтобы не кусать локти через несколько лет, придерживайтесь простого правила: провод должен идти вертикально от розетки (выключателя), а все горизонтальные участки на одной высоте с коробками распределения.
Разметка розетки, обозначение, где пройдет провод
5. Закрепите все провода к стене. По возможности, не впутывайте провода к стойкам.
Важно! Запрещается прокладывать провода внутри профилей, ведь в них будут закручиваться шурупы.
6. Длину провода надо оставлять такую, чтобы потом было удобно подключать розетки: на 100-150 мм запас от существующей стены.
Фиксируем провода в гофре
7. Для будущих отверстий под розетки надо: или разметить точное расположение центров, и/или сразу вырезать отверстие для коробочки на листе гипсокартона.
Размечаем центр отверстия, замеряем диаметр
Инструмент для изготовления отверстий
Первые попытки лучше делать на обрезке гипсокартонных листов: бывает, что коробочки отличаются по диаметру, бывает, что коронка не подходит. Если вырезать будете по месту (когда лист уже прикручен), то не забудьте о проводе. Неточности вырезания можно доработать полукруглым напильником, или наждачной бумагой надетой на круглую ручку, например молотка.
В результате коробочка должна плотно сидеть в отверстии.
Коробочка должна плотно сидеть в отверстии
8. Остается завести провод в коробочку, и затянуть винтами лапки, чтобы зафиксировать коробочку. Шурупы, которые будут фиксировать саму розетку или выключатель, должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально, в зависимости от конкретного изделия.
Заводим провод в коробочку и затягиваем винтики
9. Под светильники достаточно небольшого отверстия: через него будет трудно достать провод. Тогда, провод лучше завести в отверстие в момент выставления листа, перед прикручиванием.
10. Подключение розеток, выключателей и светильников оставляем до окончания отделочных работ.
Если Вы зашиваете стены гипсокартоном, то надо учитывать особенности крепления будущих предметов, мебели, светильников, и прочих элементов. Для гипсокартона существуют специальные крепления, часто их называют бабочками. Они бывают металлические и пластмассовые:
Пластмассовый метиз для гипсокартона ( бабочка )
С обратной стороны листа бабочка разжимается и прочно фиксирует шуруп
Следует помнить, что на такой крепеж можно навешивать нетяжелые предметы: картину, легкую полочку, светильник.
Однако бывает нужно повесить, например бойлер, закрепить спортивный снаряд для ребенка или выполнить крепление других тяжелых предметов на гипсокартон. Тогда лучше всего в этом месте предусмотреть профиль CD, в который вложен брусок. Брусок вместе с профилем надо надежно закрепить к стене, так чтобы он выдержал будущие нагрузки. Чтобы профиль вместе с бруском получился в плоскости с остальным каркасом подкладываем дистанционные прокладки. Тогда после готовой отделки стен можно будет аккуратно закрепить то, что Вы запланировали.
Чтобы на гипсокартоне можно было закрепиться, надо вложить брусок в профиль CD
Для крепления плинтусов к гипсокартону хорошим решением будет вложить в нижний UD обрезки CD между стойками. И тогда после всех отделочных работ будет достаточно прикрутить плинтус шурупами по металлу через гипсокартон в этот профиль. Не попасть невозможно!
Чтобы закрепить плинтус вставляем в нижний UD обрезки CD
Для всех поперечных стыков гипсокартона также необходимо установить CD в плоскости основных стоек. В таком случае надо применять Т–образное соединение:
Т-образное соединение
Вариант слева более простой: делаем вырезы в боковых полках на глубину 30 мм, двумя блохами скручиваем. Вариант справа: делаем два НАДреза на глубину 30 мм, и отгибаем боковые полки. Этот вариант более жесткий, и надо закрутить еще пару блох в отогнутые полки.
