Содержание
Окосячка, обсада оконных и дверных проемов
Окосячка, обсада оконных и дверных проемов
Многие из нас хотят жить в собственном загородном доме, который построен собственными руками или по индивидуальному проекту. Но как только мы возвели дом своей мечты и казалось бы осталось дело за малым, то возникает для многих неприятный момент, связанный с установкой окон в новый дом. Ведь многие люди узнают про обсаду только на этапе строительства дома, а искать, оконную кампанию начинают только тогда когда уже появились, оконные проёмы.
Торговый дом «Окна Фолькон» предлагает своим клиентам услуги по выполнению работ связанных с установкой обсады. Мы выполним работы по окосячке качественно и в срок! Но для начала давайте всё таки ответим вам на вопросы: что такое окосячка и для чего она выполняется?
Деревянные дома со временем дают усадку за счет того, что дерево ссыхается. Это может привести к деформации и повреждению окон и дверей. Чтобы усадка дома не привела к
деформации оконных конструкций и дверей, нужно выполнить окосячку или обсаду.
Окосячка защищает проемы от давления сверху и создают зазор, необходимый для усадки. Боковые детали окосячки имеют позы, создающие скольжение по вертикали. Чаще всего окосячка выполняется из древесины хвойных пород. Она состоит из вершника, боковин и подоконника (порога).
Важно! Обсада должна устанавливаться до проведения конопатных работ.
Виды окосячки (обсады)
П-образная окосячка (в колоду)
Стандартная окосячка. Для её выполнения в торце стены вырезается шип, на него устанавливается вертикальная часть обсады с пазом, по которому сруб двигается по вертикали, вследствие усадки. Благодаря этому на дверную и оконную конструкцию не оказывается давления, что гарантирует их правильное функционирование и долговечность. Обсада обрабатывается антисептиком, а между шипом и пазом укладывают мягкий утеплитель. Защиту от продувания под подоконником обеспечивает ветровой замок. Зазоры над верхней частью окосячки закрываются мягким утеплительным материалом.
Т — образная окосячка (в шип)
Т-образная окосячка выполняется следующим образом: в торце проема вырезается паз, а боковые части обсады имеют Т-образные профили. В пазы на стояках окосячки вклеиваются бруски, которые выполняют функцию ребер жесткости, они гарантируют стабильность формы обсады и равномерную усадку стен.
При установке окосячки Т-образного типа требуется строгое соблюдение технологии.
Например, если вы закрепите брусок гвоздями или саморезами, есть вероятность промерзания или продувание оконного и дверного проема. Важную роль в обсаде играет антисептическая обработка и утепление швов сжимаемым материалом.
П- или Т-образная окосячка выбирается в зависимости от дома. При выезде на объект замерщик подскажет вам наиболее подходящий вид обсады.
Этапы установки окосячки (обсады)
- Вырез проема делается на расстоянии 80-90 см от пола, при определении этого расстояния учитывается рост человека. Между проемом и оконной или дверной конструкцией нужно сделать усадочный зазор 35-60 мм.
- Подготовка проема. С помощью бензопилы в зависимости от вида окосячки в проеме вырезается паз или гребень.
- Обработка и утепление. После установки окосячки, её поверхности обрабатываются антисептиком, в зазоры укладывается утеплитель. При монтаже окосячки нельзя использовать монтажную пену, так как оконная конструкция должна свободно двигаться по вертикали.
- Монтаж деревянных элементов. В конце выполняется установка деревянных элементов, а именно подоконника, боковин и вершника.
Повлиять на цену на цену обсады могут следующие моменты:
- Толщина стен: дома из дерева строятся из бревна и бруса, поэтому толщина стен может быть от 140 до 300 мм. Размеры деталей окосячки по ширине соответствуют стенам дома, или немного превышают её. Также нужно учитывать ширину подоконника.
- Размер проема: чем больше проем, тем больше материала потребуется на изготовление окосячки и времени на работу. Форма проема также влияет на цену обсады: стандартная прямоугольная конструкция или сложная многоугольная.
