Регулировка фурнитуры maco на прижим: Регулировка фурнитуры MACO

Зимний режим фурнитуры пластиковых окон: регулировка оконной фурнитуры. Регулировка окна пвх самостоятельно.. Регулировка окна пвх зимой

Если от установленного пластикового окна веет холодком, то наступило время перевести не только стрелки часов, но и окна на зимнее время. Несложная процедура регулировки займет минимум времени, если знать особенности запорных цапф периметральной фурнитуры. Полезные советы, как всегда, кстати.

Содержание

• 1 Как перевести окна на определенный режим
• 2 Различие запорных цапф оконной периметральной фурнитуры
  • 2.1 стандартные виды цапф
    • 2.1.1 цапфа R, фурнитура Internika
    • 2.1.2 цапфа Е и цапфа V, фурнитура Roto
    • 2.1.3 роликовая и овальные цапфы, фурнитура Maco
    • 2.1.4 цапфа 3D Titan с вращающейся головкой, фурнитура SIEGENIA-AUBI
  • 2.2 противовзломные виды цапф
    • 2.2.1 цапфа грибовидная Cleverel, фурнитура GU
• 3 Самостоятельно пластиковое окно готовим к зиме

Как перевести окна на определенный режим

Известно, что отличительной особенностью пластиковых окно в квартире является возможность регулировки перевода режима створок «зима»/«лето» за счет установленной фурнитуры.

В оконной фурнитуре надежность прижима створки к раме летнего и зимнего режима пластиковых окон осуществляют и обеспечивают запорные цапфы, которые различают по геометрической форме и способности к вращению.

Цапфы (эксцентрики) расположены на торцевой части створок и являются функциональным элементом прижима к ответной части, размещенной на раме окна и являющейся точкой прижима.

Смещение цапфы вверх-вниз притягивает створку. В зависимости от размера окна ПВХ по периметру створки размещено 4-8 цапф.

Зимний режим окон ПВХ обеспечивает достаточно плотное примыкание створки окна к раме, летний – менее плотным прилеганием.

Запорные цапфы продлевают срок службы элементов фурнитуры и различают по виду головки.

По советам профессионалов, правильно подобранный инструмент регулировки запорных цапф обеспечит быструю смену перехода режима окон. Воспользуемся полезными советами – как различать и чем регулировать запорные цапфы.

Различие запорных цапф оконной периметральной фурнитуры

Бытует мнение, сколько существует фурнитур, столько же и цапф, а чем больше по размерам створка, тем больше запорных цапф. Поэтому не помешает узнать досконально и подробно о видах цапф.

стандартные виды цапф

Различают запорные цапфы эксцентриковые регулируемые и цапфы запорные S-ES, которые используются в определенной оконной фурнитуре.

цапфа R, фурнитура Internika

Габаритный ø круглой цапфы R составляет 11 мм. Регулировку по прижиму, составляющую +/- 1,2 мм, производят шестигранным ключом 4 мм, крестовой и шлицевой отвертками.

Дополнительная запорная точка с верхней петлей обеспечивает также плотное примыкание в верхней части окна.

цапфа Е и цапфа V, фурнитура Roto

Габаритный размер цапф Е и V круглой формы составляет 8,5 мм. Регулировка по прижиму  составляет +/-0,8 мм. Регулировку производят стандартным шестигранником 4 мм и специальным ключом для V цапф.

роликовая и овальные цапфы, фурнитура Maco

Габаритный размер роликовой цапфы составляет 11 мм, Регулировку по прижиму +/- 1 мм осуществляют шестигранным ключом или шлицевой отверткой.

Регулировка овальной или эллипсоидной формы цапфы из закаленной стали составляет +/- 1,5 мм. Произвести регулировку можно плоскогубцами и ключом.

цапфа 3D Titan с вращающейся головкой, фурнитура SIEGENIA-AUBI

Саморегулируемая цапфа с возможностью сглаживания допустимого зазора межфальца и бесступенчатой регулировкой по прижиму +/- 1 мм и по высоте +/- 2 мм.

противовзломные виды цапф

цапфа грибовидная Cleverel, фурнитура GU

Регулировку по прижиму +/- 1,2 мм производят ключом Torx.

Первоначальным этапом перед тем, как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим определите вид цапф на створке окна.