В случае, когда две CD-шки образуют крестообразное соединение, применяем краб:
Крестообразное соединение Краб
Вид с изнанки . Сначала вщелкиваем краб в профили, отгибаем лапки, и в каждое отверстие вкручиваем саморез- блоху
Крестообразное соединение
В случае Т-соединения можно тоже применить краб, убрав лишние, выступающие части. В таком случае на поверхность CD, к которой мы крепим ГК остается ровной, без шурупов.
Т-образное соединение крабом
Если надо нарастить по длине профиль CD, то для этого существуют специальные соединители. Заводим соединитель в профили и скручиваем блохами с каждой стороны.
Для того чтобы резать листы гипсокартона, нужны: рулетка, карандаш, нож, ровная рейка (лучше на всю длину листа), желательно помощник.
Листы режутся очень просто.
2. Сначала надо прорезать один слой бумаги острым ножом.
3. Теперь лист надо надломить. Гипсовый сердечник сломается ровно по линии прореза.
Надламываем лист
4. Держим две половинки под углом 90 градусов, и прорезаем бумагу с обратной стороны.
Прорезаем второй слой бумаги с обратной стороны
Важно! все не заводские кромки листов, которые будут стыковаться с другими кромками должны иметь фаску 45 градусов.
1. Чтобы ее сделать аккуратно, надо прорезать бумагу под линейку параллельно срезу, отступив 10 мм.
3. Все неровности торцов и торчащую бумагу можно зашлифовать специальным рубанком для гипсокартона, теркой с наждачной бумагой, или напильником по дереву.
Дорабатываем торцы
Вырез с краю. Сначала надо по разметке прорезать ножом бумагу с одной стороны листа.
Размечаем вырез на листе
А затем сделать ножовкой или электролобзиком от кромки два пропила.
Прорезаем две стороны
И только потом, ломать и дорезать ножом бумагу с обратной стороны.
Ломаем и дорезаем второй слой бумаги
Если же надо вырезать отверстие в середине листа, то надо будет пропилить 3 стороны, и затем ломать. Либо полностью пропиливать все отверстие.
Когда прикручены все листы, выведены провода под розетки светильники и выключатели, выполняется заделка стыков гипсокартона и зашпатлевка углублений от шурупов. Для стыков применяем смесь Кнауф Фугенфюллер (или его аналоги) - гипсовая смесь, время работы 30-50 минут, застывая, образует крепкий материал, очень плохо поддается шлифовке.
Кромки с фаской обязательно надо загрунтовать, дать грунту высохнуть.
В обязательном порядке на все стыки надо наклеить армирующую сеточку. Если на стыке две заводские кромки, то применяем сетку шириной 80-100 мм.
Если же один или оба края гипсокартона с фаской под 45 гр:
а) отрезаем сетку вдоль, чтобы она не выходила за плоскость,
Применение шпаклевочной сетки
б) применяем сетку стандартной ширины, но тогда придется шпаклевать всю поверхность гипсокартона на толщину 1-2 мм больше.
Применение шпаклевойной сетки 2
Внимание! всегда армирующая сетка должна находится в середине шпаклевки! Чаще всего на таких сеточках в рулонах есть клейкая основа: она нужна для удобства хранения и использования, чтобы рулон оставался рулоном. Нельзя наклеивать сеточку на стыки, а поверх наносить шпаклевку. Сначала наносим 60% заполнения шпаклевки, потом утапливаем сеточку в шпаклевку, разглаживаем, заполняем остальной объем углубления.
Заделка швов в гипсокартоне
Углубления от шурупов. Тем же Фугенфюллером зашпаклевываем углубления от шурупов. Проводим шпателем (нешироким 60-80 мм) в нескольких направлениях, чтобы шпаклевка заполнила всё углубление. Когда Фугенфюллер высохнет, он втянется – это нормально. Повторно ямки уже можно заделывать обычной финишной шпаклевкой (Сатен гипс, Кнауф Финиш, и т.п.).
На наружные углы наклеиваем шпаклевочные углы клеем для уголков, как самый прочный, является Фугенфюллер. Также можно применять обычные гипсовые смеси для шпаклевки, но слой для надежной приклейки уголка потребуется толще.