- Качество деревянного дома: если стены собраны без связующих элементов, искривление стен происходит в вырезанных проемах. Тогда приходится дополнительно делать выпрямление стен, что ведет к дополнительным расходам. Дома из бруса собираются на гвозди, которые встречаются на 300 мм. Из-за этого требуется дополнительные средства и время на заточку цепей для бензопилы или покупку новых.
Обсада окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме
Расчет стоимости окосячки
Высота, м.
Ширина, м.
Изготовление окосячки — качественно, надежно, недорого.
Владельцы загородных домов зачастую сталкиваются с проблемами, неведомыми обитателям квартир в обычном многоквартирном доме, например, окосячка и обсада в брусовом доме и срубов. Следует помнить, что окосячка выполняется не в любом доме, а только в деревянных или брусовых, недавно построенных, домах (не старше 10 лет).
Профессиональное изготовление окосячки и обсады проемов и дверей позволяет при усадке дома избежать значительных повреждений проемов и сделать дом максимально безопасным для его обитателей. Правильно смонтированная окосячка обеспечивает оптимальную функциональность микропроветривания пластиковых окон и дверей.
Усадка нового деревянного дома – это неизбежный процесс, противостоять которому можно, если будет грамотно выполнена окосячка, каждое строение требует индивидуального подхода в зависимости от высоты и функционального назначения. Мастера подготавливают подходящий вариант установки окосячки после выезда на место проведения работ.
Усадка дома может достигать 3-4 процентов, а, следовательно, становится крайне необходимой окосячка оконных и дверных проемов, чтобы от происходящей усадки не пострадали стеклопакеты и двери. Своевременно выполненная обсада позволит избежать повреждения и сохранить целостность и привлекательный внешний вид окна и двери. Специалистами с высоким качеством выполняется оконная и дверная окосячка, цены на которую весьма доступны и приемлемы.
Обсада будет изготовлена с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности.
Самостоятельно процесс вполне выполним, однако это требует значительных физических затрат и определенных специфических знаний, поэтому лучше окосячку купить и доверить ее изготовление профессионалам. Вопреки распространенному мнению, окосячка нужна не в каждый загородный дом. Можете вздохнуть спокойно если. У Вас не деревянный дом, дому более 10 лет, Вы устанавливаете новые двери с коробкой. Если и сейчас Вы понимаете, что окосячка Вам все же нужна, но желания ее устанавливать не появилось, следует помнить: если дать дому устояться 3-4 года, он перестанет давать сильную усадку и, возможно, окосячку устанавливать не придется ,если установить окна и двери без окосячки, есть вероятность, что ничего плохого не случится. Принимать окончательное решение Вам. А для того чтобы Вам помочь, мы постарались ответить на самые распространенные вопросы наших заказчиков.
Для чего необходимо устройство окосячки?
Любой деревянный дом дает усадку.
С этим спорить не будет никто.
Если Вы не знаете, усадка – естественное изменение размеров дома. В домах из разных материалов усадка тоже разная: сильней всего садятся дома из калиброванного бревна, меньше всего – из клееного бруса. В среднем, усадка деревянного дома составляет 3 — 4%.
Достаточно легко прикинуть, что если у вас двухэтажный дом, высотой 6 метров: 2 этажа по 3 метра, то в год он будет садиться почти на 2,5 см. Как Вы думаете, что будет с вашими окнами, если проем уменьшается почти на 2 пальца в год?
Какая бывает окосячка?
Окосячка представляет собой деревянный короб, служащий для создания независимости конструкции окна –двери от всего остального дома. Обычно применяется окосячка в различных вариантах с изготовлением колоды.
Мы предлагаем три варианта изготовления, существенно отличающиеся друг от друга по технологическим особенностям:
- окосячка «в закладной брусок»,
- окосячка «в колоду»,
- окосячка «в шип».