Полезные советы

На головке любой запорной цапфы имеется посадочное отверстие определенной конфигурации, которое подсказывает, какой инструмент рекомендуется применить для регулировки. Подскажем, шестигранник на головке цапфы и ответной планки,  означает возможность регулировать шестигранником 4 мм, внутренний круг – одной из насадок отверток, крестик – шлицевой и крестообразной отверткой, звезда – отвертка с насадкой с маркировкой Т/ТХ.

Подобрав инструмент можно начинать регулировку режима цапф.

Самостоятельно пластиковое окно готовим к зиме

• Находим на оконной створке все цапфы и определяем их вид.
• Подбираем необходимый регулировочный инструмент.
• Поворачиваем каждую цапфу и ответную планку на 90° поворотом инструмента по часовой стрелке (в сторону окна – зима, в сторону – лето).

• Ориентиром поворота служит отметка на цапфе гравировка  штрих или точка.
• Проверяем ход поворотной ручки, в плотно прижатом состоянии створки оконная ручка поворачивается туго.
• Кроме регулировки режима прижатия створки не помешает произвести смазку узлов оконной фурнитуры аэрозолью WD-40.

Как собственноручно перевести окна на соответствующий режим, показано в видео.

Регулировка окон — подробное руководство

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Содержание:

Что такое регулировка окон
Предварительная диагностика
Регулировка окон по ширине и высоте с помощью ключа
Регулировка щелевых проветривателей
Ответные планки и их правильная установка
Регулировка окон на прижим
Регулировка створок по геометрии, или «переклинка»
Регулировать окна – выгодно
Резюме
 

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т. д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции.
Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть.
Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это?
Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать.
Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль.
За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.

Материал будет идти «от простого к сложному». Самую простую регулировку фурнитуры окна, вы без особого труда сделаете самостоятельно (так сказать, немного подкрутите), а, например, разборку створки и исправление ее «геометрии» (то есть формы) я настоятельно рекомендую поручить опытному специалисту.

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

При слишком большом «нахлесте» створка будет постоянно задевать за раму, а при маленьком – из окна будет дуть.

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Если окно провисло сильно, и простая регулировка не помогает (например, при попытке поднять створку, сразу начинается задевание сверху), нужно исправлять его «геометрию». Об особенностях переклинки окон я расскажу в конце статьи.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Прежде чем переставлять ответные планки на пластиковом окне, нужно убедиться, что створка не перекошена относительно рамы.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

При слишком большом расстоянии между запорной цапфой и ответной планкой фурнитура не работает – поэтому из-под уплотнителя дует, а попытки регулировки окна на прижим не приносят результата.

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях:
— створки ваших окон не деформировались;
— окнам (или их уплотнителю) более 10 лет.
Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть.
Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены.
Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

И помните, резиновый уплотнитель окна не рассчитан на постоянную работу в «зимнем» режиме. Будучи сильно «сплющенным», он быстро потеряет эластичность, и окончательно перестанет держать тепло.

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.

Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

Внимание! Далее изложены общие принципы регулировки пластиковых окон «по геометрии». Категорически не рекомендую заниматься этим «домашним мастерам»! Для исправления формы створки, требуется снятие и обратная установка штапиков, а иногда и стеклопакета. Переклинку должен делать специалист по ремонту окон, или хотя бы монтажник с соответствующим опытом, и специальным инструментом. Без практики вы можете помять и поцарапать пластик, а также серьезно порезать руки об острые кромки стекол (либо вообще разбить стеклопакет). Я не несу ответственности за последствия самостоятельной разборки и ремонта окон. Данный раздел носит чисто информационный характер, и поможет вам понять, что должен делать опытный, разбирающийся «в теме» мастер.

 
При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.
 

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

Обратите внимание, что при регулировке окон по геометрии, петли вообще не нужно «крутить» – они остаются в оптимальном, среднем положении.

 
При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Если даже после всех манипуляций, выравнивания по геометрии и регулировки окна, из него все равно дует – вот тогда, и только тогда, следует менять уплотнитель.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.
 

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях.
Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

Обзор антенн Maco V 5/8

Выбрать антенну для базовой станции непросто. У вас есть несколько стилей на выбор (луч, всенаправленный, провод) и материалов (стекловолокно, алюминий), а также возможности монтажа (мачта, башня, штатив, крыша). Вообще говоря, наиболее популярными базовыми антеннами в мире CB являются вертикальные всенаправленные антенны. Они занимают первое место, потому что их легко установить, они обычно не занимают столько места, как антенны с большим лучом (яги), и они недороги.