В основном бывают такие виды уголков:
а) алюминиевый – он достаточно жесткий, и не ржавеет, но его легко сломать
б) пластиковый – менее жесткий, не ржавеет и не ломается
в) оцинкованный – очень жесткий, трудно сломать, но он может поржаветь в процессе работы, или даже со временем, ржавчина может проступить из-под отделки.
Принцип работы один со всеми видами уголков.
Оптимально, когда на наружном угле две заводские кромки: тогда шпаклевочный уголок не выступает за плоскость. Тогда после приклейки уголка сразу можно шпаклевать финишной шпаклевкой.
Если приходят одна или обе плоскости не с заводскими кромками нужно:
1. Или ножом делаем небольшую фаску, чтобы уголок стал заподлицо: тогда грунтуем фаску, приклеиваем уголок и шпаклюем финишный слой.
2. Или клеим уголок на плоскость листов: тогда надо шпаклевать основной шпаклевкой (изогипс, Кнауф Старт), чтобы пополнить и сгладить неровность.
3. Или уголок не применяем: просто шпаклюем, клеим обои или красим, а затем поверх отделки наклеиваем пластиковый угол: он закроет возможную трещину и защитит угол от незначительных повреждений. Впрочем, пластиковый наружный уголок не помешает при любом способе обработке наружных углов.
Наружный пластиковый уголок
С внутренними углами можно не заморачиваться, обычно достаточно обычной шпаклевки, чтобы заполнить щель (если такая есть). Например, у Кнауф есть смесь Унифлот. В инструкции к применению указано заделывать внутренние углы гипсокартона с помощью специальной бумаги. Если честно, то никогда не встречал такого на практике.
Для примыкания гипсокартона откоса к окну лучше сделать эластичный шов. Окна, а особенно пластиковые, достаточно подвижны, и там вероятна трещинка. Тут лучше сделать маленькую фаску на гипсокартоне размером 3*3, под углом 45 градусов, прогрунтовать ее и дать грунту высохнуть, и заполнить акриловым герметиком. Акриловые герметики эластичны, и помогут предотвратить трещинку.
Внимание! Если Вы заказываете облицовку гипсокартоном, то обычно заделка швов, углов, шурупов входит в стоимость монтажа гипсокартона и дополнительно не тарифицируется.
Поверхность гипсокартона с заделанными швами, углами, шурупами является хорошим основанием под непрозрачные обои, поклейку плитки. Если же обои будут хоть немного прозрачны, то будут видны все белые полосы стыков гипсокартона.
Под обои желательно прошпаклевать поверхность финишной шпаклевкой (Сатен Гипс, Кнауф Финиш, Мультифиниш). Тогда основа под обои будет однотонной. На прочность приклеивания обоев шпаклевка не влияет. Перед оклейкой обоями шпаклевку прогрунтовать.
Покрасить поверхность гипсокартона можно, но обычно, краски для внутренних работ (Matt Latex, Wand Farbe,) не обладают достаточной укрывистостью, и придется нанести не менее 3-4 слоев краски. Когда краска наносится больше 2 слоев уже трудно достичь равномерной фактуры. Намного выгоднее прошпаклевать финишной шпаклевкой. После шпаклевания и шлифования, перед покраской загрунтовать.
Клеить плитку можно прямо на бумагу гипсокартона. Важно: Швы гипсокартона под плитку заделывать обязательно! Швы в самой плитке лучше заделывать эластичной затиркой, например Ceresit CE-40.
В любом случае отделки, поверхность гипсокартона надо прогрунтовать грунтовкой для минеральных оснований.
Для разметки
Для изготовления каркаса нужно:
Для работы с листами:
Для заделывания стыков, шурупов, углов:
Заключение
Теперь Вы знаете основны монтажа, которые используются при установке гипсокартона своими руками. В следующих статьях мы рассмотрим, как зашить стену и откосы, потолок, как сделать перегородку из гипсокартона, как сделать короб для трубопровода, и другие интересные конструкции, которые встречаются в каждом частном доме или квартире.
Источники:
sferatd.ru