Технология изготовления и установки достаточно сложна. Для того чтобы сохранить независимость окон и дверей, окосячка жестко в проем не крепится. Либо в проеме, либо на коробке вырезают паз. Далее, как говорится, есть варианты*…
Самый недорогой – окосячка «в закладной брусок». При таком монтаже паз вырезается на внутренней стенке проема, туда закладывают брусок. К бруску крепят чистовую доску. За счет низкой стоимости материалов такой вариант очень экономичен.
Стоит отметить, что после установки окон и дверей в проем с окосячкой «в закладной брусок», обязательно нужно отделывать откосы.
Окосячка «в шип» более качественное решение. Вместо бруска и доски специальным образом подготавливают брус, так, чтобы он имел сечение в виде буквы «Т». Шип: ножку «Т», заводят в паз, а вершинка является откосом окна.
Окосячка в «колоду» подразумевает выпиливание шипа в боковых стенках проема, а подготовленная колода имеет вид буквы «П».
Далее колоду одевают на шип.
* приведенная на сайте информация предназначена для ознакомления и не является руководством к использованию.
«Что выбрать?»
Безошибочно ответить на этот вопрос сможет только специалист. Все зависит от ситуации на объекте: от того какой у Вас дом, какие требования Вы предъявляете к готовому проему.
Согласитесь, глупо в трехэтажном загородном деревянном коттедже прибивать доски к бруску. Так же глупо, в небольшой бытовке устанавливать окосячку «колоду».
Индивидуальный дом – индивидуальный подход.
Если Вы не определились или у Вас остались вопросы обращайтесь.
- Шип на срубе
- Шип на стене
- паз в окосячке
- зазор под усадку
- Четверть под окно
- Конусная окосячка
- Конусное окно
- Конусная окосячка
- Окосячка Вид с боку
- окосячка двери
- Дом До окосячки
- Чистовая окосячка в шип
- Окосячка баньки в колоду
- Вид изнутри окосячка
- Окосячка окна в колоду
- Вид изначально
- Окосячка с закладным бруском
- Окосячка с закладным бруском в доме из бревна
- окосячка
- Старинная окосячка
- Эксклюзивная окосячка из бревна под старину
- Проёмы в срубе
- Окосячка окон в бане
- Наличники снаружи после окосячки
- Чистовая окосячка
- Маленький проём с окосячкой
- Окосячка больших окон
- Чистовая окосячка на доме
- чистовая окосячка проёмов
- Окосячка в доме брусовая
- окосячка дома в колоду
- Окосячка в брусовом доме с закладным бруском
- Окосячка в брусовом доме
- Окосячка баньки с закладным бруском
- Окосячка двери с закладным бруском
- Окосячка в бане
- Окна в окосячке
- Чистовая окосячка окна
- Чистовая окосячка
- Чистовая окосячка с четвертью
- Окосячка ромбовидного окна
- Чистовая окосячка сруба
- Окосячка сруба
- окосячка окон
- Эксклюзивная окосячка арки
- Окосячка дома
- Окосячка в шип вид снизу
- Окосячка дверей
- Окосячка из доски
- Четверть под окно
- Наличники на большие окна
- Наличники на большие окна изнутри
- Наличники на большие окна снаружи
- Декоративный наличник на брусовом доме
- Деревянный наличник
- Монтаж наличников
- наличники резные
- Наличник дверей в деревянном доме
- Наличники дверей в срубе
- Наличник дверей на срубе
- Наличник деревянный
- Наличник и декоративный ригель
- Наличник из доски
- Наличник из строганной доски
- Наличник на брусовом доме
- Наличник на доме из оцилиндрованного бревна
- Наличник на срубе
- Наличник снаружи
- Наличник
- Наличники в деревянном доме
- наличники
- Обналичка на арке
- Материал для окосячки в колоду
- Чистовой материал для окосячки
- Материал для обсады окосячки
- Наличники
- Деревянные Наличники
- Деревянные Наличники на окна
- Деревянные Наличники на окна
- Наличник
Как украсить возврат окна из гипсокартона деревянным наличником
Поиск
Дом Домохозяйство Столярные работы Как украсить окно из гипсокартона деревянной рамой
Воспроизведение видео не поддерживается
Вот как можно украсить окна из гипсокартона, установив стандартный деревянный молдинг окна вокруг проема.