Maco V 5/8 представляет собой всенаправленную вертикальную антенну заземления, изготовленную из алюминиевой трубы авиационного сплава 6063-T5 с толщиной стенки 0,050 дюйма. Антенны производятся здесь, в США. В вертикальных антеннах с плоскостью заземления используются радиальные элементы, которые выходят из основания сборки, чтобы помочь уменьшить угол излучения. Эти типы антенн оказались очень эффективными для разговоров как на местном, так и на большом расстоянии.

В Интернете ведется много дискуссий о преимуществах наземных радиальных антенн по сравнению с антеннами, в которых они не используются, такими как Solarcon Imax 2000 или использующими другие конфигурации, такие как Sirio Vector 4000. Эти сравнения весьма субъективны и связаны с много теории антенн, поэтому в этом обзоре мы решили сосредоточиться на установке, настройке, технических характеристиках и общих характеристиках этой антенны, не ввязываясь в горячие споры о том, какая антенна лучше.

КОРОБКА

Антенна Maco V 5/8 поставляется упакованной в картонную коробку длиной 74,5 дюйма вместе с упаковочным арахисом. При получении антенна полностью разобрана, поэтому будьте готовы выделить время на сборку и настройку.

Как видно на рисунках, антенна состоит из нескольких секций алюминиевых трубок разного диаметра, которые вставляются друг в друга и удерживаются на месте с помощью прилагаемого оборудования.

Вы также заметите две детали в форме буквы «С», которые при сборке станут специальным кольцом настройки в основании антенны. Новый владелец базовой антенны может быть немного напуган наличием всех деталей и необходимостью собирать антенну самостоятельно, но нет необходимости беспокоиться, так как детали соединяются очень просто, и большая часть процесса очень проста.

СБОРКА

На концах некоторых трубок для Maco V 5/8 имеются специальные прорези. Для сборки вы вставляете меньшие кусочки трубки в эти части и используете соединительные детали для крепления вокруг прорезанных секций. Когда вы затягиваете соединительные детали (кольцо, с винтом, гайкой), они сжимают прорезанные участки трубки и затягиваются, завершая соединение между двумя алюминиевыми частями.

В некоторых секциях используются хомуты для соединения двух трубок вместе, и они используются в основном в вертикальных секциях.

После того, как вы соединили большую часть трубок вместе, вы готовы заняться системой колец. Две части «С» соединены винтами в двух местах на антенне, чтобы создать легкий эффект штопора.

Как видно из рисунка, верхняя часть кольца прикреплена к металлическому стержню, который наклонен вниз под углом примерно 45 градусов и прикреплен к антенне с помощью зажима. Нижняя часть навинчивается на скобу коаксиального разъема, которая представляет собой L-образный кусок металла, который крепится болтами непосредственно к антенне. Установка этой части антенны, вероятно, самая сложная часть, так как она требует более точных измерений и регулировок. Эти детали меньше, поэтому будьте осторожны, чтобы не погнуть и не сломать алюминий.

Последним шагом в этой сборке является прикрепление провода от центра коаксиального разъема к кольцу с помощью небольшого P-образного зажима.

Радиалы заземления для этой антенны прикреплены к кольцу с четырьмя выступами, по которым они скользят. Это кольцо соединяется с основной частью антенны с помощью болта.

После сборки антенны ее можно установить непосредственно на секцию мачты. Мачта войдет в нижнюю трубку антенны и будет закреплена металлическим кольцом/болтом.

Полностью собранная антенна и установка для 27 МГц. Высота антенны должна быть 248 дюймов (20,5 футов). При сборке вам понадобится достаточно большое пространство, чтобы случайно не погнуть какой-либо из радиалов или не повредить антенну.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Теперь, когда антенна собрана, вам нужно настроить антенну на лучший КСВ для частот, на которых вы собираетесь говорить (антенну можно настроить на 10 метров, но мы сосредоточимся о настройке на 11 метров здесь). Для настройки антенна в идеале должна находиться на рабочей высоте, но для большинства людей нецелесообразно пытаться настраивать антенну или вносить изменения, когда она установлена ​​на высоте 40 футов в воздухе на вашей башне или мачте, поэтому вам нужно будет сделать больше всего. тюнинга перед установкой.