Список материалов для обшивки окна:
- 4 шт. оконная рама
- 1 табуретка у окна
- Гвозди отделочные 6d
- Малярная замазка или шпаклевка
- Шпаклевка
- Наждачная бумага
- Грунтовка и краска
Оконная рама Необходимые инструменты:
- Рулетка
- Торцовочная пила
- Молоток
- Набор гвоздей
- Монтировка
- Универсальный нож
- Пистолет для герметика
- Кисть
Как добавить оконную раму
- Снятие подоконника: Если существующий подоконник не выступает за гипсокартон с каждой стороны на ширину нового деревянного корпуса плюс 1/2 дюйма, снимите его и молдинг фартука под ним, прорезав зачеканить канцелярским ножом, затем с помощью монтировки и молотка вынуть его.
- Обрежьте подоконник по длине: Отрежьте новый подоконник по длине, чтобы он выступал на 1/2 дюйма за ширину кожуха (ширина кожуха x 2 + 1 дюйм = длина табурета).
- Табурет для окна с выемкой: Отцентрируйте табуретку на оконном проеме и отметьте края гипсокартона на табуретке. Измерьте расстояние от окна до стены и перенесите это расстояние на внутреннюю сторону табурета. С помощью лобзика вырежьте выемки на табурете, чтобы они подходили по размеру.
- Установка табуретки у окна: Вставьте новую табуретку в окно и прибейте ее гвоздями.
- Обрежьте верхнюю часть наличника по длине: Добавьте 1/8″ к ширине наличника и отметьте это расстояние на стене с каждой стороны оконного проема, чтобы определить длину верхнего наличника. Согните верхнюю оконную раму с каждого конца под углом 45°, чтобы короткий скошенный край был на 1/4 дюйма длиннее ширины оконного проема, чтобы учесть 1/8-дюймовые откосы с каждой стороны проема.
- Крепление верхней обшивки к стене: Выровняйте верхнюю обшивку ровно на 1/8” над отверстием и прибейте обшивку на место, оставив зазор 1/8” между обшивкой и отверстием в гипсокартоне.
- Обрежьте боковые кожухи по длине: Измерьте расстояние от подоконника до верха верхнего кожуха, чтобы найти длину каждого бокового кожуха. Срежьте под углом верхний конец каждого бокового кожуха и отрежьте нижний квадрат по длине.
- Прикрепите боковые обшивки: Выровняйте и прибейте каждую из боковых обшивок на место с зазором 1/8 дюйма между внутренним краем боковых обшивок и краем гипсокартона.
- Обрезка оконного фартука по длине: Обрежьте оконный фартук до той же длины, что и верхний кожух, со скосом под углом 22½° на каждом конце.
- Прикрепление фартука у окна: Расположите фартук под подоконником длинным краем вверх и прикрепите к стене гвоздями.
- Замазка и герметик для молдинга: С помощью набора гвоздей забейте гвозди под поверхность молдинга, затем заполните отверстия для гвоздей малярной замазкой или шпаклевкой. Загерметизируйте плинтус в месте его соприкосновения со стеной и заполните все щели в скошенных углах.
- Краска для формовки и возврата: Отшлифуйте заполненные отверстия для гвоздей до гладкости и сотрите всю шлифовальную пыль. Загрунтуйте и покрасьте плинтус и гипсокартон, чтобы они соответствовали отделке комнаты.
Дополнительная информация
- Советы по резке молдинга (артикул)
- Как превратить стандартное литье в индивидуальное литье (видео)
- Советы по отделке молдинга (видео)
- Как вырезать и установить молдинг (видео)
ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Если вы попытаетесь сравнить возвратное окно из гипсокартона с окном с обшивкой, забудьте об этом. Просто нет сравнения. Деревянное окно выглядит намного богаче. Хорошей новостью является то, что превратить окно в роскошный вид очень легко и относительно недорого.
Начните с выбора оконной рамы, подходящей к общему декору вашего дома. Обычно достаточно молдинга шириной не более 3½ дюймов. Также вероятно, что вам нужно будет заменить подоконник.
Из инструментов вам понадобится торцовочная пила с электроприводом (или простое стусло с ручной пилой), лобзик, молоток, монтировка, 6-пенсовые отделочные гвозди, набор гвоздей, универсальный нож с острым лезвием, герметик. пистолет с герметиком (или выдавливаемый тюбик герметика), измерительная лента, карандаш и наждачная бумага с зернистостью 100 или шлифовальная губка средней зернистости.
С помощью острого ножа аккуратно надрежьте существующую табуретку у окна, чтобы разрезать линию герметика между табуреткой и окном, табуреткой и стеной. Под табуретом находится отдельная часть кожуха, называемая фартуком. Также нанесите все линии герметика вокруг него.
Используйте молоток и монтировку, чтобы аккуратно снять подоконник и фартук. Если ваши окна когда-либо заменялись, возможно, подоконник выступает ниже окна. Если это так, вам нужно использовать острое долото и отрезать стул заподлицо с нижней частью окна. Это позволит вам убрать табуретку, не нарушая окна.
Сняв табурет и фартук, измерьте ширину отверстия.
К этому измерению прибавьте ширину корпуса, умноженную на два, ПЛЮС дополнительный дюйм. Это измерение позволит новому корпусу сидеть поверх табурета и иметь дополнительные 3/8 дюйма, выступающие с каждой стороны, и 1/8 дюйма, выступающие между внутренним краем корпуса и оконным проемом. Отрежьте кусок подоконника такой длины.
Далее вам нужно вырезать пазы в табурете, чтобы он мог проскользнуть в оконный проем. Измерьте расстояние от переднего края окна до края стены. Это будет глубина вашей выемки.
Далее возьмите ширину корпуса плюс 9/16 дюйма. Это будет ширина выреза. Вы добавляете 9/16 дюйма вместо 1/2 дюйма, чтобы оставить место для маневра. Вы не хотите, чтобы выемка была настолько тугой, что она поцарапает стену. Оба эти измерения будут использоваться на каждом конце табуретки у окна, чтобы определить величину, которую нужно вырезать, чтобы сделать в ней выемку.
Нарисуйте выемку, используя свои измерения и карандаш, и вырежьте выемку электролобзиком. Установите табуретку на место и прикрепите ее к подоконнику с помощью 6-пенсовых гвоздей.
Не забудьте вбить гвозди в древесину с помощью набора гвоздей.
Отмерьте 3/8 дюйма от внешнего края подоконника и сделайте небольшую отметку карандашом на стене. То же самое проделайте с другой стороны стула. Это ширина верхней части кожуха.
С помощью торцовочной пилы, установленной под углом 45 градусов, отрежьте кусок кожуха. Затем измените угол на пиле, чтобы вырезать угол 45 градусов в противоположном направлении. От внешней точки первого угла измерьте и отметьте ширину верхней части кожуха. Эта отметка будет точкой противоположного угла в 45 градусов.
Поместите этот кусок кожуха на 1/8 дюйма выше верхнего края оконного проема, по центру окна и параллельно подоконнику. Прикрепите 6-пенсовыми отделочными гвоздями и вколите гвозди в дерево с помощью набора гвоздей.
Теперь вы готовы измерить расстояние от верха подоконника до точек каждого среза под углом 45 градусов на верхней части кожуха, чтобы определить длину бокового кожуха. Каждая из этих частей будет иметь квадратный вырез в нижней части и соответствующий угол в 45 градусов вверху, чтобы отражать угол на верхней части.