Это создает некоторую проблему, так как вам нужно немного поднять антенну в воздух, иначе ваши показания настройки не будут точными. Чтобы решить эту проблему, я обычно вытаскиваю два куска трубы забора, которую держу при себе. Обе секции имеют длину 6 футов и представляют собой верхние направляющие, которые соединяются друг с другом. У меня есть еще один кусок 6-футовой водопроводной трубы, который я забил в землю примерно на 3 фута, и я надеваю на него 6-футовую трубу верхнего ограждения. Затем я прикрепляю антенну к другой 6-футовой секции и соединяю две секции вместе. Конечным результатом является 12-футовая мачта, которая достаточно высока для тестирования/настройки, и если мне нужно внести изменения, я могу легко опустить верхнюю часть и отрегулировать антенну, а затем снова поставить ее обратно.

Настроить КСВ на этой антенне можно двумя способами. Вы можете отрегулировать физическую длину антенны, сдвинув трубку, которая входит в нижнюю часть, вверх или вниз. Другой метод заключается в настройке места, где центральный проводник прикрепляется к кольцу. Для моей антенны я обнаружил, что мне нужны лишь незначительные настройки КСВ, а наиболее заметные изменения в настройке были сделаны путем изменения положения проводника на кольце.

Примерно через 1 час сборки и 10 минут настройки я получил показания КСВ 1,3 на канале 1, 1,1 на канале 20 и 1,15 на канале 40 (эти показания приведены на высоте 12 футов до установки). Я заметил, что эта конкретная антенна, когда-то собранная и настроенная на 11 метров, не имеет сверхширокого диапазона, поэтому, если вы установите длину 11 метров и планируете говорить на 10 метрах, может быть рекомендован антенный тюнер.

Я провел последнюю проверку и затянул все крепления, подключил коаксиальный кабель Davis RF Bury Flex и установил антенну на какой-то временной мачте на заднем дворе. Высота до нижней части антенны составляла около 30 футов, а при длине антенны 20 футов высота кончика составляла около 50 футов.

PERFORMANCE

Я установил антенну на выходных, но у меня не было DX для прослушивания, и я не мог поднять местных, поэтому в первые два дня мы могли слушать только статические помехи. . На самом деле это представляло интересный сценарий, так как многие люди оставляли комментарии на форумах о том, что после установки алюминиевой антенны и сравнения ее с предыдущей антенной из стекловолокна Maco, как правило, имеет более низкий уровень шума.

У меня есть две другие антенны (Imax 2000 и самодельная ¼ заземляющая пластина) на антенном переключателе, поэтому я добавил Maco V 5/8 к трехпозиционному переключателю, чтобы сравнить статический шум. По большей части все три антенны были очень похожи с точки зрения статического шума, но я обнаружил, что на некоторых каналах, где у меня был более высокий уровень статического электричества из-за электрического шума на заднем плане, Maco, похоже, не слышал этот электрический шум. столько же, сколько две другие антенны, что делает его тише на этих каналах.

Я подозреваю, что, поскольку я живу в фермерском поселке с очень небольшим электрическим шумом и практически без надземных линий электропередач, я не увижу такой большой разницы, как человек, живущий в большом городе с большим количеством электрических помех. Основываясь на моем простом тесте и множестве комментариев, которые я видел в Интернете, я склонен верить заявлениям о том, что эта антенна может обеспечить небольшое снижение электрического шума по сравнению с антеннами из стекловолокна, такими как A99 или Imax 2000, в местах, где этот тип шума больше. распространенный.

Позже на этой неделе мне удалось поговорить с местной тестовой станцией в этом районе и провести несколько тестов AM и SSB. Maco V 5/8 показал себя очень хорошо, передав сигнал 3-5 S в режиме SSB на станцию, находящуюся на расстоянии 35 миль. Передаваемый сигнал был достаточно сильным, чтобы принимающая станция могла даже услышать меня, когда он переключился с вертикальной антенны на лучевую. Он сказал мне, что обычно, когда станции в моем городе пытаются поговорить с ним по вертикали, а он находится на луче, он вообще их не слышит, поэтому он был впечатлен работой антенны.

Далее у меня была возможность поговорить на DX с Maco V 5/8, и хотя условия DX не являются лучшим показателем для антенны, поскольку уровень пропусков может меняться день ото дня, я смог увидеть, как хорошо, что я смог установить контакты в разных районах страны, и насколько хорошо моя станция смогла конкурировать со всеми другими станциями, пытающимися установить контакты.