Установите эти детали на место так, чтобы они совпадали с углом сверху и напротив отметки карандашом внизу, которую вы сделали на расстоянии 3/8 дюйма от внешнего края табуретки у окна. Еще раз прикрепите 6-пенсовыми гвоздями и углубите их с помощью набора гвоздей.
Наконец, установите торцовочную пилу на угол 22½ градуса и отрежьте четвертый кусок кожуха той же ширины, что и верхняя часть, с перевернутыми внешними углами с каждой стороны, как и раньше. Это фартук, который крепится под табуреткой у окна.
Теперь, чтобы создать иллюзию полного деревянного корпуса, возьмите наждачную бумагу и отшлифуйте гипсокартон внутри окна, чтобы сгладить любую текстуру. Загерметизируйте периметр обеих сторон каждой части кожуха и используйте малярную замазку, чтобы скрыть все отверстия от гвоздей. Загрунтуйте и покрасьте корпус и гипсокартон внутри в один цвет. Конечным результатом будет окно, которое кажется полностью окруженным богатой деревянной рамой.
- БИРКИ
- окно
Предыдущая статьяСтроительные материалы с Международной выставки строителей 2012 года
Следующая статьяПроекты по увеличению места для хранения в вашем доме
ДЭННИ ЛИПФОРД
https://www.
aboutdannylipford.com/
Благодаря 40-летнему опыту работы в сфере ремонта, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.
Оставайтесь с нами!
Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!
Основы работы с окнами — Nu-Concepts Exterior Decorating Co.
Изучите основные термины, связанные с окнами:
Фартук : Внутренний плоский элемент отделки, который используется под табуретом в нижней части окна.
Astragal : Центральный элемент двустворчатой двери, который крепится к фиксированной или неактивной дверной панели.
Эркер: Комбинация из трех или более окон, обычно состоящая из большого центрального блока и двух боковых блоков под углом 30°, 45° или 90° к стене.
Окно в носовой части : Комбинация из четырех или более оконных блоков, расположенных радиально или дугообразно.
Кирпичная форма : Наружная обшивка вокруг окна для закрытия косяков и через которую вбиваются гвозди для установки окна.
Кожух : Внутренний кожух представляет собой плоский декоративный молдинг, который закрывает внутреннюю кромку косяков и шероховатые проемы между оконным блоком и стеной. Внешний кожух (или форма для кирпича) служит той же цели, а также является установочным устройством, через которое вбиваются гвозди для установки оконного блока в стену.
Контррейка: На двустворчатом окне нижняя рейка верхней створки и верхняя рейка нижней створки, где установлен замок.
Circlehead: Общий термин, относящийся к любому из множества оконных блоков с одним или несколькими изогнутыми элементами рамы, часто используемыми над другим оконным или дверным проемом.
Фонарь : Окно в верхней части внешней стены.
Коттедж двустворчатое: Двухподвесное окно, в котором верхняя створка короче нижней.
Калеки : Короткие элементы размером 2 x 4 дюйма, используемые для обрамления под подоконником или над перемычкой в черновом проеме для окна в каркасной стене.
Мансардное окно : Пространство, выступающее за пределы крыши, обычно включающее одно или несколько окон.
Двойное остекление : Использование двух оконных стекол в окне для повышения энергоэффективности и других преимуществ.
Капельница : Молдинг, помещаемый на верхнюю часть опалубки для кирпича или кожуха оконной рамы.
top
Остекление : Архитектурный термин, обозначающий расположение окон в стене.
Шиповое соединение : Способ соединения отдельных кусков дерева вместе для получения более длинных отрезков.
Концы деталей обрабатываются, чтобы сформировать набор взаимосвязанных пальцев, которые затем покрываются клеем и соединяются друг с другом под давлением.
Фиксированный : Без вентиляции или нерабочий.
Накладка : Металлическая или пластиковая полоса, прикрепляемая снаружи к верху или боковым косякам для обеспечения защиты от непогоды, предотвращающей протечки между рамой и стеной.
Французская распашная дверь: Распашная дверь (двери) с более широкими панелями вокруг стекла.
Французская раздвижная дверь: Раздвижная дверь с более широкими панелями вокруг стекла, создающими впечатление французской распашной двери.
Прокладка : Податливая, гибкая непрерывная полоса материала, используемая для создания водонепроницаемого уплотнения между створкой и рамой мансардных окон, подобно уплотнению вокруг двери холодильника.
Остекление : Стеклянные панели или светильники в створке окна.
А также акт установки фары из стекла в створку окна.
Штапик для остекления: Пластиковая или деревянная планка, наклеенная на оконную створку по периметру стекла.
Состав для остекления : Податливое вещество, наносимое между оконной створкой и стеклянными фонарями для герметизации элементов, а иногда и для приклеивания стекла к створке.
Ограничитель остекления: Часть створки или дверной панели, удерживающая стекло на месте.
Головка : Основной горизонтальный элемент, образующий верхнюю часть оконной или дверной рамы.
Изголовье : Плоская доска, обрезанная по контуру арки или эркера и устанавливаемая между косяками изголовья и плоской поверхностью стены для отделки той области, которая обычно является потолком.
Коллектор : Тяжелая балка, проходящая через верхнюю часть чернового проема, чтобы вес стены или крыши не приходился на оконную раму.
Бункер : Окно с верхней створкой, откидывающейся внутрь.
Домкрат : Каркасные элементы, как правило, размером 2 x 4 дюйма, которые образуют внутреннюю часть оконного или дверного проема. Они проходят от подошвы к жатке, которую они поддерживают.
Накладка на косяк: Металл или пластик, покрывающий внутреннюю поверхность и верхние косяки раздвижных окон.
Ответная часть : Выступающая крюкообразная часть замка створки окна, которая устанавливается на внутренней поверхности стойки створки.
Подъемник : Ручка или захват, установленный на нижней направляющей нижней створки двустворчатого окна для облегчения подъема или опускания створки.
Light : (также пишется lite) Остекление, обрамленное ригелями и/или створкой в окне или двери.
Световая шахта: Изолированная шахта, предназначенная для направления света из мансардного окна или светового люка через чердак в комнату внизу.
Низкоэмиссионное стекло : Общий термин, используемый для обозначения стекла с низким коэффициентом излучения из-за пленки или металлического покрытия на стекле или подвешенного между двумя стеклянными фонарями для ограничения прохождения лучистого тепла.
Отверстия в каменной кладке : Отверстие в каменной стене для установки оконного или дверного блока, такое же, как черновое отверстие в каркасной стене.
Врезка : Щель или прямоугольная полость, вырезанная в куске дерева для установки другой детали.
Врезка с шипом : Прочное деревянное соединение, образованное соединением врезки в одной доске и соответствующего выступающего элемента (шипа) в другой.
Импост : Вертикальные или горизонтальные перегородки или стыки между отдельными окнами в многооконном блоке.
Короб импоста: Внутренний или внешний элемент кожуха, закрывающий стык импоста между отдельными окнами.
Muntin : Короткая планка, используемая для разделения стекла в створке на несколько светильников. Также называется перегородкой оконного стекла или решеткой.
Оператор : Металлический рычаг и шестерня, которые позволяют легко управлять или закрывать выступающие окна.
Внешний элемент рамы: Внешняя выступающая часть оконной рамы, не имеющая внешнего кожуха.
Палладианское окно: Большое окно с арочным верхом, окруженное меньшими окнами с каждой стороны.
Панель : Обычно относится к отдельной панели или панелям в дверной раме.
Наличник фоторамки: Использование наличника со всех четырех сторон внутренней части окна, замена табуретки и фартука на подоконнике. Также известен как цельная оболочка.