Результаты отличные. В одну минуту я смог связаться с Теннесси и Южной Каролиной, в следующую я связался с Южной Дакотой, а через несколько минут уже говорил с Калифорнией. У меня не было проблем с тем, чтобы заставить станции отвечать, и я получил много сообщений о том, что сигнал моей станции был сильным.

Для сравнения приема я решил протестировать Imax 2000 и Maco V 5/8 и посмотреть, есть ли заметная разница в силе сигнала при приеме. Я провел несколько тестов для местных станций и станций DX, и после нескольких дней тестирования я пришел к выводу, что на тех же высотах, с использованием того же коаксиального кабеля, при тестировании с теми же станциями у Maco регулярно были показания приема на 0,25 единицы S выше, чем у Maco. Imax 2000. Теперь, поскольку каждая антенна устанавливается по-разному и играет роль множество факторов, этот результат может отличаться для кого-то другого, выполняющего тот же тест, но я думаю, что в целом большинство людей обнаружат, что Maco очень немного превосходит Imax 2000 для приема на около ¼ единицы S.

Хотя стандарта для единиц S не существует, общепринятым принципом является то, что единица S равна примерно 6 дБ. Что дало бы Maco преимущество в усилении на 1,5 дБ по сравнению с Imax 2000 для приема в моем тестировании.

Помимо характеристик в эфире, я нашел впечатляющую физическую конструкцию антенны, и почти сразу после ее установки мы испытали порывы ветра со скоростью 50 миль в час во время шторма. Антенна без труда справлялась с ветром, и казалось, что конструкция антенны достаточна, чтобы выдержать большинство штормов, с которыми могут столкнуться люди.

Единственным слабым местом антенны может быть секция настройки кольца. Хотя она изготовлена ​​из алюминия и без проблем справляется с ветром, случайная падающая ветка или конечность могут повредить более тонкие части кольцевой секции гораздо легче, чем другие части антенны. Хотя шансы на это, вероятно, очень малы, это просто нужно отметить.

ОБЗОР

Антенна Maco V 5/8 Ground Plane представляет собой хорошо сложенную алюминиевую антенну с очень хорошими рабочими характеристиками. Он рекламируется в Интернете от 9 долларов.от 9 до 129 долларов, что очень разумно для 20-футовой алюминиевой антенны (на днях я пытался купить 6-футовый кусок алюминия в своем хозяйственном магазине для проекта антенны, и они хотели 29 долларов за одинарную длину).

В то время как споры о том, какая вертикальная антенна CB лучше, будут продолжаться в течение многих лет, мы знаем, что антенны наземной плоскости работают очень хорошо и уменьшают угол излучения, чтобы предотвратить потерю сигнала вверх.

Сейчас на рынке наземных самолетов существует некоторая конкуренция, и такие антенны, как перехватчик I10K, зарекомендовали себя как отличные исполнители, но они также намного дороже (339 долларов США).+ доставка). Для большинства людей антенна Maco V 5/8 предлагает большую отдачу от затраченных средств, в то время как антенны, такие как I10K, обычно нравятся более серьезным любителям CB или людям, которым нужна антенна, способная выдерживать ветер со скоростью 100 миль в час и выходную мощность 10 000 Вт. (Maco V 5/8 рассчитан на мощность до 1200 Вт — для тех, кому нужна более высокая мощность в линейке Maco, есть Maco V 5000 мощностью 5000 Вт по цене около 149,95 долларов США).

Недостатком алюминиевых антенн, таких как Maco V 5/8, является сборка. Большинству людей требуется не менее часа, чтобы собрать антенны вместе, и первоначально установить антенну в нужное положение для тестирования может быть немного сложно, не повредив длинные радиальные заземляющие пластины. Некоторым радиооператорам может показаться, что антенну без заземления проще собирать и монтировать, но с учетом того, что продано и используется 1000 таких антенн, я думаю, что у большинства людей не возникнет проблем с их сборкой.

После тестирования двух разных антенн Maco за последние пару месяцев я могу сказать, что антенны марки Maco были хорошо упакованы, использовались прочные материалы, а инструкции были хорошо написаны и объясняли каждый шаг сборки.

Связавшись с Maco, я обнаружил, что с их сотрудниками легко связаться по телефону или по электронной почте, и они очень помогли ответить на мои вопросы. В наши дни, когда многие продукты CB производятся зарубежными компаниями и распространяются несколько раз, прежде чем попасть на рынок, я нахожу освежающим возможность позвонить в компанию и через несколько минут поговорить с владельцем о конструкции антенны.

Maco V 5/8 была очень популярной антенной CB, и вполне вероятно, что кто-то в вашем районе уже использует ее. Если вы устанавливаете свою первую базовую антенну или решили перейти с более короткой антенны, такой как A99, Maco V 5/8 вас не разочарует.

Зажим MAKO 360 всего за 399,95 !!!

Зажим MAKO 360 от XC Gear — это революционный способ крепления руля на мотоцикле или квадроцикле, который «меняет правила игры». MAKO 360 обеспечивает мягкое движение в любом направлении и под любым углом, в котором сила приложена к рулю. Другими словами, он обеспечивает значительное дополнительное демпфирование на 360 градусов. Амортизация механически не ограничена одной плоскостью. Он демпфирует во всех направлениях, что обеспечивает беспрецедентный уровень комфорта. MAKO 360 также устраняет любой контакт «металл к металлу» между рулем и остальной частью устройства, что значительно снижает вибрацию рук водителя. Пока все квадроциклы/мотоциклы вибрируют; некоторые вибрируют больше, чем другие. Полимеры, разработанные MAKO 360, поглощают вибрацию, поэтому у райдеров будет значительно меньше проблем с сцеплением, проблем с помпой рук и общей усталости. Результатом является более высокий уровень энергии на всех поездках, будь то длинные или короткие. Дополнительный комфорт позволит вам сильнее и быстрее сталкиваться с препятствиями, а это значит, что вы сможете более агрессивно настраивать подвеску, чтобы получить больше удовольствия от поездки и от себя.

— Подходит для рулевых колонок Houser, Lonestar, Walsh и аналогичных рулевых колонок со 100-миллиметровым размахом болтов.
-Также подходит для YFZ450R 09-2020 и TRX450R 04-2014 с использованием выносов OEM
— Совместимость со всеми рулями увеличенного размера 1 1/8″. попробуйте их.Я очень впечатлен их способностью контролировать вибрацию.Зажимы и штифты поглощают микроудары, которые в течение длительного мотоцикла или поездки, что в сумме приводит к меньшей усталости и нагрузке на суставы.Мои запястья и локти болят гораздо меньше, чем обычно, и я уже использовал другой «гибкий» руль. Я вообще не опускаю этот другой руль, и я ценю, как этот руль помог мне, но этот зажим MAKO поглощает удары во всех направлениях, а не только вверх и вниз. я был уже впечатлен, но моя вторая поездка была жесткой 71-мильной скалой «Самогон Эндуро» в Пенсильвании, и именно с этими повторяющимися ударами я действительно начал замечать, насколько сильно помогали зажимы и колышки. захватывает, зная, что они возьмут сом е воздействия для меня. Я не могу сказать вам, насколько я одобряю эти зажимы и колышки. Если вы катаетесь или участвуете в гонках, вы должны сделать это ради себя, чтобы получить эти продукты. Ваши суставы будут вам благодарны». — Д-р Джеймс МакГи (сертифицированный MDBoard врач команды неотложной медицинской помощи команды AMA ISDE, медицинский директор MX Sports)

«Эй, ребята, я спрятал кое-что под накладку на руль, и это полностью меняет правила игры! @xcgear17 Зажим руля MAKO360. Так зачем менять? Ну, он не дает вам согнуть рулевые стержни так же легко при переворачивании, он поглощает каждый корень , камень и любой кувшин, который переводится как ваши руки, запястье, что угодно!Помогает держать ваши рули более устойчивыми в поворотах, а также снижает усталость, все вибрации в ваших рулях и движение рук, все это дает вам такое же ощущение прочный смонтированный стержень! Зачем жертвовать своими стержнями, которые у вас уже есть, только для того, чтобы купить еще один набор, который дает вам только 1 из перечисленных выше преимуществ?» — Коул Ричардсон 1/09/2018 (на борту N-Fab AmPro Yamaha Factory Racing Team в серии GNCC; 2-кратный чемпион класса ProAm; профессиональный спортсмен на квадроциклах)

«Это антивибрационный зажим, обеспечивающий 360-градусный изгиб, но при этом ощущающийся как прочный руль.