Уклон : Уклон крыши — это степень наклона вверх от горизонтали или плоскости. Она может быть выражена в градусах или как отношение числа дюймов, на которое она поднимается на каждые 12 дюймов горизонтального пролета: 4/12 означает, что крыша возвышается на четыре дюйма на каждый фут горизонтального пролета.
Стропила : Конструктивные элементы крыши, которые поддерживают нагрузку крыши и проходят от конька к карнизу (навес).
Направляющие : Горизонтальные элементы оконной створки или дверной панели.
Черновой проем : Проем в каркасной стене для установки оконного или дверного блока.
Черновой подоконник: Горизонтальный черновой элемент каркаса, обычно размером два дюйма на четыре дюйма, который образует дно чернового проема. Он вбит гвоздями в шпильки домкрата и поддерживается калеками.
Балансировка створки: Система грузов, шнуров и/или витых пружин, которые помогают поднимать двустворчатую створку и удерживать створку в любом положении, уравновешивая вес створки.
Шнур для створки : В двустворчатых окнах веревка или цепь, которая прикрепляет створку к противовесу.
Замок для створки : Как правило, замок кулачкового типа, применяемый к контррейкам раздвижного окна или к открытым краям выступающего окна для плотного стягивания контррейки вместе или для плотного прилегания створки к раме, как для безопасности, так и для водонепроницаемости.
Утяжелители створки : В старых двустворчатых окнах скрытые чугунные утяжелители, используемые для уравновешивания створки.
Доска для сиденья: Плоская доска, вырезанная по контуру арки или эркера и устанавливаемая между подоконниками и плоской поверхностью стены, обеспечивая место для сиденья или полки.
Прокладки : Деревянные клинья (часто деревянная черепица), используемые для крепления оконного или дверного блока в черновом или каменном проеме в прямоугольном, ровном и отвесном положении во время и после установки.
Боковые фонари : Высокие, узкие, стационарные или приводные створки с одной или обеих сторон двери для освещения входа или вестибюля.
Подоконник : Горизонтальный элемент, образующий нижнюю часть оконной рамы.
Подоконник (солдатский ряд): Ряд кирпичей, цементных блоков или камней, уложенных поперек дна каменной кладки, которые лежат под внешним краем подоконника.
Имитация разделенного света: Метод изготовления окон, в котором рамы прикрепляются к внутренней и внешней стороне панели из изоляционного стекла, чтобы имитировать внешний вид настоящего разделенного света.
Одинарное остекление: Использование одинарных стекол в окне. Не так энергоэффективно, как двойное остекление.
Одностворчатое : Двухстворчатое окно, в котором верхняя створка зафиксирована или не работает.
Наклонное остекление : Любое застекленное отверстие в наклонной крыше или стене, например стационарное окно в крыше или полностью открывающееся мансардное окно.
Приток солнечного тепла : Процесс обеспечения чистого притока тепла в здании сверх нормальных потерь тепла за счет пассивного сбора солнечного тепла через окна и другие застекленные поверхности.
Подошва: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены. Обычно либо одинарные, либо двойные 2 x 4 дюйма.
Его прибивают к настилу или черновому полу и вбивают в него шпильки.
Профиль : Вертикальный боковой элемент оконной створки или дверной панели.
Табурет : Внутренний горизонтальный элемент отделки оконной створки или дверной панели.
Упор : Деревянный элемент отделки, прибитый к оконной раме для фиксации, позиционирования или разделения частей окна. Упор часто вплавляется в прокладки косяков на раздвижных окнах.
Стойка : Вертикальные элементы деревянного каркаса, образующие каркасную стену. В обычной конструкции это восемь футов длиной 2 x 4 дюйма.
Шип : Прямоугольный выступ, вырезанный из куска дерева для вставки в паз.
Ригель : Окно меньшего размера над дверью или другим окном. Ригельный стык — это также горизонтальная область соединения двух оконных блоков, которые уложены друг на друга.
Тройное остекление : Створка с тремя стеклянными проемами, закрывающая два отдельных воздушных пространства.